Катманду
Если попытаться охарактеризовать Катманду одним словом, то, пожалуй, лучше всех подойдет слово хаос. Хаос начинается еще в аэропорту, когда ты получаешь непальскую визу, продолжается, когда едешь в беспрерывно сигналящем и уворачивающемся от встречных транспортных средств такси, и достигает своего апогея, когда выходишь пройтись по узким и запутанным улочкам Тамеля.
Тамель – туристическая резервация Катманду. Небольшой район, сплошь заполненный гостиницами, гест-хаузами, магазинами, ресторанами и прочими подобными заведениями. Очень шумное, грязное и какое-то бестолковое место. Впрочем, практически любое посещение Непала начинается и заканчивается именно здесь, в Тамеле.
Карта здесь бессильна, расположение улиц не поддается никакой логике, не говоря уже о том, что табличек с их названиями просто нет нигде. С непривычки можно плутать в районе пятидесяти метров от нужного места и так не попасть туда. Меня спасал только включенный GPS и Google maps в телефоне.
Главенствующей религией в Непале является индуизм, что закреплено даже в конституции страны. Около 80% исповедуют именно его, 10% буддистов, и еще 10% на все остальные религии. О том, сколько в Непале атеистов, статистика умалчивает. Доминирующее положение индуизма как религии, да и Индии вообще, объясняет и облик Катманду, и внешний вид его жителей. Храмы и храмики, различные ступы и места для жертвоприношений встречаются буквально на каждом шагу.
Средоточие же храмов наблюдается на дворцовой площади, которая в каждом непальском городе называется Дурбар. Практически каждый король во время своего царствования пытался увековечить свою память путем возведения рядом с дворцом какого-нибудь храма в честь индуистского божества. Места там немного, так что святилища стоят вплотную друг к другу.
Сам же индуизм представляет собой весьма обширную совокупность различных, зачастую противоречивых, направлений, верований и традиций, в которой с непривычки разобраться весьма тяжело. Огромный пантеон богов, отсутствие централизованной доктрины и своеобразные представления о бытие, восходящие к глубокой древности, делают индуизм весьма
Если коротко, есть три главных бога, образующих так называемую
- Брахма – создатель Вселенной, сотворил мир и удалился на покой, его культ мало распространен и в Непале практически нет храмов, построенных в его честь.
- Вишну – хранитель, поддерживает мир в текущем состоянии, чтоб он не распался на кусочки.
- Шива – разрушитель, олицетворение разрушительного и созидательного начала мира.
Вишну проявляет себя через аватары, в отличие от синих ушастиков Джеймса Кэмерона, в традиции индуизма этот термин означает нисхождение (или инкарнацию) божественной сущности в земной мир. У Вишну всего 10 аватар, среди них были такие персонажи как рыба, черепаха, а так же Рама и Кришна. Все они являлись для того, чтоб спасти этот мир. Последней, девятой, аватарой был
Рядом с храмами в честь Вишну часто стоят статуи Гаруды – ездовой
Шива инкарнациями себя не утруждает, а просто показывается в виде какого-нибудь существа, тысячи их (тысяча и восемь имен, по другой традиции – всего сто и восемь). Знаменитое изображение танцующего Шивы являет нам его образ в виде наиболее ужасного – четырехрукого Бхайравы с мечом и отрубленной головой, олицетворяющего собой разрушительную ипостась божества.
Кроме того у каждого божества из Тримурти есть что-то типа жены (а в некоторых случаях и жен), иначе называемой шакти. Так у Вишну шакти является Лакшми – богиня изобилия, счастья и удачи. Супруга же Шивы, как и он сам, имеет несколько форм (у них должен быть отличный секс), например, она может являться в виде прекрасной Парвати, а может и виде Кали – трехглазой богини разрушения с ожерельем из черепов и юбкой из отрубленных рук. Храм Шивы-Парвати, построенный в 18 веке, восхваляет, так сказать, прекрасное лицо божественной четы.
Таким образом, поклонники Вишну исповедуют вишнуизм, Шивы – шиваизм, ну и фанаты женского божественного начала – шактизм соответственно. И это всего лишь мейнстрим, ибо не счесть многочисленных культов, посвященных какому-нибудь отдельному божеству или новому прочтению священных текстов – Вед, Упанишад, Бхагават-гиты и т.д. К примеру, позади колонны со статуей короля Пратапа Маллы находится храм Таледжу, местной непальской богини.
Впрочем, непальцы пошли немного дальше простого строительства храма в честь богини и возвели дворец Кумари Деви – живого божества, являющегося земным воплощением Таледжу. Но что такое живое божество? На самом деле это маленькая девочка, живущая взаперти в своем дворце, ей дозволено выходить наружу только по большим праздникам, да и то в этом случае ее несут в золотом паланкине, так как она не может касаться земли за пределами своего дворца. Кумари Деви выбирается из множества претендентов, вернее претенденток, в возрасте от 3 до 5 лет и теряет свою божественную сущность после болезни, особенно связанной с потерей крови, или после первой менструации. Девочка по имени Матани Шакья – нынешняя богиня – была отобрана в 2008 году в возрасте трех лет.
Дальше маленького внутреннего дворика вход иностранцам воспрещен. Фотографировать божество тоже нельзя, это могут делать только специально обученные люди, которые потом продают фотографии перед входом во дворец.
Эти раскрашенные клоуны, сидящие на площади, – местные монахи или садху. Они как раз рады позволить сфотографировать себя, часто даже специально лезут под камеры, но затем настойчиво требуют бакшиш. Хе-хе, не ведают, дурачки, что у меня есть телевик и я могу спокойно их снимать с 50 метров.
Что общего у всех течений индуизма, так это закон кармы. Где-то там есть единый, неизменный и извечный дух, который называется Брахман. Душа (атман) всякого существа во Вселенной, включая и богов, есть частица этого духа. Когда тело умирает, душа не погибает, а переходит в другое тело, где и продолжает новую жизнь. Ее дальнейшая судьба зависит от поведения в прежних воплощениях. Закон кармы говорит, что ничто не останется без внимания: любой грех будет наказан, любое добро будет вознаграждено. Если человек не получил заслуженной кары или награды в этой жизни, он получит их в одной из последующих. Поэтому от поведения в жизни, от каждого конкретного поступка человека зависит переродится ли он снова человеком, а может быть богом, или все-таки жалким навозным жуком.
Кармическое наказание сурово и неизбежно. Но всегда найдутся товарищи, готовые помочь тебе и освободить карму от скверны. Не успеешь глазом моргнуть, как "святые люди" осенят тебя знамением и нанесут тилаку на лоб. Само собой, это стоит денег, ведь по кармическому закону добродетель должна быть щедро вознаграждена. Бизнес есть бизнес. Кстати, не такой плохой по непальским меркам, если в день удастся раскрутить пару-тройку доверчивых европейских туристов, это уже превысит среднюю зарплату по стране.
Однако это не единственный способ улучшить карму. Тибетские буддисты придумали более простой и удобный способ. Как известно, принц Сиддхартха Гаутама, так же известный как Будда Шакьямуни, был индусом и родился на территории современного Непала (или совсем рядом с ним). После нескольких лет аскезы, странствий и метаний из крайности в крайность он достиг просветления и стал проповедовать свое учение о серединном пути. Впитав многие идеи индуизма, буддизм унаследовал идею кармы и цикла перерождений. Так что между этими двумя религиями много общего, вишнуисты даже считают Будду одной из инкарнацией своего бога Вишну. Буддисты и индуисты ходят друг к другу в храмы, украшенные изображениями четырехруких божеств, сидящих в позе лотоса, и читают одни и те мантры. Впрочем, такое мирное сосуществование религий, как мне кажется, лишь до поры до времени. Сейчас в Непале слишком мало мусульман, а также католиков с протестантами. Будь их побольше, давно б уже началась резня и геноцид, как в той же Индии, к примеру.
Ну да ладно, мы о чистке карме. Так вот, тибетцы изобрели вращающиеся молитвенные колеса, на которые нанесен текст подходящей мантры, а для усиления эффекта можно еще внутрь колеса положить бумажку с мантрами. Таким образом, по эффекту один поворот колеса сравним с длительным бормотанием "Ом мани падме хум" нескольких человек. Величайшее изобретение! Лично я не упускал случая покрутить колесо и почистить таким способом свою карму. Так что в следующей жизни, надеюсь, буду уже не скарабеем, а хотя бы бабочкой, которой снится этот мир…
Многие путешественники, побывав в слаборазвитых странах, отмечают грязь и вонь местных городов, а также горы мусора буквально на каждом шагу (хотя тут стоит отметить, что мусором славятся не только страны третьего мира, но и некоторые европейские столицы). Например, в Африке все так и есть. Но самое интересное, что в отличие от Индии, в самом Катманду вони нет, лишь изредка пахнет благовониями, которые используются в религиозных ритуалах. Зато при приближении к реке Багмати благоухать начинает во весь рост.
Сами непальцы к мусору относятся очень просто: не нужна бумажка – брось на землю. Помойки возникают спонтанно и быстро увеличиваются в размерах, становясь обычной деталью пейзажа.
На небольшой горе над Катманду возвышается буддийский храмовый комплекс Сваямбунатх. Это довольно древнее сооружение, его создание относят еще к 3 веку до н.э., хотя впоследствии он неоднократно перестраивался и дополнялся. Наверх ведет лестница из 365 ступеней, как можно заметить, по числу дней в году.
Впрочем, я по ней не поднимался до конца, где-то в первой трети пути свернул в сторону и какими-то окольными путями так же поднялся наверх. Как оказалось, это было грамотное решение, так как за вход через лестницу с иностранцев требуют денег. А так я пришел к одному из местных монастырей. Буддийские монахи могут многое, но в основном тусуются без дела.
Древний буддийский текст "Сваямбу Пуране" рассказывает нам, что некогда на месте долины Катманду располагалось огромное озеро, к которому однажды совершил паломничество некий бодхисаттва. Пораженный удивительной красотой места, он воплотился в цветок лотоса, растущий на острове в самом центре озера. Лотос излучал сияющий свет, называемый Сваямбу ("самосотворенный" или "самосуществующий"). Позднее, другой бодхисаттва Манджушри волшебным мечом прорубил в окружающих скалах дырку и осушил озеро. Цветок Сваямбу оказался на вершине холма и для защиты над ним возвели ступу Сваямбуднатх. Красивая сказка, хотя и археологи подтверждают, что раньше долина Катманду была под водой, и строить начали еще до н.э.
Другое название Сваямбуднатха – это Обезьяний храм (Monkey Temple). Обезьянок там и правда видимо-невидимо. Людей не особо боятся, шныряют везде в погоне за едой.
Патан
Непонятно, где начинается Патан и где заканчивается Катманду. Вроде едешь по городу, кругом дома, магазины и безумные таксисты, но тем не менее это другой город – один из трех древних, помимо собственно столицы, городов в долине. Основной достопримечательностью является, само собой, площадь Дурбар.
Надо сказать, Дурбар в Патане мне понравился больше, королевская площадь здесь как-то элегантней и уютней, что не так удивительно, так как большинство строений относится к одному периоду, а именно к 17 веку. Выделяющееся из ряда схожих пагод каменное сооружение – храм Кришна Мандир. Это первый храм в Непале, целиком построенный из камня, и к тому же вмещающий 21 усыпальницу. Неподалеку находится средневековый водопровод, используемый и по сей день.
Если чуть-чуть прогуляться по Патану, можно набрести на храм Кумбешвар, одну из трех пагод в долине, имеющих пять крыш. Возвышаясь над окружающими улицами, храм посвящен Шиве и был построен в 14 веке, что делает его самым древним в Патане.
В этот день у индуистов был какой-то праздник, возможно, что привезли пояс
Все окрестные лужайки были заполнены какими-то проповедниками, которые за несколько рупий чистили карму и ставили тилаку на лоб. Большой день для них.
В общем, мне понравился Патан, жаль, что было очень мало времени, чтоб побродить по его улочкам и как следует все рассмотреть…
Бхактапур
Прекрасный средневековый город в 13 км от Катманду, третий из древнейших в долине. В Бхактапуре находится огромное количество различных памятников архитектуры, тихие улочки, никакого шума и суеты Катманду и т.д. Жаль, что я всего этого так и не увидел. В Непале любят протестовать, по части забастовок они, пожалуй, не уступят даже французам. И вот по возвращении из Покхары я как раз попал на национальную забастовку: по перекрытым улицам ходили демонстранты, выкрикивающие антиправительственные лозунги в сопровождении полицаев, многие магазины были закрыты, местные автобусы и такси практически не ходили.
Боднатх
Зато удалось побывать в Боднатхе. Таксисты ссылались на войска и демонстрантов, поэтому ехать отказывались, попасть туда можно было либо пешком, либо на рикше. Вообще поездка на рикше, даже в мирное время, экстрим еще тот. Но делать было нечего, пришлось сесть на скамейку, крепко вцепиться в ручки и не отпускать их до самого прибытия на место. Обычно скучающие рикши простаивают без дела, ибо желающих прокатиться не так много, но сегодня конкуренции у них было явно меньше.
Боднатх – самая большая ступа в Азии и одна из самых больших в мире (около 100 м в диаметре). Доподлинно неизвестно, когда она была возведена, хотя официальная версия гласит, что первая ступа на этом месте была воздвигнута после 600 года н.э., после того как тибетский король Сонгцен Гампо принял буддизм при помощи двух своих жен: непальской и китайской принцесс. Настоящая ступа скорее всего была построена после того, как первая была сильно повреждена в результате захвата Непала мугалами в 14 веке.
Основание ступы выполнено в форме трехуровневой мандалы, символизирующей землю. Над основанием возвышается полусферический купол, символизирующий воду. Шпиль на вершине, состоящий из тринадцати ступеней по числу шагов к нирване, символизирует огонь, ну а зонтик на шпиле символизирует воздух. Над зонтиком возвышается наконечник, обозначающий небо или эфир. Всевидящие глаза Будды, изображенные на каждой из четырех сторон прямоугольного основания шпиля ступы, бдительно взирают в направлении четырех сторон света.
Благодаря ступе весь район превратился в религиозный и культурный центр тибетского населения Непала, одно из немногих мест в мире (не считая, конечно, Верхнего Мустанга), где сохранились тибетская культура и традиции. Здесь находится с десяток монастырей, а также множество магазинов, торгующих тибетскими сувенирами и предметами культа. Большинство тибетцев, проживающих здесь, являются беженцами, покинувшими свою страну после неудавшегося восстания против китайского вторжения в 1959 году.
Покхара
Покхара похожа и не похожа на Катманду. С одной стороны, это такой же азиатский городишко с невысокими домами, где на первом этаже обязательно открыт магазинчик или мастерская, безумным трафиком и потрясающим разнообразием людей, принадлежащих к различным этническим группам. С другой стороны, Покхара тише и спокойней, в ней нет бесконечной суетливости столицы.
В интернетах часто пишут, что единственной настоящей достопримечательностью Покхары является озеро Фева, на берегу которого и расположен город. Отчасти так оно и есть. В Покхаре нет центральной площади с многочисленными пагодами, нет дворцов и храмовых комплексов. Зато есть милое озеро с лодочками.
Можно взять лодку в единоличное пользование, можно взять лодочника, который покатает тебя по озеру.
Например, можно доплыть до Острова дракона, на котором расположен индуистский храм Варахи. Местные рассказывают, что когда-то тут обитал дракон, а после его смерти труп оброс камнями и деревьями, так и появился этот остров. Так же стоит отметить, что небольшая пагода, прославляющая Шиву в обличье кабана, является наиболее известным и почитаемым храмом во всей Покхаре. Так что паломники приплывают сюда в огромном количестве.
На другой стороне озера высоко на горе находится другое известное место Покхары – Белая Ступа Мира. После пройденного трека я думал, что осилю восхождение к ней в два счета. Но не тут-то было, подниматься по каменным ступенькам под палящим солнцем ровно в полдень то еще испытание. Кроме того, во время пути незадачливых туристов часто грабят местные любители легкой наживы. Когда я попытался уже на вершине свернуть немного в сторону, ко мне подбежал испуганный лавочник, размахивая руками и крича, чтоб я не ходил туда, где обитают плохие парни. Сама же ступа ничего ценного в историческом плане не представляет – она была построена японцами не так давно.
Непальцы любят туристов, поэтому под них отдали лучшую часть города – берег озера. Туристический район так и называется – Лейксайд (Lakeside), в нем расположены все гостиницы, рестораны и магазины с сувенирами. Для того, чтобы увидеть остальные достопримечательности Покхары, нужно покинуть Лейксайд. За 900 рупий (300 руб) я нанял себе водителя, который оставшиеся полдня возил меня по городу.
Первая остановка – водопад Devi's, названный так то ли в честь девушки Дэви, то ли в честь швейцарского подданного Дэвиса. В общем кто-то из них (а не исключено, что и оба) закончил свою бренную жизнь на дне водопада и обрел бессмертие в виде имени для него. (Правда, неясно кто, но ведь это не столь важно, не так ли?)
Как видно, в отличие от прочих водопадов, этот падает не с горы вниз, а просто речка вдруг проваливается дальше в карстовую воронку. Через дорогу от входа на территорию водопада находится пещера Гуптешвар, в которой можно увидеть
Так же в Покхаре есть несколько музеев: музей естественной истории, где можно посмотреть на гималайских бабочек, этнографический музей, музей гурхков, посвященный истории местного воинственного племени, и музей альпинизма. Я побывал в последнем, в принципе, не ожидал ничего особенного, но оказалось довольно интересно. Особенно впечатлила снаряга первых покорителей восьмитысячников. Сейчас кажутся естественным все эти шмотки с гортексом, полары и титановые ледорубы. А ведь раньше лезли ввысь практически в валенках, шерстяных рукавицах и ватных штанах.
Ну и да, гвоздь экспозиции – йети!!
* * *
Ну в заключение небольшая зарисовка из жизни.
Как-то ночью в отеле в Катманду я был разбужен какими-то непонятными звуками, доносившимися с общего коридора. Кто-то куда шел, потом кто-то с кем-то спорил… В общем, я не придал этому особого значения и снова уснул. Ну а утром обнаружил сие чудо.
Приятного вам отдыха!
первая часть.
very very coool!
ОтветитьУдалить