Вначале я, как и в прошлый раз, хотел поехать организованным туром. Ну там, знаете – поверните голову налево, перед вами открывается прекрасный вид на горный массив, обед по расписанию и все такое прочее. На что получил вполне резонный вопрос: ты что, идиот?
И то правда, зачем платить в 2-2.5 раза больше лишь за непонятную компанию русскоязычных товарищей? И если в случае с Африкой мне сильно повезло, люди попались замечательные, то теперь такого может и не повториться. Так что я решил ехать в одиночку, заодно и денег
Еще в Москве я попытался списаться с одной широко известной в русских кругах туркомпанией в Непале, чтоб хоть как-то снизить фактор неопределенности. Переписка получилась совершенно волшебной. Разрешение и TIMS? Ну это вы сами в туристическом центре получите. Билеты на автобус? Ну это вы сами на вокзале купите. Нужен портер? Большинство туристов берут портеров прямо в Бешисахаре (официальное начало трека). В общем, гуляй, мальчик, нам тобой неинтересно заниматься. Так что я поехал в Непал, имея лишь план маршрута, билеты на обратный путь и заказанную гостиницу на одну ночь в Катманду.
Больше, в общем-то и не требовалось, как оказалось. Не успел я по окончании всех пограничных процедур и получения 30-дневной визы за 40 долларов выйти из здания аэропорта, как меня тут же окружила толпа возбужденных непальцев, предлагающих услуги такси (совершенно верно, точно как в Домодедово).
– 1000 рупий, довезу до лучшей в Катманду гостиницы! – предложил первый из них, потрясывая перед моим носом рекламными проспектами ночлежек столицы Непала.
– Извините, водитель, ваши условия мне неприемлемы, – вежливо отвечал я, ибо еще в Москве узнал приблизительный прейскурант на услуги такси, – это не может стоить дороже 300-350 рупий.
Таксисты поначалу немного огорчились, но потом бросились демпинговать:
– Я довезу тебя за 300 рупий!
– А я за 250!
– 100 рупий!
Выбор сделан.
Впрочем, мне стоило заподозрить неладное, как-то слишком дешево (300 рупий – это приблизительно 100 рублей, чтоб понимать масштабы происходящего). Так оно и оказалось, водитель не довез меня 200 метров до гостиницы,
Итак, трек к Аннапурне. Почему же не к Эвересту, не к самой высокой горе в мире? Именно поэтому. Толпы туристов ломятся к самой высокой горе в мире; не трек, а проходной двор. Не сказать, что у меня самого очень редкий маршрут, трек к Аннапурне – второй по популярности маршрут, но сейчас не самый сезон, так что много народу быть не должно.
Если нажать на картинку, откроется полномасштабная карта местности. По сути, я ходил с такой же.
День 1.
Покидая Катманду
Местный автобус до Бульбуле отправлялся в 6:30 утра. Вы заметили, я написал местный? Непал – бедная страна, по уровню жизни она находится где-то в конце второй сотни. Основной источник дохода, особенно валютного – туризм. Поэтому для туристов есть отдельные автобусы и отдельные автобусные станции. К сожалению, туда, куда мне надо, туристические автобусы не ходят.
Впрочем, все начиналось достаточно прилично. Большой рюкзак разместили на крыше, мой ассистент занял нам два "самых лучших" места – прямо за сиденьем водителя, где больше всего пространства для ног. Да и народу набралось вроде немного. Точно по расписанию мы тронулись. Помощник водителя высунулся из двери (кстати, двери в местных автобусах никогда не закрываются) и принялся ритмично выкрикивать: "Вессар! Вессар! Бульбуле!", зазывая таким образом всех желающих в свой автобус. Мало-помалу, крыша оказалось погребена под мешками и тюками, а салон заполнен под завязку. Но это было только начало. Где-то на выезде из Катманду на остановке нас поджидала группа из 18 человек, из них 12 детей, которые тоже купили билеты на этот автобус. Пасажиры, по-моему, разве что только на голове водителя не сидели. Ехать оставалось еще около 8 часов…
Небольшая передышка случилась где-то на полпути. После негодующего торможения перед каким-то грузовиком под днищем что-то бумкнуло, и в автобусе воцарилась мертвая тишина. Водитель с помощниками выбежали из салона, осмотрели повреждения и полезли за домкратом.
Хвала Ганешу, поломка случилась недалеко от более-менее крупного населенного пункта, откуда был выписан местный механик. Он разобрал ступицу, поцокал языком и собрался обратно к себе в сервис, откуда вскоре привез новые барабанные тормоза. Ну как новые? С "наваренными" тормозными колодками. Затем опять в сервис, уже на автобусе, менять тормоза на втором колесе.
До города Думбре дорога была еще ничего, затем ее ширина уменьшилась где-то вдвое, а через какое-то время асфальт и вовсе исчез, автобус демонстрировал скоростной слалом между куч песка и гравия. В Думбре, кстати, много народу сошло, но зато стали подсаживаться весьма интересные субъекты. Из интересного могу вспомнить двух древних старушек, которые еще застали рождение принца Сиддхартхи, молчаливого боевого сикха с красным стальным трезубцем самого диавола, жалобно блеющую козу и двух симпатичных школьниц-близняшек.
Когда мы все-таки доехали до Бешисахара, я подумал, что сильно ошибался, когда считал, что дорога кончилась вскоре после Думбре. Нет, это был практически хайвей с небольшими помехами. Ибо дальше можно было проехать только на подготовленном крузаке… или на непальском рейсовом автобусе. Еще раз вознес хвалебную оду Ганешу за то, что успели заменить тормоза до поездки по козьим тропам.
Нажми!
Планы в этот день были не то чтоб наполеновские, а где-то фридрихвеликие: успеть в Бульбуле взять джип и доехать до Сьянге – популярного начала маршрута. Однако из-за двухчасовой задержки, связанной с поломкой, этому не суждено было случиться. Джипов в Бульбуле в 5 вечера уже не было. Так что план B: пешком до Нади Базара, где и заночевать, наверстав оставшиеся два часа на следующий день.
Приятное местечко возле самой реки. Глоток холодного пивка и жизнь снова налаживается!
День 2.
Nadi Bazar (930) – Chamje (1430)
Деревушка Нади находится на другой стороне реки от трассы, по которой ездят джипы, так что тут тихо и спокойно. Ну и, соответственно, никакой возможности поймать попутку. Однако, через 30-40 минут ходьбы должен быть мост, как раз выходящий на дорогу. Но, конечно, как раз именно к нашему приходу мост был закрыт на ремонт. Ну что ж, в действие вступает план C. Это означает +1.5 часа к времени пути, +10 в карму и -15 к стамине, поскольку обходной путь – это старый классический треккинговый путь, по которому ходили раньше до того, как пробили дорогу. Для того, чтоб дойти до Сьянге (1100), нужно сначала подняться до деревушки Бахундадра (1310), ну а потом спуститься вниз. Эх, прогулочный первый день…
Зато места там очень красивые и поэтому немного печально, что большинство народу теперь эту часть трека не ходит, предпочитая добираться дальше на транспорте, что, собственно говоря, собирался делать и я сам.
Когда мы наконец-то добрались до Сьянге, вдруг поднялся сильный ветер, так что переход по подвесному мосту стал представлять собой серьезное испытание. Ураганные порывы так и норовили сдуть тебя с раскачивающейся конструкции прямо вниз на камни.
В принципе, автомобильная дорога (а вернее участок горной тропы, достаточно ровный и широкий, чтоб мог проехать джип) идет аж до Чамдже, так что после Сьянге мы делим путь вместе с изредка едущими автомобилями. Не самая интересная часть маршрута. Ты идешь в горы дышать свежим, лишенным кислорода воздухом, и наслаждаться чистой нетронутой природой, а тут мимо тебя по камням ползут коптящие индийские железные повозки.
После Джагата погода стала совсем портиться и пошел дождь. Сначала небольшой, потом все сильней и сильней. Последние минут 50 до Чамдже мы шли под настоящим тропическим ливнем; хорошо, что хоть ветер чуть-чуть сбавил обороты. Так что… план D: остановиться на ночь тут, несмотря на раннее время – около 14:00, так как до следующей деревушки два часа ходу без каких-либо промежуточных остановок.
Дождь, кстати, через полчаса прекратился, но поскольку
День 3.
Chamje (1430) – Timang (2270)
Официальная карта района Аннапурны, выпускаемая гималайским картографическим обществом, сообщает нам, что в районе Чамдже произрастают целые поля ганджубаса. И ведь действительно, карта не обманывает!
Мой помощник мне сообщил, что если я захочу, у него есть. Отборная трава из Катманду, рекомендации лучших шерпов. Решил пока повременить…
Два часа до Тала нужно карабкаться вверх по камням, довольно изнуряющее занятие. Впрочем, когда смотришь на этих людей, таскающих весь необходимый груз только на себе, ведь другого способа нет, даже зачатки чувства жалости к себе (да зачем я вообще сюда поперся??) моментально исчезают.
Я немного слукавил, другой способ все же есть. Нет, это не вертолетная доставка (хотя такое возможно), а лошадки, мулы и ослы. Начиная с этого момента и дальше приходится быть очень внимательным, везде разбросано бактериологическое оружие и нужно глядеть в оба, чтоб не наступить в химическую мину. Ну и периодически прижиматься к скале, чтоб пропустить очередной, позвякивающий колокольчиками, караван.
Это – Тал, начало примыкающего к Аннапурне с севера района Мананг, одного из наиболее труднодоступных и наименее населенных округов Непала. Я должен был быть здесь еще вчера…
Вскоре после Тала на тропе образовалась небольшая пробка. Треккеры, местные жители и просто прохожие (хотя какие тут могут быть прохожие?!) стояли и покорно ждали, пока через мост переправят небольшое стадо коз, овец и баранов.
Бараны боялись вступать на пугающе покачивающийся мост, так что пастухам приходилось буквально тащить их за рога. Достаточно было занести на середину моста, дальше неразумные создания уже сами стремились быстрей покинуть эту хлипкую конструкцию.
Ладно, пора представить моего гида. Его зовут Самбу, сам он из какой-то деревушки в 50 км от Катманду, но живет и, если так можно выразиться, работает в столице. Не самая простая работа – таскать по горам свой (маленький) и мой (большой,
После обеда стал накрапывать легкий дождик. Поначалу это было даже приятно, такая освежающая прохлада после продолжительного горного подъема под испепеляющем все живое солнцем.
Однако дождь не прекращался, радость быстро улетучивалась. По уже заведенной традиции последний час до населенного пункта Тиманг мы шли под хорошим таким ливнем. Конечно, в этот раз мы были более подготовленные,
К трем часам мы добрались до Тиманга. Действующий план D призывал нас идти до Кото, это еще два часа. Мы решили подождать с полчасика, вдруг дождь прекратится? Но нет, он только усиливался. Впрочем, оно было и к лучшему. Когда я поднимался в свою комнату на втором этаже, то подумал, что еще б двух часов я, наверно, не выдержал. А если б и выдержал, то помер бы прям у стен Кото, ведь сегодня мы были в дороге (с двумя суровыми подъемами по камням) около 7 часов. Да, это план E.
День 4.
Timang (2270) – Lower Pisang (3200)
Обычно мы стартуем в 7 утра, в этом время солнце уже высоко, но пока еще не так жарко идти – самое комфортное время. В этот раз решили выступить в 6:30, нужно наконец-то наверстать эти проклятые два часа. Самбу обещал утром прекрасный вид, когда нет облаков.
До Кото дошли всего за 1:30, но это утречком, отдохнувшим и полным сил. Всего в получасе расположена столица района – деревушка Чаме. В принципе, от всех остальных она отличается лишь большей протяженностью вдоль дороги, да разными административными зданиями, типа центра поддержки тибетской медицины.
Хотя в целом с медициной в Непале плохо, надеяться можно лишь на себя, свою аптечку и на навыки самостоятельного вырезания аппендицита в полевых условиях. В горах, если что-то серьезное, у тебя вообще один выход – вызвать вертолет за 2000 баксов, а в госпитале тебе могут наложить гипс и дать аспирин. Самбу, глядя как я поглощаю кучу витаминов и колес для адаптации к высоте, поведал, что сам он пил таблетки всего два раза в жизни и при этом неплохо себя чувствует. Хе-хе, не говори гоп раньше времени; когда он слопал какие-то печеньки, пришлось показать ему всю силу западной медицины – 5 таблеток активированного угля быстро поставили его снова в строй.
После Чаме мы вступаем в зону лесов.
Карта нам говорит, что эта местность называется Мирный Лес. Не знаю, что в нем мирного, может дух какой живет? А иначе зачем организовывать вот такие святилища? Не иначе как для тайных жертвоприношений, чтоб задобрить мирного Духа леса.
Наконец-то к 15 часам мы прибыли к Писанг, с этого момента можно вернуться к первоначальному плану A. К слову сказать, на моей походной карте приведен рекомендуемый вариант трека, которой предлагает совершать путь из Нади Базара в Писанг за пять дней. Я осилил его за три. Чепчики летят, фанфары бьют, да-да. Не стоит забывать, что мне не приходилось нести тяжелый рюкзак, ну и то, что
День 5.
Lower Pisang (3200) – Manang (3540)
Писанг состоит из двух частей: Верхний и Нижний. В Верхнем Писанге находится какой-то очень известный буддийский монастырь, так что утречком я отправился прямо туда. Вообще же очень интересно, засыпал я под шум дождя, а когда проснулся кругом было все бело – выпал снег!
Монахи оказались довольно приветливыми, напоили горячим чаем и дали отведать пельмешков.
С Верхнего Писанга открывается прекрасный вид на вершину Аннапурна II (7937).
До Мананга можно добраться двумя способами: идти верхним или нижним путем. Нижний путь проходит по левому берегу реки, он довольно пологий, но скучный и унылый. Только лузеры, портеры и слабаки ходят нижним путем. Для настоящих треккеров есть только один путь: верхний. Это означает подняться на 500 м в гору, посетить там две деревушки и спуститься вниз в Мананг.
Взамен обещаны невиданные красоты и отличная тренировка для сердечной мышцы.
Здесь наконец-то появилось долгожданное покалывание в кончиках пальцев при резких движениях. Все, из-за гипоксии организм перешел в экстремальный режим работы. Хотя экстремален он только для сытых европейцев – членов потребительского общества, привыкших, что всего кругом в избытке и все можно купить. Наверно, даже и кислород. Местные жители же никаких проблем не испытывают, а детишки вообще носятся как угорелые и играют в волейбол. Самбу мне сказал, что сам он никогда горной болезнью не страдал, и не знает, что это такое, хотя позже с трудом вспомнил, как когда-то очень давно у него один раз болела голова.
К пол-четвертому я все же доковылял до Мананга. Верхний путь оказался весьма непрост. Мне достался "роскошный" номер с собственным туалетом, первый и последний раз на треке, так что непродолжительный остаток дня я провел
День 6.
Благословение
Для акклиматизации (или по-простому, чтоб не тошнило и не было отека мозга или легких от кислородного голодания) рекомендовано один день посвятить отдыху и раздумьям о тщете всего сущего. Это значит не ломиться дальше по маршруту, а погулять где-нибудь в округе, желательно на высоте не меньше 4000 м, и заночевать опять здесь. Мананг предлагает широкий выбор достопримечательностей.
Изначально я хотел сходить к Ice Lake, но потом подумал, что поскольку дальше у меня в программе посещение еще одного озера, то зачем мне два озера? Так что мы отправились в уединенную обитель за благословением к Таши-ламе.
Местные жители называют его One hundred rupees lama, так как за сотку рупий он повязывает тебе на шею цветную плетеную тесемочку – буддийский символ удачи, читает какую-то мантру и благословляет на штурм перевала несколькими днями позже. Может даже грехи какие отпускает, но я так и не понял.
Лама жаловался, что не сейчас не сезон, мало кто к нему ходит, удается насобирать не больше тысячи рупий в день.
Путь к ламе много времени не занял, мертвеньким и зелененьким, как некоторые туристы в нашем э-э-э, ну пусть будет отеле, не чувствовал, так что после трапезы отправился исследовать близлежащие монастыри и храмы.
В один даже пустили внутрь, заставив прежде снять обувь. Впрочем, я был только рад наконец-то снять свои
День 7.
Manang (3540) – Tilicho Base Camp (4150)
Так, дальше по программе у нас небольшое отклонение в сторону от стандартного трека с целью посетить самое высокогорное озеро в мире, как утверждают рекламные проспекты. Конечно, существуют и более высоко расположенные озера, но в любом случае, если уж я здесь, грех не воспользоваться такой возможностью.
Это – Кангсар, последний населенный пункт на пути к о. Тиличо. Дальше будут лишь встречаться лишь редкие гест-хаузы.
К базовому лагерю Тиличо ведут два пути: верхний и нижний. Верхний считается более безопасным, он поднимается к скале на высоте около 5000 м и там обрывается. Нижний путь проходит по крутому зыбкому склону горы, так называемой сыпухе.
Сверху сыпятся камушки, большие и маленькие, внизу в километре грохочет река, а посередине проходит временами еле заметная узенькая тропинка шириной не более 20 см. Один неверный шаг – и твое бренное тельце, теряя последние признаки жизни, покатится вниз, увлекая за собой лавину из песка и камней. Неудивительно, что к Тиличо ходит не так много треккеров.
Но наконец сыпуха успешно преодолена, и мы вместе с начавшимся снегопадом к половине третьего достигаем базового лагеря Тиличо.
Вместе с нами лагеря достигла странная пара из португальца и китаянки с канадским паспортом, вчера они пытались пройти надежным верхним путем, но… не сложилось. Так же в лагере из-за снегопада зависла троица из Израиля. Они не рискнули идти обратно. Памятная турфирма из Непала мне говорила, что в это время на маршруте будет полно туристов из России и Израиля. Русских до сих пор я не встречал, зато вот представителей избранного народа в каждом месте было видимо-невидимо.
У Самбу сегодня день рождения, парню исполнилось 25 лет. Мы отметили это дело праздничной кока-колой, пить что-либо крепче 0% градусов на такой высоте совершенно не хочется. Но всегда есть выход: у иудеев с собой была трава. Местные затопили печку и сели рядом играть в карты на деньги. Картина, конечно, была совершенно феерическая: за окном валит снег, на полу непальцы режутся в карты на последние деньги, на лавке у стены иудеи курят травку, передавая косячок из рук в руки, ну а мы за столом ведем утонченную беседу об особенностях налоговых систем разных стран, не забывая так же
К вечеру снег перестал идти, можно было выйти на улицу и наконец-то увидеть знаменитых яков.
Корова и корова, только волосатая. На вкус, кстати, тоже как говядина. Несмотря на то, что как и в Индии, корова в Непале – священное животное и за ее убийство можно присесть, яков можно спокойно использовать в пище. К слову, о еде. Несмотря на все предупреждения, еда везде в Непале была отличная, порции просто громадные. Вообще странно, что даже в горах, где все надо тащить на себе – порции огромные, а вот в нашей великой стране 100 грамм макарон и маленькая котлетка считаются солидной, рекомендованной ГОСТом, порцией еды?? На треке мне особенно полюбились украинские варенники, которые там почему-то называются Мо:Мо: и относятся к китайской кухне. Широко известный далбат – рис с чечевичной похлебкой и всякой всячиной в неограниченном количестве – я пробовал только один раз, так как в меня столько не вмещается, не успеваешь съесть, как тебе еще бегут накладывать… Говорят, что голодный непальский портер может съесть до 1 кг риса, но лично я не представляю, как можно жрать в таких объемах.
День 8.
Tilicho Base Camp (4150) – Lake Tilicho (5020) – Shree Kharka (4050)
Штурм, осуществляемый в легком альпийском стиле, назначен на 6 утра. Солнца еще не видно, за бортом минус, везде лежит снег. Так как он выпал только вчера, местами нам нужно прокладывать тропу по еле заметным следам предыдущих восходителей.
Португалец Педро и чайна-герл с канадским паспортом немного отстают, но в принципе идут довольно бодро для пяти-то тысяч высоты.
Богоизбранный народ вчера жаловался, что наверху очень холодно и вообще не очень комфортно, но однако ж именно сейчас погода просто божественная: на небе ни облачка, ярко светит солнце, кругом все белым-бело. Следует отметить, что для нахождения на такой высоте при такой погоде требуются специальные очки, иначе жесткий ультрафиолет вкупе с отраженным от снега светом выжжет сечатку глаза, что приведет к снежной офтальмии, а как следствие – к потери ориентации и мучительной смерти от гиподермии. Впрочем, не будем о грустном, вокруг нереальная красота!
Самбу высказал предположение, что здесь, наверно, как в раю, хотя что этот язычник знает о райских кущах истинного бога? В любом случае, это прекрасное место для созерцания и размышления.
Штурм занял около 3.5 часов, еще 2 часа надо на то, чтоб спуститься вниз в базовый лагерь. Отдохнув и перекусив, можно выдвигаться обратно. Впереди – полный смертельных опасностей переход. Если приглядеться, вдалеке можно заметить несколько домишек; вроде не так далеко, а идти часа два, не меньше.
Наконец-то к четырем часам мы добрались до одиноко стоящего гест-хауза где-то в горах. Долгий день закончен.
День 9.
Shree Kharka (4050) – Thorung Phedi (4450)
Для возврата на основной маршрут нужно пересечь гору любимым непальским способом: сначала идешь вверх, потом вниз, затем опять вверх и снова вниз… Утомительно, однако. Самбу обещал, что до Як Карки – первого более-менее крупного туристического поселения всего около трех часов пути, но по факту оказалось, что мы потратили все четыре.
По дороге встретилась заброшенная деревушка на вершине холма.
Хотя не такая уж она и заброшенная, как оказалось, когда мы подошли поближе. Откуда ни возьмись вдруг выбежало стадо баранов, коз и овец.
Впрочем, это все домашний скот. Куда интересней дикий, к примеру, нахур или голубой баран. Редкая удача увидеть его так вблизи, обычно они очень пугливые и близко человека не подпускают, даже несмотря на то, что в настоящее время охота на них строжайше запрещена и за убийство нахура можно загреметь в каталажку.
Дальше путь пролегал через лес с мертвыми березками. Чем-то напомнило о Родине…
И вот наконец-то в местечке под названием Ледар, где мы остановились на трапезу, мне повстречались первые русские, да сразу в количестве 16 человек! Организованной толпой вместе с дитями они шли к перевалу, но решили заночевать тут, так как не все одинаково хорошо переносят высоту. Мы обучили их
К 15:00 достигаем Торунг Феди – два комплекса гест-хаузов. Тут уже дубак, после захода солнца минус, вода замерзает, делать здесь абсолютно нечего. Мы жили в верхнем комплексе, из треккеров был только я и один брит с Уэльса, так же идущий с гидом.
Вообще же трек с гидом имеет свои преимущества, ну во-первых, конечно же, за тебя несут большой рюкзак, но и кроме того гид сам находит и договаривается с лоджами и гест-хаузами, избавляя тебя от рутинного процесса выбора подходящего места. Понятно, что поскольку я не плачу за его питание, гид выбирает "прикормленные места", но мне жаловаться было абсолютно не на что. Педро говорил, что если пообещать хозяевам питаться у них, то можно получить комнату на халяву. При средней стоимости комнаты в 200 рупий за 10 дней это дало бы экономию около 2000 рупий или целых 700 рублей!
День 10.
Thorung Phedi (4450) – Thorung La (5416) – Muktinath (3760)
Ну что ж, час Ч пробил, впереди перевал Торунг Ла. Старт в 5 утра, холодрыга, но делать нечего, позади Мананг. За час доходим до Хай Кэмпа (4925) – последнего возможного места для ночлега перед штурмом. Редкая возможность увидеть три Аннапурны разом: левая далекая Аннапурна II (7937), затем Аннапурна IV (7525) и Аннапурна III (7555).
В принципе, конечно, можно было и вчера сюда дойти, но спать на такой высоте с непривычки весьма и весьма затруднительно. В Феди-то я где-то час спал, час ворочался и глядел в потолок, и это при том, что я уже побывал днем раньше на пяти тысячах. Так что лучше уж за часик утречком быстренько добежать сюда и идти дальше.
Если раньше почти все время мы брели почти в полном одиночестве, лишь изредка встречая других треккеров, то сейчас наблюдается плотный трафик. Народ идет и идет,
Кстати, в этот раз, по сравнению с Килиманджаро, какой-то особой эйфории или воодушевления не было,
Но не все были такие, кто-то пускался в пляс, кто-то пел песни и ожесточенно тряс друг другу руки. Не исключено, конечно, что это всего лишь один из признаков горной болезни, связанный с нарушением работы головного мозга…
Ладно, теперь три часа вниз. Нужно сбросить 1.6 километра высоты.
И немного пониже, на каких-то полтора километра.
Муктинат известен своим храмовым комплексом, туда на паломничество любят приезжать индусы. Это храм Шивы – бога разрушения и созидания.
Позади же другого храма, где можно помазать себе лоб и получить благословение, отпущение грехов, а так же почистить заодно карму, находится весьма интересная конструкция: из пастей священных животных – слонов и коров – льется священная же вода. Для полного эффекта нужно против часовой стрелки последовательно "принять душ" из каждой потока. Впрочем, в связи с прохладной погодой многие просто старались окропить себя святой водой без обливания.
Это место вообще считается святая святых: внутри в земле горит живительный огонь, а сбоку льется вода, олицетворяя единство всех четырех стихий космоса. Бедные наивные индусы! Как будто никогда не видели горящего природного газа, ну пусть приезжают в Сибирь, эффективные менеджеры Газпрома научат, как надо правильно жечь.
На выходе встретили Педро с подружкой и группу израильтян с лагеря Тиличо, они только что спустились с перевала, хотя стартовали мы все одновременно. Я уже успел отдохнуть, сходить в душ и отведать пищи материальной и духовной. Да, опять же скоростное восхождение за 3.5 часа с Феди – это круто, но помним о тяжелом рюкзачке.
Когда мы снова вошли в городок, то с удивлением узнали, что здесь сегодня праздник: день рождения какого-то сэра Гуатамы. По улицам прошла с песнями и танцами колонна демонстрантов.
Мужчины же, подбадриваемые тибетскими боевыми гимнами, играли в Робин Гуда, победитель получал ценный приз и звание гималайского стрелка I класса.
Впрочем, у нас был свой праздник. Мы с бритом опять заселились в один и тот же отель, и наши гиды решили отметить удачное прохождение Торунг Ла. Они купили курицу, приготовили какое-то национальное блюдо, ну а мы заполировали это пивком. И хотя да, высота, было уже как-то все равно.
День 11.
Muktinath (3760) – Jomsom (2720)
За перевалом находится уже другой район Непала – Мустанг. В общем-то, это очевидно и так. Местность здесь совершенно другая – серая и пустынная, напоминает Тибет. Впрочем, здесь и живут в основном тибетцы.
Это Кагбени – ворота в Верхний Мустанг – закрытую территорию, куда попасть можно только по специальным разрешениям. Говорят, что она больше Тибет, чем настоящий Тибет, один из последних не тронутых цивилизацией островков самобытности.
Нам же налево, вниз в долину реки. Здесь снова дорогу приходится делить с многочисленными джипами и тракторами. Слева виднеется гряда семитысячников – Нилгири, а чуть правей возвышается еще один восьмитысячник – Даулагири (8167).
Долина речки содержит окаменелости, при некоторой удаче можно найти отпечаток какого-нибудь трилобита или моллюска. Так что я теперь являюсь обладателем прекрасного отпечатка аммонита, жившего 87 млн. лет назад.
Вообще же эта долина между Кагбени и Джомсомом славится своими ветрами, которые начинают дуть уже где-то после 11 часов. Интересно наблюдать, как постепенно ветер, приносящий поначалу приятную свежесть, набирает силу практически до урагана.
Джомсом является столицей Мустанга, здесь есть даже аэропорт. Это довольно большой по меркам непальских деревушек городок, чтоб дойти от одного его конца до другого, нужно потратить не менее 25 минут.
Хотя мне это пыльное место чем-то напомнило города дикого запада, не хватает только пьяных ковбоев и перекати-поле.
Так закончился последний ходовой день трека вокруг Аннапурны. Если честно, то это всего лишь полукруг, полный трек подразумевает продолжение маршрута дальше почти до Покхары с возможностью захода в базовый лагерь Аннапурны и Мачапучаре – запретной горы, где по поверьям живет сам Шива. Я же завтра быстренько самолетом, еще неделю выкроить все же сложновато.
День 12.
Перелет в Покхару
Полеты на местных авиалиниях – еще один вид экстрима.
Зато с окна можно наконец-то увидеть последнюю и самую высокую Аннапурну I (8091). Несмотря на то, что она не такая уж и высокая и на то, что это первая гора выше 8000 м, которую покорил человек, Аннапурна по-прежнему удерживает пальму первенства в списке самых опасных восьмитысячников – уровень смертности составляет 38%.
Кстати, после моего отбытия в новостях прошло сообщение, что при заходе на посадку в Джомсом разбился самолет, выжила всего пара человек. Вполне возможно, что именно вот этот данный самолет, на котором я и летел, прекратил свое существование, их там всего два летало у Агни Эйр: красный и синий.
В Покхаре официально трек считается завершенным, несмотря на множество смертельных опасностей все обошлось без происшествий, я прощаюсь с Самбу, 100 баксов чаевых он честно заработал. Последующий переезд на туристическом автобусе обратно в Катманду был уже не так интересен.
* * *
Правительство Непала собирается довести автомобильную дорогу прямо до Мананга, с одной стороны – это облегчит жизнь местным жителям, с другой – практически убьет весьма популярный трек, так что я, быть может, воспользовался одной из последних возможностей увидеть этот трек в первоначальном, еще не сильно обезображенном цивилизацией, виде…
вторая часть.
Мужык
ОтветитьУдалить