Хотя в чём-то нашим недругам преуспеть всё же удалось: Европа оказалась безумно дорогой для путешествия, а про Америку вообще теперь можно забыть (все равно я там уже был), поэтому покрутив глобус так и сяк, мы обратили свой взор практически на единственное доступное (и потенциально интересное) место – да-да, на Азию. На самом деле эта территория очень большая, простирается от Турции до Японии и включает в себя около 50 самых разных государств – и бедных, и богатых, и безопасных, и не очень. Если исключить все неудобные, недружелюбные и неинтересные страны, а также места, где мы уже были, то останется не так уж чтоб слишком много. В общем, из всего кажущегося многообразия выбор на самом деле невелик. Да, всегда есть
Впрочем, если посмотреть на карту Индонезии, то можно с удивлением обнаружить, что этот райский уголок затерялся где-то среди тысяч других островов, раскинувшихся на поистине огромной территории. Вряд ли всё самое любопытное находится на одном маленьком островке, пусть даже сильно распиаренном? Так что основной целью нашего путешествия стал не Бали, а другие острова, такие как Суматра и Ява. Большая компания в этот раз не собралась, но это и к лучшему – никто не будет мне перечить.
Прямых рейсов до места нашего назначения всё равно нет, в любом случае лететь придется с пересадкой. Ежели так, то почему бы не сделать ещё пару промежуточных остановок? Например, в Малайзии или Сингапуре? Рынок авиаперевозок в этом регионе очень конкурентный: за ваш лот будут бороться свыше двадцати различных авиакомпаний, и нельзя сказать, что пользуясь картельным сговором все они завышают цены. Ей-богу, слетать в какой-нибудь Париж стоит ненамного дешевле, но расстояния здесь совершенно не сопоставимы. В итоге, наш выбор пал на эмиратского перевозчика под названием Etihad.
Естественно, что у всех на слуху другая авиакомпания из Эмиратов, базирующая в Дубаях, которая так и называется – Emirates, но конкуренты стараются ни в чем от них не отставать. Новые самолеты, на борту прекрасно кормят, наливают и даже выдают железные приборы. Единственно, в чем Etihad пока отстает – это в качестве транзитного терминала. Если в Дубаях имеется огромный и комфортабельный аэропорт, то в столице ОАЭ – Абу Даби, где и базируется Etihad, размеры терминала оставляют желать лучшего.
Конечно, осознавая свой недостаток, арабы затеяли грандиозную стройку по возведению нового здания, но в настоящее время путешественникам до сих пор приходится ютиться в маленьком старом аэропорту. Авиакомпания как может пытается облегчить стесненный быт своих пассажиров, к примеру, выдавая купоны на бесплатное питание. Нам предстояло провести в аэропорту около семи часов, и мы грешным делом надеялись скрасить это время в каком-нибудь пабе… При этом совершенно не учли, что это арабская страна, а они очень настороженно относятся к алкоголю. Какой-то сраный Heineken тут стоит дороже, чем Guinness в Домодедово, хотя мне казалось, что выше цен уже не бывает! В отместку мы окупонились ещё раз, благо доверчивые арабы не ставят никаких отметок на посадочном, веря джентльменам на слово. Но вот бесконечно долгие и трезвые семь часов подошли к концу, и ближе к ночи мы загрузились в огромный полупустой Боинг и отправились в столицу Малайзии – Куала-Лумпур.
Куала-Лумпур
Первый вопрос, который возникает при упоминании этого города – что это за название такое, чёрт возьми, что оно означает? В переводе с малайского Куала-Лумпур значит «грязное илистое устье». Этим не слишком романтичным именем в 1857 году один китаец обозвал основанный им лагерь для рабочих, что возник на месте слияния двух коричневых рек Гомбак и Кланг. И хотя на близлежащем руднике добывали не золото и даже не серебро, а всего лишь олово, сюда тысячами хлынули многочисленные старатели, жаждущие быстрой и легкой наживы. Первые обитатели поселения жили в убогих палатках, их ряды выкашивала малярия и другие тропические болезни, но на освободившееся место тут же приходили новые искатели приключений.
Оловянная, а позже и каучуковая лихорадки сделали свое дело, сюда потекли большие деньги – и вскоре бывший лагерь старателей стал столицей штата, а затем и всего государства. Ну как государства, одной из многих британских колоний под названием Федеративные штаты Малайи.
Естественно, были здесь и свои местные правители, но фактический контроль, особенно за перераспределением денежных потоков, принадлежал английской короне. Во время второй мировой войны в Малайю вторглись японцы и за пару месяцев захватили весь полуостров Малакка. Доблестным подданным Его Величества пришлось спешно ретироваться домой. После капитуляции Японии британцы объявились снова и предложили малайцам стеклянные бусы, горсть медных монет и возврат к уютному колониальному владычеству. Местные султаны были не против, им в общем-то всё равно под кем сидеть, лишь бы сохранялось право на оброк с контролируемых земель, а вот простые граждане взбунтовались и начали партизанскую войну. Британия вынуждена была уступить, и в 1957 году Федерация Малайзия получила независимость.
Главной достопримечательностью и символом Куала-Лумпура, да и всей Малайзии является не какой-то там древний храм или уникальный природный объект, а вполне себе современное и высокотехнологичное сооружение, строительство которого закончилось всего лишь в 1996 году. Да, речь идет о знаменитых башнях-близнецах Petronas Towers.
Petronas National Berhard – это государственная нефтегазовая компания, гигант, чем-то похожий на наш Газпром. Одна из двух башен (левая) целиком занята её офисами. В Малайзии эта корпорация превратилась в экономический символ нации, гордиться которым приучают ещё в раннем детстве. На территории огромного торгового центра, находящегося в основании башни, есть даже музей Petronas, где детишкам в доступной форме рассказывают, как важны для Малайзии и всего человечества нефть и газ. В общем, Petronas – dreams come true.
В Интернете писали, что попасть на смотровую площадку башен довольно сложно, желающих очень много, поэтому билеты нужно покупать сильно заранее, либо рано утром, либо вообще за день до визита. В Куала-Лумпур мы прилетали в воскресенье, а по понедельникам экскурсии не проводятся и вовсе. Так что, особо ни на что не надеясь, мы пошли погулять в деловой центр города, чтобы осмотреть главную достопримечательность хотя бы снаружи. Но когда мы зашли внутрь, то с приятным удивлением узнали, что вторая половина воскресенья – не самое популярное у туристов время, поэтому скоростной лифт готов принять нас уже через полчаса. Неприятным же сюрпризом оказалась цена этого удовольствия в 85 ринггитов (или около 1200 рублей) с человека. У входа нам выдали бэджики одинакового цвета, пропустили через строгий досмотр с обыском и запустили в накопитель. Время экскурсии строго регламентировано, смотрители зорко следят за тем, чтобы туристы из группы одного цвета держались вместе и никто не задерживался в понравившемся месте дольше положенного.
Первая остановка – это Небесный мост, соединяющий две башни и придающий конструкции дополнительную устойчивость. У вас есть всего пять минут, чтобы сделать лук на фоне открывающейся за грязным стеклом панорамы.
Идея возвести на месте ипподрома деловой центр пришла в умы городских властей в конце 80-х годов, когда протесты населения из-за постоянных пробок в связи с лошадиными бегами достигли своего апогея. Одним из условий строительства было использование местных материалов, никаких импортных аналогов, только свое, пусть плохонькое, но зато родное. Конкурс, правда, выиграло американское архитектурное бюро, которое предложило возведение двух стройных башен, имеющих в основе традиционную в исламском искусстве восьмиконечную звезду.
С местными стройматериалами пришлось повозиться, обычно используемую в таких случаях легкую сталь в Малайзии не делали, поэтому для стройки изобрели специальный эластичный бетон, который можно было производить на местных мощностях. Импортозамещение никогда не проходит гладко. Чтоб мягкий грунт выдержал чудовищный вес небоскребов, строители вынуждены были залить фундамент, уходящий вниз на целых сто метров. Но в итоге все трудности остались позади – и на несколько лет башни-близнецы стали самым высоким офисным зданием в мире – 452 метра.
Коротенький двадцатиминутный визит на небольшую, закрытую со всех сторон толстыми стеклами, площадку – это несколько не то, на что я рассчитывал. Пока лучший в этом плане – олдскульный небоскреб Empire State Bulding в Нью-Йорке. Ну а так, выполнили обязательный пункт программы и поставили галочку. Можно двигаться дальше. Внутри здания полно фешенебельных магазинов, где представлены практически все мировые бренды, но мир богатых людей остается таковым даже в Малайзии, поэтому остаток дня мы провели попеременно в кабаке и разбитом с обратной стороны небоскреба парке с фонтанами.
Куала-Лумпур – это большой и современный город небоскребов и скоростных магистралей, здесь очень мало традиционных для Азии элементов. Пожалуй, что только люди на улицах, да автомобильное движение напоминают, что ты не в какой-нибудь Атланте. В отличие от цивилизованной Америки и Европы или даже полуцивилизованной России перейти здесь дорогу – это смертельный номер, требующий от его исполнителя недюжинной смелости, ловкости и в какой-то мере простого везения. Пешеход тут не полноправный участник дорожного движения, а помеха, иногда даже цель.
Некоторые остатки архитектуры времен колониального правления можно наблюдать на площади Независимости, служившей в те годы полем для крикета. Здесь стоят здания, выполненные в мавританском, тюдорском и викторианском стилях. Одни из немногих сохранившихся исторических построек, всё остальное в городе является скучным современным постмодернизмом.
Так как страна расположена вблизи экватора, то климат Малайзии характеризуется как экваториальный – жаркий и очень влажный на протяжении всего года. Если посмотреть прогноз погоды в любой момент времени, то в Куала-Лумпуре почти со стопроцентной вероятностью будет идти гроза. Это не значит, что здесь льет как из ведра с утра до вечера, но в течение дня нужно обязательно готовиться к дождю. Пока с утра была хорошая погода, мы решили сходить в самый большой в мире парк свободно летающих птиц.
Парк на самом деле оказался довольно большим, здесь много различных птичек, в основном, конечно, тропических – фламинго, попугаи, туканы и прочие райские птицы. Какой пингвин выдержит постоянную тридцатиградусную жару? Но просто так смотреть на важно гуляющих павлинов-мавлинов довольно скучно, поэтому в парке два раза в день проводится яркое ослепительное шоу, в котором дрессированные попугаи какаду и ара выполняют различные трюки.
Не могу сказать, что это действительно захватывающее выступление, однако местным детишкам нравится. Из прочих мероприятий внимания заслуживает кормежка птиц, совершаемая в строго отведенных для этого местах либо по расписанию служителями парка, либо по желанию любым посетителем.
Некоторые взрослые также находят какое-то особое удовольствие в совершении ритуального акта кормления с рук несчастных и постоянно голодных белочек, рыбок и птичек.
Впрочем, наиболее интересных экземпляров летающей фауны дозволено кормить только специально обученным людям. Так хищных птиц-носорогов всего раз в день выносят из укромного уголка, чтоб достопочтенная публика смогла наблюдать этих уникальных созданий во всей красе, когда они ловко ловят на лету кусок папайи или целую тушку цыпленка.
На фото выше, к слову сказать, можно видеть типичных представительниц женского населения страны – небольшого роста, толстенькие, в максимально скрывающей тело одежде и неизменном тудунге. Ислам проник в Малайзию в XIII-ом веке вместе с индийскими торговцами и в течение последующих столетий стал занимать доминирующее положение в стране. Согласно статье 160 конституции Малайзии все этнические малайцы при рождении признаются мусульманами. Существует лишь один короткий период в жизни женщины, когда она может спокойно появляться на публике с непокрытой головой, не опасаясь быть побитой камнями за распутство и несоблюдение норм шариата.
В этом есть какая-то несправедливость. Ведь пророк говорил, что у мужчин те же права над женщинами, что и у женщин над мужчинами, правда, тут же оговариваясь, что права мужчин на степень выше. Почему тогда женщины вынуждены всё время скрываться от мира, в то время как у мужчин такого запрета нет?
Западным женщинам, приезжающим в Малайзию и разгуливающим по жаре в топе и коротких шортах, больно смотреть на закутанных с головы до ног малаек. Они разворачивают в Фейсбуке и Твитере многочисленные кампании по защите прав женщин в исламских странах, гневно обличая устаревшие религиозные догмы. Но в ответ получают неожиданное заявление, что «им только кажется, что они свободны. Западные женщины не замечают, как становятся рабынями своей культуры, когда «решают» тратить много часов на свою внешность, носить неудобную облегающую одежду и опасные высокие каблуки, и позволять использовать себя как сексапильные предметы для рекламы автомобилей, пены для бритья и пива». Бой продолжается.
Безусловно, Малайзия не настолько религиозно закрытая страна как Пакистан или те же Эмираты, из-за многонационального состава населения власти достаточно терпимо относятся ко всем прочим конфессиям. По последней переписи только 60% малайцев исповедуют ислам, второе по численности китайское население предпочитает идти серединным путем, что им указал сэр Сиддхартха Гаутама. Так же здесь есть христиане и этнические индусы, сохранившие свою веру в Брахму, Шиву и Вишну. Неподалеку от Куала-Лумпура находится одна из главных святынь индуизма в Малайзии – пещера Бату. Несколько лет назад туда проложили прямую линию электрички от центральной станции KL Sentral, так что добраться до пещеры стало проще простого. Так как погода постепенно начала портиться, то мы двинули к поездам, чтобы переждать дождь где-нибудь под крышей.
Во время этой пешей прогулки случился неприятный инцидент, в котором нам пришлось на собственной шкуре испытать каково это быть целью на дороге. Пока Александр шел вперед, любуясь урбанистическим пейзажем, к нему сзади подъехали два молодчика на скутере и сдернули с правого плеча рюкзак, который он беспечно нес лишь на одной лямке. Молниеносная реакция не подвела моего товарища, он успел схватить ускользающую лямку и сделать несколько шагов вслед за грабителями. Явно не ожидавший такого развития событий скутер остановился. Несколько долгих секунд противники, держащие рюкзак за два разных конца, напряженно смотрели друг другу в глаза. Наконец, враг не выдержал испепеляющего взгляда русского богатыря, отпустил казавшуюся поначалу такой легкой добычу и скутер умчал прочь. Мы спасли куртку, планшет и бутылку воды, получив важный урок на будущее. Никогда нельзя расслабляться, а все важные вещи лучше держать при себе. Всегда помни об этом, читатель!
Через несколько минут после начала движения поезда вдруг резко потемнело, небеса разверзлись и на Куала-Лумпур обрушился настоящий тропический ливень. Выбравшись из вагона и нацепив полиэтиленовые пончо, мы кое-как добрались до лестницы, ведущей к входу в пещеру. Некоторое время мы стояли под навесом, надеясь, что ласковый дождик быстро покапает и пройдет, но нет, нашим надеждам не суждено было сбыться так быстро.
Мокрый сорокатрехметровый сын Шивы по имени Муруган безучастно взирал на своих поклонников, которые никак не могли решиться на штурм лестницы. Иногда кто-нибудь отчаянный всё же покидал узкую полоску безопасной суши, чтобы практически тут же промокнуть насквозь и уже никуда не спешить. Но время шло. С таким же успехом можно было стоять здесь ещё час или два, поэтому в один из моментов, когда показалось, что дождь немного ослаб, мы бегом помчались к лестнице. Пролетев все 272 ступеньки как одну, мы оказались внутри большой карстовой пещеры. Высота потолка достигает здесь ста метров, а вдоль стен расположены храмы, алтари и статуи различных индуистских божеств.
В пещере всего два зала, и чтоб попасть во второй, нужно буквально преодолеть стену из воды, так как потолок в ней отсутствует.
На самом деле, весь комплекс Бату состоит из нескольких пещер, многочисленных храмов и прочих мест для отправления культа. Рядом с входом в Храмовую пещеру есть Темная пещера (Dark Cave), куда водят с экскурсией за 30 ринггит с человека. Она представляет собой сеть ходов длиной более двух километров со сталактитами и сталагмитами. Но при такой погоде пещера была закрыта, да и всё равно фотографировать внутри запрещено. Ещё одна пещера находится прямо у выхода из комплекса, она называется Рамаяна и, как можно догадаться из названия, посвящена жизнеописанию Рамы – седьмого аватара бога Вишну, чьи похождения отражены в «Рамаяне», наряду с «Махабхаратой» одним из двух величайших примеров древнеиндийского эпоса.
Пока мы в одиночестве гуляли по пустой пещере, если не считать плотно стоящих у неровных стен бесчисленных статуй Рамы, дождь неожиданно закончился. Обрадованные этим событием, мы решили провести вечер в китайском квартале, где можно было осмотреть храм бога войны, а также заодно отведать каких-нибудь экзотических вкусняшек.
Но нам как-то не очень повезло, бог войны ушел отдыхать, повесив на двери огромный амбарный замок, а с кабаками и вообще оказалось как-то тухловато. К тому же дождь и не думал заканчиваться, он просто приостановил свое мокрое дело на какое-то время. В итоге, наскоро перекусив в подвернувшемся непальском ресторане, мы зашли в 7-Eleven, купили сингапурского пива с тайскими фисташками и отправились догоняться уже в отеле.
* * *
Странный это город – Куала-Лумпур. Если точно не знать, где ты находишься, то его невозможно идентифицировать по каким-то характерным признакам. Заунывные вопли муэдзинов и цветастые пагоды индуистских храмов, хитросплетения китайских кварталов и стройные ряды высоченных небоскребов, огромные парки и закатанные в бетон индустриальные районы – это всё можно найти где угодно. А вот выделить из всего этого многообразия то уникальное, что позволило бы однозначно определить страну Малайзию, очень сложно. Пожалуй, только башни-близнецы если…
Ранним утром у нас самолет до Медана, что находится острове Суматра в Индонезии. Перелет очень короткий, всего около часа. Но в Медане мы не задерживаемся, это скучный и большой по индонезийским меркам город. Прямо из аэропорта нам нужно добраться до маленькой деревушки Букит Лаванг (Bukit Lawang), затерянной среди влажных тропических джунглей.
Если в Малайзию гражданам России виза не нужна, то по прилету в Медан на паспортном контроле пограничникам пришлось отслюнявить 35 полновесных американских долларов с человека. Не успели мы выйти в зал прилета, как тут же рядом нарисовался местный таксист, который стал предлагать свои услуги. В аэропорту у нас было много разных дел: нужно было поменять деньги, найти банкомат, купить местную симку с Интернетом и т.д. Таксист очень хотел работать, поэтому не отходил от нас ни на шаг, показывая расположение киосков сотовых операторов и между делом рассказывая последние новости на Суматре.
В принципе, у меня было с собой точное описание маршрута, как добраться до нужного нам места на местном транспорте. Это стоило бы раза в четыре дешевле и заняло бы ненамного больше времени. Но мы все стали уже старыми и ленивыми, ценящими пусть минимальный, но комфорт. К тому же таксист прибегнул к своему самому последнему приему: он позвонил другу в Букит Лаванг и дал мне трубку, чтоб я договорился с ним об окончательной цене и прочих условиях контракта. В итоге за 550 тыс. рупий, что составляет около 2200 рублей, мы на микро-минивэне Toyota Avanza отправились к джунглям.
Букит Лаванг
От международного аэропорта Медана до Букит Лаванга всего около 100 километров, однако, дорога занимает от четырех до пяти часов. После короткого скоростного участка шоссе въезжаешь в пригород административного центра провинции Северная Суматра, где начинается хаотичное движение беспрестанно сигналящих автомобилей, грузовиков, мотоциклов и автобусов. И дальше кажется, что все сто километров пути мы едем по Медану, здесь один город плавно перетекает в другой, а количество транспортных средств и не думает уменьшаться.
Наконец, утомительная поездка закончена и у въезда в деревню нас уже поджидает товарищ, с которым я говорил по телефону. Он говорит, что его зовут Гинта, и мы пожимаем друг другу руки как два старых компаньона. Гинта предлагает нам свою помощь в выборе гостиницы в деревне, а в доказательство своих бескорыстных намерений вытаскивает из машины один из рюкзаков и взваливает себе на плечи.
Небольшая туристическая деревушка Букит Лаванг является своеобразными воротами в национальный парк Гунунг-Лёсер (Gunung Leuser). Она тянется вдоль берега реки Бохорока и почти целиком состоит из отелей, гестхаусов, кафешек и ресторанчиков на любой вкус, цвет и кошелёк. Чуть больше десяти лет назад, 2 ноября 2003 года после обильных дождей вышедшая из берегов река смыла здесь многие дома, при этом по официальным данным погибло 239 человек, в том числе несколько иностранных туристов. И хотя прошло уже довольно много времени, до сих пор кое-где можно встретить оплетенные лианами руины заброшенных строений.
Памятуя о страшной трагедии, дома теперь тут строят основательней, всё чаще вместо дерева применяя бетон. Однако, наша цель находится в дальней и самой живописной части деревни, куда прогрессивные технологии, такие как бетонные сваи или Booking.com, доходят с большим трудом. Гинта покорно идет впереди и несет тяжелый рюкзак, изредка останавливаясь, чтоб предложить один из многочисленных отельчиков, попадающихся на нашем пути. Мы отрицательно качаем головой и двигаемся дальше, даже не узнавая цены и наличие номеров. Добравшись до заветной точки и обойдя несколько гостиниц, мы наконец останавливаем свой выбор на весьма аутентичном местечке под названием Garden Inn, где нам досталось бунгало с видом на джунгли, которое мы делили только с парой милых геккончиков.
Парк Гунунг-Лёсер внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО и славится прежде всего своими орангутанами. В природе они обитают только в лесах Борнео и Суматры, так что на Земле не так уж много мест, где можно наблюдать наших дальних четвероруких родственников в естественной среде обитания.
После обустройства в отеле Гинта как бы между прочим поведал нам, что на самом-то деле он сертифицированный гид и если мы желаем сходить в джунгли (а мы ведь желаем), то завтра он совершенно свободен и может организовать однодневный трек. Стоимость фиксирована, указана в официальном прайс-листе с печатью и составляет 45 евро с человека. Как-то неловко отказывать человеку, который полчаса пёр твой рюкзак и помогал в выборе гостишки. Можно было поторговаться и немного сбить цену, но почему-то мы не стали этого делать. Правда, при пересчете иностранной валюты в местные рупии наш новоявленный гид ошибся с курсом и в итоге трек нам обошелся в 45 долларов, а не евро.
Забегая вперед, я могу сказать, что в целом Гинта оказался неплохим гидом, честно отработал всю программу, нам жаловаться было абсолютно не на что. Однако, этот индонезийский подход к «принуждению» к услугам, с которым мы будем сталкиваться на протяжении всей поездки, все-таки сильно раздражает.
Но ладно, у нас есть ещё полдня и мы решаем сходить в пещеры с летучими мышами (Bat Cave), что находятся неподалеку от деревни. Гинта одобряет наш выбор и вызванивает на помощь своего брата, который сопровождает нас практически до входа, чтоб мы не заблудились в дороге. Хотя заблудиться здесь достаточно сложно. До пещеры идет экологическая тропа, проходящая через своего рода ботанический сад, где у каждого кустика стоит табличка с подробной информацией о степени полезности данного растения для человека. Заплатив скромную мзду за вход, мы вскарабкались в первый зал пещеры. Никакой специальной снаряги, кроме фонарика, который можно взять напрокат у продавцов входных билетов, здесь не требуется.
Естественно, что не успели мы как следует осмотреться, как вдруг из ниоткуда возник индонезийский подросток и стал предлагать свои услуги гида, продемонстрировав нам свой большой и мощный фонарь. Александр любит брать гидов на местности, сей факт придает ему чувство уверенности в незнакомых местах. Обрадованный легким деньгам индонезиец тут же направил свой фонарь на потолок, чтобы мы смогли увидеть висящих вниз головой летучих мышей.
А светить следовало бы под ноги да на стены, где притаились огромные пауки, гигантские королевские сколопендры и скромные ядовитые змеи. Мальчик сначала нам не поверил, но когда все-таки увидал два немигающих глаза, смотрящих прямо на него, непроизвольно отпрянул назад. Теперь он был сама осторожность.
Всего пещера состоит из трех залов, причем найти переход из первого во второй достаточно сложно. Нужно пролезть в очень узкий лаз и дальше уже перебраться через джунгли в следующий зал. Здесь мышей гораздо больше, а в воздухе стоит едкий запах их экскрементов, от которого аж режет глаза. Иногда какая-нибудь особо раздраженная летучая мышь срывается со своего насеста и делает несколько кругов над твоей головой. Не самое приятное место. В третьем же зале обитают не мыши, а птицы – особый вид пещерных стрижей саланган. Эти уникальные птицы ведут сумеречный образ жизни и используют для передвижения эхолокацию, подобно летучим мышам. Гнёзда некоторых видов съедобны и дорого ценятся в китайской кухне.
По выходу из пещеры мы разошлись во мнениях, насколько большая была встреченная нами змея. Сумеречные стрижи и летучие мыши – это всё, конечно, интересно, но змеи, змеи! – это нечто совершенно особенное.
Почти на всем протяжении экологической тропы вдоль неё тянутся каучуковые грядки – невзрачные деревья с опоясывающим косым разрезом на коре и установленной на расстоянии метра от земли небольшой чашкой. В чашку капля по капле медленно стекает белая липкая субстанция, и за в среднем пять дней заполняет её всю. Собранный латекс сбивают в огромные зловонные комки, которые пускают на дальнейшую переработку, так как без вулканизации они годны только для изготовления костюмов на Хэллоуин.
На следующее утро к 8 часам Гинта был уже в нашем отеле. Настало время джунглей! Все гиды перед началом трека предупреждают туристов, что впереди их ждет дикая природа и нет абсолютно никакой гарантии, что им улыбнется удача и они увидят настоящего живого орангутана. Это не зоопарк, где животные ограничены стенами клеток или вольеров. Конечно же, гиды немного лукавят, набирая таким образом дополнительные очки в глазах простодушных туристов, которые в каждой повстречавшейся обезьянке видят исключительно заслугу их гида.
Даже несмотря на то, что орангутаны постоянно перемещаются и каждую ночь сооружают себе новое гнездо, представляющее из себя простой помост из крупных веток, в целом их ареал обитания остается прежним в течение долгого времени. Особенно у полудиких особей, что в большинстве своем кормится неподалеку от деревни. Нужно лишь грамотно провести свою группу через самые рыбные места, чтоб почти наверняка встретить большую рыжую обезьяну.
На малайском языке слово «оранг» означает человек, соответственно, «оранг утан» – это лесной человек. Практически всю жизнь они проводят на деревьях, по которым передвигаются с помощью очень длинных рук (их размах может достигать двух метров, что больше роста самой обезьяны). При этом орангутаны не прыгают с дерево на дерево как беспокойные мартышки, а важно заваливают вершину одного к стволу соседнего, достаточно крепкого растения, перебираясь всё дальше и дальше.
К великому огорчению, первый попавшийся нам орангутан был не очень расположен к долгому позированию, поэтому уже через пару минут неторопливо направился вглубь джунглей. Несмотря на то, что они тут весьма комфортны для неопытных белых туристов и практически лишены злобных насекомых и агрессивных растений, ломиться по земле вслед за ускользающим лесным человеком – не самая удачная идея. Рельеф парка весьма сложен, нам постоянно приходится то спускаться вниз, то подниматься наверх, карабкаясь по переплетению корней и лиан.
Гинта работал в паре с братом, который постоянно уходил вперед в поисках наиболее любопытных экземпляров приматов и сообщал потом направление, куда мы затем и двигались. «Черный гиббон, – сказал нам Гинта, закончив переговоры по телефону с братом, и поднял указательный палец вверх, – большая удача!»
Крупные, с непомерно длинными руками, делающими их похожими на черных мохнатых пауков, эти обезьяны очень осторожны и не любят лишний раз светиться перед своими старшими родственниками. Нет, конечно, принять дар в виде спелого бананчика от гида они не откажутся, но специально выпрашивать подачки, постоянно находясь среди людей, как те же длиннохвостые макаки, гиббоны не будут.
Спрыгнув на землю, наш гиббон, смешно переваливаясь со стороны в сторону, при этом держа верхние конечности над головой и что-то лопоча по-своему, перебежал тропинку перед опешившими от неожиданности туристами, снова влез на дерево и побрахиировал дальше. На самом деле это был никакой не гиббон, а сиаманг – его близкий родственник, знаменитый своим горловым пением. Но эти таксономические тонкости не слишком интересуют индонезийских гидов.
Нам казалось, что программа-минимум выполнена. Можно никуда не спешить, а спокойно отдохнуть и перекусить, после чего заняться неторопливым поиском бабочек.
Но Гинта с братом так не считали. Мы ещё не видели главную звезду Букит Лаванга – знаменитую орангутаниху по имени Мина. Она была одной из первых обитательниц реабилитационного центра для орангутангов, который власти Индонезии создали, чтоб помочь собранным со всех уголков мира человекоподобным обезьянам вернуться обратно в дикую природу. Но что-то пошло не так: то ли Мина потеряла детёныша и стала винить в этом людей, то ли просто за время жизни в клетке затаила на них лютую злобу – истории об этом разнятся. Как бы там ни было, Мина дожила до почтенного возраста и за это время от её зубов пострадало свыше сотни гидов и несколько туристов, не умевших быстро бегать. Да, мы очень хотели увидеться с Миной.
Большую часть жизни орангутаны проводят на деревьях, в основном в поисках и поглощении пищи, что неудивительно, учитывая их растительную диету. Однако, Мина в силу возраста, а может и просто по причине природной злобности, предпочитает ходить по земле. В джунглях Букит Лаванга у неё есть несколько любимых мест, где её можно практически гарантировано встретить. В первой точке Мины не оказалось, все попытки гидов подманить звезду джунглей не увенчались успехом. Нужно идти на вторую, делая сильный крюк в сторону от нашего маршрута. Но чего только не сделаешь ради этой красавицы?
Стратегия гидов проста и незатейлива. Пока кто-нибудь один из них отвлекает Мину, скармливая ей бананы и мандарины, туристы могут щелкать своими фотоаппаратами. Как только фрукты заканчиваются, раздается команда «Бежать!» Мина слышит и чует человека на расстоянии до нескольких километров, а скорость её передвижения по джунглям даже с детёнышем намного превышает таковую у не слишком расторопных европейцев. Впрочем, главное здесь двигаться не быстрей Мины, а быстрей самого медленного туриста из группы.
Но не бананами и туристами едиными жив орангутан. Помимо фруктов и листьев деревьев они не брезгуют птичьими яйцами, самими птенцами или даже насекомыми. К примеру, они очень обожают разорять термитники. Нам же после забега к Мине (или от Мины, смотря как посмотреть) тоже захотелось чего-нибудь слопать. Гинта понял наш намек, и как только мы отошли подальше, организовал прекрасный обед. Стало совсем хорошо.
Однако, не стоит думать, что трек по джунглям Суматры – это легкая и безопасная прогулка, как в лесах под каким-нибудь Талдомом. Джунгли всегда остаются джунглями, даже такие дружелюбные на первый взгляд как эти. Можно соскользнуть с влажного уступа и покатиться вниз, раздирая кожу об острые камни, а если не смотреть внимательно, за что хватаешься, то с легкостью можно спутать прочную лиану с затаившейся змеей.
Ежели нажать на фотку, можно заглянуть в глаза зеленой смерти.
Если приезжать в Букит Лаванг на несколько дней, то можно сходить в полноценный трек с ночевкой прямо в джунглях. Журчание воды под опавшими листьями, стрекот цикад, сексуальные вопли озабоченных самцов
Власти Индонезии много делают, чтобы сохранить уникальные джунгли Северной Суматры вместе с их исконными обитателями. Обширная территория в 8 тыс. квадратных километров была объявлена национальным парком, в котором был организован центр реабилитации и наблюдения за орангутанами. Но довольно низкий уровень развития страны не позволяет полагаться только на эти меры. Так случилось, что местный климат идеально подходит для выращивания пальм, использующихся для получения пальмового масла – одного из самых популярных продуктов в пищевой и косметической промышленности. Так что здесь активно идет уничтожение бесполезных джунглей, чтоб освободившееся место засадить плантациями масличных пальм и построить коптящий завод по их переработке. Трагедия 2003 года во многом произошла из-за тайной вырубки лесов, когда спиленные деревья сваливали в кучу у реки, дабы потом переправить их вниз по течению на продажу. Но мощный поток воды в переполнившейся реке захватил бревна с собой, а уже дальше дома вместе с их жителями просто разлетались в разные стороны как кегли в боулинге.
Работать на плантациях считается более успешным и почётным занятием, нежели водить туристов по джунглям в поисках диких обезьян, соответственно, всё больше людей выбирает престижную профессию пальмового плантатора, расчищая земли под новые насаждения. И куда теперь деваться бедным обезьянкам? К примеру, тех же гиббонов (настоящих черноруких, а не сиамангов, впрочем, да и их тоже) Всемирный союз охраны природы рассматривает как вид, находящийся под угрозой из-за разрушения среды обитания и браконьерства. Хотя какое дело бедному индонезийцу до всяких там лесных людей?
Берестаги
Утром каждого дня из Букит Лаванга уходят маршрутки до других природных достопримечательностей Северной Суматры. Под аккомпанемент начинающегося тропического ливня мы направляемся в Берестаги (Berastagi), небольшой городок на полпути к озеру Тоба. В переводе с местного наречения название города означает «рисовый склад», а своим появлением он всецело обязан голландским плантаторам, развившим здесь в XIX-ом веке бурную деятельность. Совсем рядом, буквально в пешей доступности от города, находятся два дымящихся стратовулкана, куда можно совершить пешечку. Именно этот факт и стал определяющим в решении остановиться в Берестаги на денёк.
Водитель высадил нас в какой-то кафешке на центральной площади города, где он остановился на короткий обед перед дальнейшей дорогой к озеру Тоба. Там к нам сразу подсел местный предприимчивый товарищ. Я так и не понял, то ли он имел к ней какое-то отношение, то ли просто дожидался здесь приходящих маршруток, чтоб развивать свой туристический бизнес. Как бы там ни было, он вежливо поинтересовался нашими планами и сообщил, что у него есть свой отель и свой транспорт, поэтому он легко может организовать нам и ночлег, и любую экскурсию.
Пока едущие дальше туристы выбирали между жареным рисом и жареной лапшой, усатый предприниматель уговорил водителя (они явно были в доле!) свозить нас в его гостиницу. Ночлежка как ночлежка. С другой стороны, все прочие места, что мы обошли в ближайшей окрестности (не соглашаться же на первый попавшийся вариант), были ещё ужасней. Махнув рукой, мы ответили усатому дядьке, что принимаем его предложение.
Что можно делать в Берестаги? Если ты местный житель, то вариантов не особо много: разводить либо рис, либо заезжих туристов. У туристов же вариантов капельку побольше: можно сходить на знаменитый рынок, можно посетить храмы и автохтонную деревню народности каро, что имеет счастье жить меж двух огнедышащих гор, наконец, на обе из них можно подняться.
Вернее так, с меньшим вулканом по имени Сибаяк действительно проблем нет никаких, чтоб на него взойти не нужны ни гиды, ни специальное снаряжение, ни несколько дней пути. А вот более крупный и эффектный Синабунг не настолько дружелюбен. Я бы даже сказал, что он сильно разгневан. В августе 2010 года после более чем четырехсотлетнего сна Синабунг проснулся, прочистил как следует кратер, посмотрел на дела свои… и передумал спать. Очередное его извержение как началось в сентябре 2013 года, так с переменным успехом продолжается до сих пор. С момента начала активной фазы власти эвакуировали несколько тысяч жителей окрестных деревень и образовали пятикилометровую зону отчуждения.
Наш хозяин предложил съездить в запретную зону к вулкану, чтоб рассмотреть его поближе, а если повезет, то и попасть на само извержение. Какое заманчивое предложение… Само собой, мы сразу согласились. Он добыл водителя на разбитой местной маршрутке за 10% от заплаченной нами суммы, и мы отправились в путь. Чем ближе подъезжаешь к Синабунгу, тем бледней становятся цвета окружающего мира. Северная Суматра полна ярких красок – синее небо, многослойные переливающиеся облака, уходящее к горизонту зеленое покрывало, на котором видны разноцветные вставки различных строений, кричащие наряды её обитателей, наконец. Но с каждым километром дороги радостный пейзаж меняется, постепенно превращаясь в пепельно-серую безликую картину. У подножия Синабунга находится туристический курорт «Лау Кавар», лежащий у одноименного озера. Из-за постоянных выбросов пепла курорт оказался заброшен, теперь здесь шарятся лишь немногочисленные местные жители, ищущие чем бы ещё поживиться. Хотя на северной стороне более-менее безопасно, так как лава сходит с южного склона вулкана. Конечно, если не считать того, что при долгом вдыхании вулканического пепла при контакте со слизью в мелких бронхах и бронхиолах он застывает наподобие цемента, закрывая их просвет и приводя к смерти от удушья. Но это всё мелочи…
Ранним утром 1 февраля 2014 года многие жители близлежащих деревень ещё крепко спали в своих домах. Прошла всего пара недель, как власти снова разрешили им вернуться домой после отсутствия вулканической деятельности. Внезапное извержение выплюнуло в небо облако горячего пепла на высоту двух километров, а сошедший вслед за этим поток лавы за считанные минуты полностью поглотил 12 деревень. Как минимум 16 человек погибло, тысячи остались без крова и каких-либо средств к существованию. Дело приняло серьезный оборот. Зону отчуждения расширили, и хотя таких мощных извержений больше не было, надолго возвращаться в брошенные дома никто не решается. Несмотря на запрет, никаких патрулей и постов на ведущей к вулкану дороге нет. Если кто-то хочет красиво уйти из жизни, зачем же ему мешать?
Сход лавы и постоянные выбросы вулканического пепла превратили это некогда цветущее место в блеклую безжизненную пустыню. Чтоб выйти к берегу реки, надо пробраться сквозь мёртвый лес. Высохшие ветки искривленных деревьев, напоминающие ощетинившихся дикобразов, хватают нас одежду и недовольно поскрипывают, когда мы осторожно проходим дальше.
Отсюда Синабунг больше не выглядит забавной горой с дымящейся верхушкой. Нет, он по-прежнему прекрасен, но это какая-то другая, дьявольская и опасная красота. Человек думает, что может контролировать природу, он вырубает леса, строит небоскребы и атомные электростанции, но иногда матушка Земля всё же показывает этим червякам, чего на самом деле они стоят.
Мы провели здесь около часа, наблюдая как солнце падает за горизонт. Синабунг тихонечко коптил, никак не выказывая своей могучей силы. Я уже засобирался было обратно, как вдруг страшный грохот нарушил безмолвие этого вечера, и через несколько секунд со склона полилась ярко-красная лава, сопровождаемая мощным пирокластическим потоком.
Раньше я отчего-то думал, что лава течет довольно медленно, и от этого еле ползущего потока всегда можно с легкостью уйти. Что хочу сказать? Если извержение вас застанет в непосредственной близости от вулкана, то, право, не стоит суетиться и пытаться убежать от расплавленного кирпича из земных недр. Это всё абсолютно бесполезно. Лучше потратить эти оставшиеся несколько секунд жизни на мысли о вечном, вспомнить родных и близких…
Второй вулкан в Берестаги – Сибаяк – последний раз извергался в далеком 1881 году, но несмотря на это сохранил геотермальную активность, тихонечко посапывая во сне и радуя местных жителей периодическими выбросами сернистых газов. Маленький и скромный вулканчик, что ещё нужно для бодрящей утренней пешечки?
Добраться до него проще простого, так как из города до Сибаяка ходят синие маршрутки с надписью KAMA, которые за 15-20 минут довезут прямо до КПП. Там нужно уплатить символический сбор за вход, после чего у покорителей появляется право выбора: топать ещё часа полтора пешком или проехать часть этого расстояния на той же маршрутке за дополнительную мзду?
Наш автобусик, сделанный ещё во времена разгара холодной войны, никак не хотел ехать в гору. Несколько раз он глох на подъеме, и самые крутые участки мы шли рядом на своих двоих, пока едущие вместе с нами местные жители, видимо щадя силы дохлых европейцев, с шутками и прибаутками толкали ржавое ведро вверх. Наконец, с горем пополам мы добрались до парковки, а оттуда уже рукой подать до стихийного рынка перед самой вершиной.
Здесь асфальт заканчивается и начинается нормальная тропа по камням, лужам и грязи. С погодой с утра не сильно везет, и полуразрушенный купол вулкана скрывается в густых облаках. Но чем выше мы поднимаемся, тем сильней ветер разгоняет туман. Правда, потом снова нагоняет. Эти непонятки с погодой продолжались всё время, что мы провели на вершине. То видно раскинувшийся внизу Берестаги, то идешь на ощупь в условиях нулевой видимости.
Кратер вулкана совсем небольшой, на его дне находится мелкое озерцо, в котором счастливые покорители выкладывают из камней свои имена (или другие, более эффектные надписи). В воздухе чувствуется запах серы, источником которого являются ярко-желтые, изъеденные кислотой дырки фумарол, разбросанных на склонах то здесь, то там. Через этот своего рода колодец, уходящий глубоко в земные недра, на поверхность пробиваются растворенные в магме горячие газы и водяной пар.
Вулкан Сибаяк – очень популярное место для трекинга у молодых индонезийцев. Они идут сюда в любое время суток – встречать рассвет, провожать закат, гулять по адской жаре и в условиях густой облачности. А вот европейцев очень мало; кроме нас, была лишь ещё одна группа. Видимо из-за малой распространенности ни в одном другом месте белый человек не имеет такой популярности, как в Северной Суматре. Нельзя пройти и десятка шагов, чтоб к тебе не подбежали восторженные индонезийцы с одной-единственной заученной фразой «Мистер, мистер! Селфи, селфи!» Начинаешь понимать, каково это быть знаменитой кинозвездой. Я думаю, что если мы брали хотя бы по десяточке за одно фото, то к концу поездки могли бы окупить её сторицей.
Наблюдая же за этим со стороны, я вдруг осознал, что мир изменился окончательно и бесповоротно. Куда пропали эти милые японские туристы, с головы до ног обвешанные огромными фотоаппаратами? Им на смену пришли люди со смартфонами, закрепленными на конце специальной палки для селфи. Прямо на наших глазах эволюция делает очередной виток, когда прямоходящие существа взяли в руки палки. И приделали к ним телефоны, чтобы снимать селфи.
Озеро Тоба
Бросив последний взгляд на едва виднеющийся за облаками Синабунг, мы поспешили вниз. Нужно было торопиться, так как в 14:00 нас уже ждал транспорт до озера Тоба. Вчерашний водитель ничуть не удивился, когда мы стали загружать свои вещи в его машину. Впереди нас ждет минимум три часа сумасшедшей индонезийской дороги.
Тоба – это большое и глубокое озеро, оно тянется в длину на 100, а в ширину на 30 километров, при этом глубина превышает 500 метров. Однако, не размеры делают это озеро уникальным. Дело в том, что Тоба является младшим братом Йеллоустоунского супервулкана. Иными словами, Тоба и есть супервулкан, а озеро – это просто заполненная водой гигантская кальдера, оставшаяся после извержения. Причем, на самом деле ещё непонятно, кто из двух супервулканов старший, а кто младший брат. Если верить ученым, то последнее извержение Тобы, случившееся всего 73 тысячи лет назад, по масштабу превзошло два извержения Йеллоустоуна вместе взятых. И если говорят, что в случае взрыва Йеллоустоуна вашей Америке придет кирдык, что же будет, когда проснется Тоба?
Вообще такие размеры плохо укладываются в голове. Вот стоим мы на краю озера, слева и справа, куда хватает глаз, простирается водная гладь, впереди огромный остров Самосир, где живут десятки тысяч людей. Они выращивают рис, воспитывают детей, курят траву и изредка поколачивают друг друга. А теперь нужно представить, что вместо всего этого – огромная дырка в земле, откуда хлещет раскаленная магма, а высота поднявшегося столба вулканических газов и пепла достигает пятидесяти километров. И так несколько недель. Красота!
Наша цель – это небольшой полуостров Тук-Тук на Самосире – центр туристической жизни Тобы. На пристани в городе Парапат, где закончилась наша автомобильная поездка, надо сесть на паром и уже на нем доплыть до Тук-Тука. Паромы ходят каждый час, и мы как раз успеваем на последний в 19:00.
Как и почти везде в Индонезии гостиницу заранее мы не бронировали. Разнообразные мини-отельчики и гестхаусы провинциальной части страны просто не имеют своего представительства в Интернете. К тому же, обычно нет никаких проблем, чтоб найти себе место для сна
Но нет таких крепостей, которые большевики не могли бы взять. Оставив Ленку караулить вещи в первом попавшемся кафе, мы с Александром пошли на поиски места, в котором нас смогли бы приютить на ночь. Обойдя несколько пафосных и переполненных отелей, мы свернули на какую-то темную улочку и вышли к тускло светящейся надписи Hotel Carolina. Немного обшарпанные, но всё ещё приличные номера, свой пляж, причал, неплохой ресторан и пункт проката – что ещё нужно для счастья? На этом мужская работа была закончена, можно было идти пить пиво и есть жареный рис.
Утром наши пути разделились. Ребята остались тусить на озере, а я взял в прокат байк и поехал кататься по Самосиру. Движение в Индонезии левостороннее, и поначалу я немного стремался. Но привыкаешь к этому довольно быстро, поэтому уже через несколько минут кажется, что ты всегда так ездил.
Остров населен народностью батаков, одной из многочисленных этнических групп Индонезии. Сейчас батаков насчитывается чуть меньше шести миллионов, и они делятся на несколько основных ветвей, каждая со своим языком, обычаями и культурой. Батаки Тобы получили свою известность благодаря своеобразной архитектуре домов и каннибализму. Начнем с самого интересного, с архитектуры.
Дом батака можно узнать по необычной крыше в форме каноэ. Считается, что их далекие предки когда-то на подобных лодках прибыли на Суматру и остались здесь жить. В те времена жилища строили без единого гвоздя, а крышу покрывали пальмовым волокном, но современные батаки всё чаще используют
В двадцати километрах от Тук-Тука есть музей истории батаков. Несколько раз в день там устраивается костюмированное представление с народными песнями, танцами и традиционным сбором пожертвований. Естественно, что я не мог не получить этот бесценный этнографический опыт.
Как и многие народы Индонезии батаки исторически были анимистами, т.е. верили в духов, живущих практически повсюду. Так трехуровневая конструкция их домов отражала устройство Вселенной: в «нижнем мире» вместе с домашней скотиной обитают духи земли и воды, в «среднем мире» – люди, являющиеся творениями «верхнего мира» богов. Соответственно, их танцы по сути являются ритуальными обрядами, проходящими по стандартному сценарию – сначала вознесение молитв тем или иным духам, затем явление знака, что духи все-таки обратили внимание на своих детей, и, наконец, яркое безудержное веселье по этому поводу. Но мне кажется, что в этой схеме батакам чего-то не хватает, что-то они упустили. Все их пляски состоят из медленных движений вокруг священного дерева, олицетворяющего «древо жизни», и разнообразных па руками, даже не руками, а только кистями и пальцами. Так обычно танцуют почтенные отцы семейств на свадьбах своих отпрысков после пятого-шестого тоста за здоровье молодых. Может батакам стоит воспользоваться опытом их собратьев в Америке и для повышения задора включить в программу поедание листьев коки, грибов или там мескалина…
Иначе даже самый яростный танец – схватка молодого батака с яйцом
И точно в цель!
Заканчивается представление выносом деревянной куклы «сигале-гале». В древности традиция изготовления портретных кукол в человеческий рост была связана с культом умерших предков, чтобы душа покойника могла вселиться в куклу и продолжить свою жизнь вместе с пока ещё живыми членами общины. Такие куклы считались мощным оберегом, в их честь устраивались торжества и подношения даров, во время которого веселились боги и духи, призываемые для защиты общины от злых сил. В настоящее время ритуал немножко изменился, теперь дары подносятся не духам предков, а их ныне здравствующим потомкам, и желательно сразу в купюрах среднего и крупного достоинства.
От веры в духов до поедания человечины всего один шаг. Тем более, что у батаков каннибализм был ритуальным, т.е. они поедали себе подобных не с целью пропитания, а в качестве наказания. Ведь животных есть можно, а преступник за свои злодеяния потерял всякое право называться человеком. Батаки выделяли четыре вида преступлений, караемых высшей мерой: кража, убийство, изнасилование и предательство на войне. Причем, только при воровстве можно было откупиться, возместив украденное в четырехкратном размере – взял мопед, верни четыре и т.д. Нет столько – полезай в котёл или иди в рабство, пока не расплатишься.
За остальные прегрешения без вариантов полагалась смертная казнь через съедение. Но даже в древности люди старались соблюдать процессуальные нормы, так что сначала суд, а уж потом обед. Рядом с Тук-Туком в поселке Амбарита сохранилось место судебных заседаний, где за круглым столом на каменных стульях удобно располагался верховный суд во главе с главным судьей (чаще всего бывшего по совместительству ещё и королем).
Ежели нажать на фотку, можно посмотреть на здание суда поближе.
Если голодный судья после заслушивания всех доказательств и согласия вождя деревни, где жил подсудимый, решал, что он достоин смерти, то несчастного сразу же уволакивали на кухню с разделочным столом, в двадцати метрах от суда.
Там ему завязывали глаза; если повинен в изнасиловании, то отрезали орудие преступления, в противном случае – язык. Затем ещё немножко резали тело, после чего уже окончательно лишали жизни посредством отрубания головы. Кровь собирали в специальный сосуд, куда потом клали вырезанное сердце негодяя, заливали соком лайма и преподносили королю. Пока король пировал, тело жертвы разделывали на соседних каменных столах, посыпали ещё теплые куски плоти различными приправами и ждали условного сигнала. Как только, насытившись, король махал рукой, его соплеменники тут же вскакивали и бежали к столам за своей порцией сырого человеческого мяса с чесноком.
Хотел я привести описание ещё одного обряда, дошедшего до нас в мемуарах одного французского врача, который писал о том, что батаки поедали своих родителей, когда они из-за своего преклонного возраста уже не могли работать, но потом подумал, что хватит уже жареных подробностей. Бытует мнение, что батаки специально распространяли о себе подобные кровожадные слухи, чтоб потенциальные завоеватели оставили их в покое и даже не лезли сюда. А на самом деле они простые трудолюбивые фермеры.
К сожалению, жили батаки на очень хороших и плодородных землях, и этот факт никак не давал покоя сначала местным султанам, а потом и голландским колонизаторам. Поэтому они очень активно вмешивались в дела батаков, даже рискуя быть съеденными. Естественно, что каждый господин приходил со своим уставом и пытался донести до заблудших душ единственно истинное откровение Аллаха или Яхве. Батаки внимательно слушали, кивали головой, а потом шли на трапезу к каменным столам, где их уже ждал очередной
Так что теперь батаки в основном цивилизованные христиане-протестанты, и это в мусульманской Индонезии! Хотя кое-какие древние обычаи остались до сих пор, например, традиция погребения умерших. В поездке по Северной Суматре мы заметили, что здесь почти нет больших кладбищ. Местные жители предпочитают хоронить родственников прямо на своей земле, устраивая такие небольшие семейные склепы посреди рисового поля. У батаков эти гробницы принимают самые причудливые формы – лодки, маяки или космические корабли стоят прямо по центру участка и часто выглядят круче, чем полусгнивший дом в кустах неподалеку. О том, что это усыпальница не какого-то там язычника, а порядочного христианина напоминает лишь крест на макушке памятника.
В пяти километрах от Тук-Тука в деревушке Томок находится одна из первых таких гробниц – могила короля Сидабутара, который стал первым батакским правителем, принявшим христианство. По мне так ничего особенного, в полях надгробные памятники стоят и побольше, но она значится в списке достопримечательностей Самосира, так что пришлось туда съездить.
Вволю покатавшись по Самосиру, я вернулся в наш отель, чтобы успеть на праздник дегустации тропических фруктов. Супервулкан Тоба оказался весьма интересным местом, полным самых неожиданных открытий. Помимо приобщения к культуре батаков, здесь можно просто гулять по рисовым полям, купаться в озере или в серных источниках, совершить пешечку на водопад, да много чего можно делать в этом прекрасном месте. Если же лень куда-то ходить, а душа всё равно требует полёта, то у местных рестораторов в наличии всегда имеется специальное волшебное меню.
Но мы уже покидаем и Тобу, и вообще Суматру. Это может показаться странным, но не так много иностранных туристов выбирает Северную Суматру для посещения. Конечно, здесь не всё хорошо и с транспортом, и с гостиницами. Однако, уникальная природа вкупе с культурным наследием с лихвой перекрывают любые возможные неудобства. Более того, вскоре из памяти стирается и транспортный ад Медана, и обветшалые номера местных гестхаусов, и постоянный срач на улицах, а вот встреча в тропических джунглях с лесными людьми и извержение Синубунга останутся там навсегда.
* * *
А пока наш маршрут продолжается, утром у нас перелет на соседний остров Ява, где нас ждут исторические памятники, включенные в список мирового наследия ЮНЕСКО, море, вулканы, да и вообще много чего любопытного.
P.S. Кстати, о Синабунге. В июне 2015 года объём извергнутой им лавы увеличился настолько, что возникла угроза обрушения купола вулкана, а правительство Индонезии приняло решение о дополнительной эвакуации. Может так сложиться, что привычный облик вулкана скоро исчезнет, но мы его запомним навсегда.
первая часть.
вторая часть.
третья часть.
Как всегда замечательно! Ждем продолжения. Очередной виток эволюции - гениально!
ОтветитьУдалитьК слову, думаю, что таки настоящего пирокластического потока вы не видели. Штука совсем нехорошая, и насколько я помню, достаточно редкая.
Corris.
на синабунге они сплошь и рядом: http://stormnews.ru/archives/19654
Удалить