…Оказалось, что мое посещение Амстердама совпадает с самым главным после гей-парада праздником для голландцев. 30 апреля в Нидерландах всенародно отмечается день рождения королевы. (На самом деле, королева Беатрикс родилась 31 января, а 30 апреля было днем рождения ее матери, предыдущей королевы страны, но кого волнуют эти тонкости?) Кроме того, как я выяснил уже потом, именно в этот день королева решила отречься от престола и передать трон своему сыну – наследному принцу Виллему-Александру. Двойной, стало быть, праздник. Упускать такую возможность никак было нельзя.
В Брюсселе, где я покупал билеты на поезд до Амстердама, кассир мне предложил на выбор два варианта: за 100 евро с одной пересадкой (время в пути 3:40), либо всего за 45 евро, но с тремя короткими перебежками (время в пути уже 4:10, зато поезд отходит на 20 минут раньше). 55 евро на дороге не валяются, так что мне предстояло увлекательное блиц-знакомство с железнодорожными станциями трех городов. При любом раскладе я должен быть на Центральном вокзале Амстердама в районе полудня, в самый разгар празднества.
Вполне нормальный план. Но, как обычно бывает, есть планы, а есть жизнь, которая плевать хотела на планы. Несмотря на самую высокую плотность железных дорог в Европе (а может быть и благодаря этому), точность следования бельгийских поездов по расписанию оставляет желать лучшего. Мой маршрут был составлен умным компьютером с учетом пятиминутных пересадок из одного поезда на другой. В принципе, достаточно. Даже для забега с багажом с третьего яруса вокзала в Антверпене до первого. Даже с учетом опоздания поезда на три минуты. Но отправление электрички до голландской границы задержали еще минут на пятнадцать, так что первоначальный план пришлось выкинуть в помойку. Зато в Розендале можно было сесть сразу на поезд до Амстердама, не делая лишней пересадки. И вообще на поезде перемещаться интересно – сидишь и смотришь, как мимо тебя проплывают сельскохозяйственные угодья европейской глубинки, которые постепенно переходят в урбанистические пейзажи больших городов. Пересечение границы я заметил только тогда, когда номера машин стали меняться с B на NL.
Атмосфера национального праздника начала чувствоваться еще где-то за час до Амстердама: поезд постепенно стал наполняться возбужденными молодыми людьми в одежде преимущественно оранжевых цветов, которые, громко хохотая, разливали по пластиковым стаканчикам какое-то пойло, слегка разбавляя его кока-колой. Некоторые же вновь зашедшие были не в пример серьезней: сидя на полу, они всю дорогу сосредоточенно крутили косяки и складывали их в заботливо разложенную рядом газетку…
«Эка невидаль!» – скажет в этом месте бывалый читатель. – «Да у нас почти в каждой электричке так. Стоило ради этого ехать за тридевять земель?» Безусловно, есть что-то общее в этом. Но есть и существенные отличия от какого-нибудь поезда в Раменское с футбольными фанатами, едущими на очередной выезд. Даже самые устрашающие на вид, бритые и татуированные голландцы не выказывали абсолютно никакой агрессии в адрес кого бы то ни было, прихлебывали свой коктейль, общались между собой и уступали места пожилым людям. Курить в поездах запрещено, так что в тамбур тоже никто не бегал, косячки готовились загодя на весь длинный день. Старое поколение не брюзжало в уголке, обвиняя нынешнюю распущенную молодежь во всех грехах, а улыбалось, глядя на всю это суету и, наверно, вспоминая себя лет так -дцать назад. Вообще этот мирный настрой и доброжелательность и отличает голландцев от электрички в Раменское. За все мое пребывание в стране тюльпанов я видел только позитивный настрой и готовность тут же помочь в случае какого-нибудь затруднения, с улыбкой и на прекрасном английском.
В конце концов, с почти часовым опозданием я добрался до Амстердама. Конечно, после поезда я был готов ко всякому, но увиденное превзошло все мои самые смелые ожидания.
Поскольку я приехал в Амстердам уже довольно поздно, официальная часть успела давно закончиться. Новый король произнес присягу в окружении монарших особ со всей Европы, после чего с балкона своего дворца под восторженные крики публики поприветствовал только что обретенных подданных. Hail to
Оранжевое настроение, или как устроить праздник по-голландски
Краткая инструкция
Необходимо:
1. Закрыть въезд в центр города (по масштабу это где-то район Бульварного кольца) любому транспорту.
2. Через каждые сто метров организовать закусочную
3. Через каждые двести метров точку продажи пива в розлив.
4. И, наконец, через каждый пятьсот метров поставить диджея с оглушительной музыкой, от которой дребезжат все окна в этих старых амстердамских домах.
Или так.
Праздник удастся на славу, я гарантирую это.
И никаких пьяных драк, шумных разборок, все мирно и спокойно. Если устал, упился или укурился – ляг отдохни, никто и слова не скажет. Полиции очень мало, блюстители порядка лениво ходят небольшими группками, в основном помогая заплутавшим туристам.
Конечно, в основном, уличные гулянья – это удел молодых, причем подавляющее большинство молодежи было все-таки классической европейской внешности с незначительными вкраплениями суринамской крови. Когда я шел от отеля до ближайшей остановки трамвая, то проходил мимо настоящего арабского квартала, где женщины в абайе продавали ковры и восточные сладости. И несмотря на присутствие кое-где оранжевых цветов, чувствовалось, что проходящее неподалеку веселье не для них. Может это и к лучшему. (Хотя я бы посмотрел, что происходит на улицах Амстердама, к примеру, в Курбан-Байрам). Зато вместо бывших турецкоподданных иногда попадались весьма любопытные экземпляры.
Казалось, что даже памятники сойдут с постаментов, как в известной сказке про Нильса и диких гусей, и, того глядишь, опрокинут стаканчик Хайникена, поддавшись общему порыву.
Это памятник Рембрандту, если вдруг кто не узнал старину.
Не все, однако, разделяли всеобщее веселье и радость. Безумные пророки с пеной у рта нараспев декламировали строки Писания о том, что время пришло, солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь. Блудница на звере с семью головами уже здесь, облеченная в порфиру и багряницу, с золотой чашей, наполненной мерзостями и нечистотою блудодейства; на челе её написано имя: Амстердам, гнездо европейского разврата.
Но это единичное исключение. Несмотря все пороки, присущие Амстердаму, он и не собирается падать, как ему уже какое десятилетие пророчат все апологеты нравственности и целомудрия. Лично мне ближе позиция простых голландцев: «Живи, как хочешь, но не мешай жить другим!» Не надо оценивать его оценивать со своих привычных позиций. В Амстердаме все хорошо, стоял столетиями и стоять будет.
Само собой, такие массовые народные гулянья влекут за собой некоторые побочные явления, например, повсеместный срач. 30 апреля весь центр Амстердама покрыт ровным слоем раздавленных пластиковых стаканчиков, скомканных бумажных пакетов и прочего мусора, который налетающий со стороны реки ветер переносит с места на место, раскладывая в бесформенные кучи.
Впрочем, в настоящий момент это никого не парит. Уже через пару дней практически ничто не будет напоминать о творившейся еще недавно вакханалии, город будет жить своей обычной жизнью. И лишь лебеди на каналах, гордо восседающие в гнездах из пластиковых бутылок, заставят горожан немного потупить глаза. Но все это будет завтра, сейчас время для того, чтобы выпить за здоровье нового короля!
Пиво быстро поглощается и так же быстро требует выпустить его на волю, поэтому большой праздник немыслим без большого количества общественных туалетов. И здесь голландцы умудрились отличиться. К примеру, в Индии считается нормой справлять нужду (как большую, так и маленькую) на улице. Это дань многовековой традиции, жаркому климату и необразованности населения. В Нидерландах с образованием все хорошо, морской ветер продувает все насквозь, но от древней традиции они ушли недалеко.
Праздник продолжался до позднего вечера и, наверно, длился всю ночь, но у меня, к сожалению, больше не было сил принимать участие в этом безумстве. Впереди еще два дня, нужна хоть какая-то передышка.
* * *
Амстердам буквально переводится как «дамба на Амстеле» (dam «дамба» и Amstel «Амстел»), Амстел – это не только такое пиво, но и название реки, проходящей через город. Впервые в летописях это название появилось в 1275 году, когда рядом с дамбой на болотах возникла рыбацкая деревушка. И сейчас площадь Дам (Dam) является сердцем Амстердама, именно там расположен Королевский дворец, в котором, правда, никто не живет, так как официальная королевская резиденция находится в Гааге.
Дома строились и строятся на сваях, вбитых на много метров в грунт. Поначалу они все были деревянные, но после многочисленных пожаров город в середине XV века запретил строительство деревянных построек. Благодаря этому каменный центр до сих пор имеет средневековый облик. Это было время Золотого века Нидерландов, когда по всей Европе бушевали религиозные войны, в которых протестанты резали папистов, а те в свою очередь сжигали проклятых еретиков-кальвинистов. Правительство Нидерландов уже тогда отличалось бóльшей терпимостью к различным вероучениям, так что в молодое государство стекались купцы, ученые и художники. Именно в Амстердаме была основана первая в мире фондовая биржа, где шли торги векселями, фьючерсами и прочими деривативами различных Ост-Индских Компаний.
Несмотря на все увеличивающееся богатство города и относительную свободу, при строительстве домов накладывались жесткие ограничения в соответствие с Генеральным планом застройки от 1607 года, например, фасад не должен был превышать 9 м, а торец – 60 м. Этот план и придал Амстердаму столь узнаваемый облик: прижимающиеся друг к другу узкие дома с разукрашенными фасадами строго темно-красного, черного или серого цветов, необычайно вытянутые в длину. Все эти правила соблюдаются и поныне.
Гуляя по городу, невольно обращаешь внимание на крюки, которые торчат на верхнем этаже каждого дома. Дело в том, еще двести лет назад в Амстердаме практически не было улиц, весь город был пронизан сплошными каналами. Чтобы доставлять и поднимать грузы, сверху вешали крюк с лебедкой, а дом строили слегка наклоненным к воде, дабы не поцарапать при кантовании драгоценный фасад.
Некоторые каналы со временем засыпали, но привычка жить на верхних этажах осталась. К тому же, как мы знаем, все дома в Амстердаме довольно узкие, так что лестницы внутри тоже не отличаются шириной, тяжело пронести даже стул, что говорить о пианино? Поэтому крюки с лебедками используются до сих пор.
Ладно, новый король, кривые дома и пьяные голландцы – это все очень интересно и увлекательно, но думаю, что многим не терпится узнать, а что там с кофешопами? Некоторое время назад правительство страны приняло закон, ужесточающий продажу легких наркотиков. По новому закону кофешопами могут пользоваться только местные жители, т.е. люди с гражданством Нидерландов. По всей стране запрет начинал действовать уже в 2012 году, а в Амстердаме – только с 1 января 2013 года. Однако мэр Амстердама, герр Эберхард ван дер Лан, да приумножатся дни его, заявил, что в его городе этот запрет вводиться не будет. И правда, что делать с полутора миллионами возбужденных туристов, ежегодно приезжающих в Амстердам покурить траву? Так что все работает как и прежде, 3-4 евро за косяк – и ты готов к путешествию.
Следующая всем известная остановка – район красных фонарей. Если попытаться одним словом охарактеризовать это место, то лучше всего подойдет иностранное «шоу-рум». Фотографировать там вроде как нельзя, так что придется поверить мне на слово. Представьте себе несколько кварталов с круглосуточно работающими барами, ресторанами и кофешопами. Среди этой, в общем-то, обычной для Амстердама картины, кое-где вдоль улиц тянутся оформленные в красных тонах витрины, в которых стоят или сидят девушки и тетеньки в бикини. Каждая из них занимается своим делом: молодые и неопытные принимают соблазнительные позы, ветераны же секс-индустрии просто сидят на стуле, играют в Angry Birds на телефоне, вышивают крестиком или в очочках читают книжку. Всех их объединяет только наличие трудового договора, медсправки установленной формы и искусственных силиконовых сисек от четвертого и выше размера.
У витрин толпится огромное количество туристов, подавляющее большинство приходит просто поглазеть на средоточие порока. Лишь один раз я видел деловые переговоры, в конечном итоге так ничем и не закончившиеся. Знающие люди утверждают, что нужно приходить утром, звонить по оставленному на задернутой занавеске телефону и договариваться отдельно. В последнее время район понес несколько потерь, власти начали кампанию по улучшению морального облика города и часть публичных домов ликвидировали. Однако у этого бизнеса очень влиятельное лобби, так что, мне кажется, уничтожить полностью район красных фонарей просто невозможно.
Прохаживаясь по кварталу, наткнулся на группу русских туристов, столпившихся у края одного из домов. Гид – немолодая энергичная тетенька со звонким голосом – с воодушевлением рассказывала о шлюзе на канале, с помощью которого обеспечивается постоянный приток свежей воды. Интересно, понимали ли внимательно слушающие гида туристы, куда они попали?
Но не только красными фонарями, кофешопами и кривыми домами знаменит Амстердам. Здесь расположено свыше 50 музеев, включая музей марихуаны и гашиша, музей эротики и музей пива. Цена входного билета практически во все из них весьма высока: 10-15 евро – это норма за приобщение к высокому (или к падшему). Так что с целью малость сэкономить я приобрел 48-часовую карту Iamsterdam, дающую право на бесплатный вход в большое количество музеев, бесплатный проезд на городском транспорте и еще несколько менее значимых бонусов. По опыту использования могу сказать, что такую карту стоит брать, если вы твердо намерены посвятить все эти дни посещению музеев. Дело в том, что большинство из них открыты с 10:00 до 17:00, и нужно очень сильно постараться, чтобы охватить в день больше трех из них. Есть альтернатива под названием Holland Pass, которая позволяет набрать себе со скидкой только нужные музеи, причем сразу по всей стране, но для этого нужно было тщательно проработать свой план посещения, к чему я был совсем не готов. Хотя скорей всего свою карту я все же окупил.
Несколько очень известных музеев сосредоточено на Музейной пощади (Museumplein), где в день коронации проходило яркое ослепительное шоу с участием приглашенных артистов и членов королевской семьи.
Самый большой их них – это вновь открытый в апреле 2013 года после десятилетней реконструкции Национальный музей или Рейксмузеум (Rijksmuseum), где в основном собраны полотна голландских художников, таких как Рембрандт и еще каких-то прочих с неизвестными мне фамилиями. На Рембрандта я насмотрелся в Лувре, да и моя карта давала только два евро скидки за билет, так что «Ночной дозор» я смотреть не пошел.
Рядом находится музей Ван Гога, куда я поутру и отправился. Винсент Ван Гог (1853-1890) – один из самых известных голландских живописцев, прославившийся тем, что рисовал автопортреты
Удивительно, что в наш век тотальной потери интереса к классическому искусству, когда кроме голливудских блокбастеров по комиксам и бугагашечек в интернете и похвастаться-то нечем, имя Ван Гога известно очень многим. Правда, в основном в связи с его пристрастием к абсенту и травматической ампутацией правого уха. Живописью художник занимался всего десять лет, но успел создать внушительное наследие, его картины по стоимости могут соперничать только с полотнами Пабло Пикассо. Так что теперь у входа в музей всегда огромная очередь (но для счастливых обладателей карт организован отдельный вход, всего полчаса ожидания – и ты внутри!).
Вообще же длиннющие очереди в музеи – весьма привычная картина для Амстердама. Рядом с Королевским дворцом на Даме стоит Новая Церковь (Ньивекерк, нидерл. Nieuwe Kerk), где и происходила коронация Виллема-Александра. Говорят, что внутри очень красивые резные потолки и удивительные витражи, кроме того, в церкви похоронены многие знаменитые голландцы, так что очередь туда длиной чуть ли не в полкилометра.
Еще одним достойным упоминания музеем является НЕМО или, как его гласит его официальное название, Центр науки и технологии НЕМО (NEMO). Он находится недалеко от вокзала в районе Восточной верфи и ставит своей целью объяснение на простых примерах того, как устроен наш мир и мы сами.
В большей степени центр будет интересен детям, так как его девиз звучит как «Трогать руками обязательно!» Дети все хотят знать: почему магниты притягивают, каков принцип наследования рецессивных признаков, зачем людям два уха, какова масса бозона Хиггса и т.д. Так что большинство объектов (язык не поворачивается называть их экспонатами) оживают, только когда их трогают, крутят, вертят, нюхают – словом, когда с ними играют. Голландия не была бы Голландией, если бы тут не было стенда, посвященного размножению человека.
Хотя мне там запомнилась немного другая демонстрация одной из особенностей человеческой психики, восходящая корнями к знаменитому эксперименту Милгрэма. Американский психолог Стэнли Милгрэм занимался вопросами подчинения и послушания и хотел знать, как далеко могут пойти люди в выполнении приказов, в том числе противоречащих их внутренним убеждениям. Эксперимент был достаточно прост и изящен. Если отбросить излишние детали, то суть его сводилась к следующему. Участникам было объявлено, что они участвуют в исследовании воздействия электрического тока на память человека. В одной комнате на электрическом стуле сидел «ученик», а в другой, вместе с экспериментатором – человеком в очках и белом халате, – находился «учитель», в обязанности которого входило увеличение воздействия тока на «ученика» по команде экспериментатора в случае, если тот ошибался с ответом. «Ученики», естественно, были подсадными и старательно изображали мучения. Несмотря на то, что «учителя» видели страдания «учеников», они, обливаясь липким потом, добросовестно каждый раз поднимали напряжение, повинуясь человеку в белом халате.
Результаты эксперимента показали, что необходимость повиновения авторитетам укоренена в нашем сознании настолько глубоко, что люди продолжают выполнять указания, несмотря на моральные страдания и сильный внутренний конфликт. Отключение критического мышления, характерное для этой ситуации, проявляется так же и в некоторых других случаях. Например, без этого невозможно было бы обучение детей, которые беспрекословно слушаются как родителей, так и вообще взрослых (ну ладно, почти все дети). Благодаря этому же отключению критического мышления мы обязаны наличию у нас разнообразных религий.
Но вернемся в музей. В одну небольшую комнатку ведут два входа: на одном написано «Только для белых», на другом «Только для черных». Голландия – весьма толерантная почти ко всему страна, здесь разрешено практически все. Нет сегрегации, нет наказания, нет полицейского при входе, есть только табличка с инструкцией. Так как готовность подчиняться авторитетам вшита в структуру нашего мозга, неудивительно, что все входящие послушно выбирали вход для белых. (К сожалению, не удалось пронаблюдать, так сказать, противоположную половину, так как она, по всей видимости, в научные музеи просто не ходит).
В стоимость карты входила также одна полуторачасовая прогулка на катере по каналам города. С одной стороны, это довольно пенсионерское занятие, когда вместо того, чтобы ходить ногами, твою задницу чинно везут на кораблике. С другой, позволяет увидеть Амстердам непосредственно с воды.
Тут уместно вспомнить, как выглядели каналы в день национального праздника. Туристические катера, естественно, не ходили, а вместо них были спущены все посудины, которые хоть как-то могли держаться на воде. Пробки были как на Тверской в час пик. Вот где веселье!
Естественно, что такого разгула в последующие дни не было. Кораблики для туристов – это комфортабельные катера, где на десяти языках записанный на пленку голос рассказывает об истории города, о каналах и знаменитых домах, где внутри можно купить пиво и провести эти полтора часа в тепле и приятной неге. Безумцы же, которых это не прельщает, могут мерзнуть на открытой, продуваемой всеми ветрами палубе.
На мой взгляд, прелесть Амстердама заключается в том, что здесь удивительным образом сочетается средневековая архитектура, традиционное искусство и целый ряд разнообразных пороков, присущих человеку. Можно посещать музеи и картинные галереи, а можно публичные дома; можно гулять по живописным каналам и старинным улицам, а можно сидеть в кофешопе и пыхтеть отборной колумбийской травой. И самое главное, никому до этого нет дела.
* * *
На Амстердам у меня было отведено неполных три дня, один из которых я хотел провести в Гааге. Но затем люди, уже побывавшие в Голландии, отговорили меня от этой безрассудной идеи, мол, и три дня на Амстердам мало, а если нужны приключения – лучше съездить в аутентичные деревушки или в парк тюльпанов Кейкенхоф, что находятся неподалеку от города. Цветочки меня как-то мало интересовали, а вот мельницы и старые рыбацкие поселения обещали быть интересными. Гаагу я затем проезжал на поезде – это современный город с вкраплениями средневековых соборов, неофициальная столица Нидерландов, где находится парламент и правительство. Думаю, что мой выбор был правильным.
Парк Зюйдерзе (Zuiderzee)
Зюйдерзе – это музей под открытым небом, старая рыбацкая деревушка, в которой сохранились обычаи начала XX века. Находится она в городке Энкхейзен (отмечен флажком на карте), куда нужно 50 минут ехать на электричке. По дороге, лениво посматривая в окно, я пришел к выводу, что все-таки голландский пейзаж отличается от бельгийского. Здесь нас ждут одинаковые поля с канавами для орошения, бесконечные теплицы и ветряки – все на унылой равнинной местности. Недаром название Нидерланды переводится как «Нижние земли». Кстати, а есть ли разница: Голландия или Нидерланды? Вообще есть, Голландия – это название всего 2 из 12 провинций Королевства Нидерландов. Но старые привычки тяжело менять, для меня это синонимы.
Признаться, я думал, что здесь будет организована не только выставка деревенских домиков конца XIX – начала XX веков, а что Зюйдерзе будет настоящей деревней, в которой будут жить, пусть показушные, но все же жители, старательно изображающие быт прошлых веков. Но нет, это просто музей. Лишь в одном месте я наткнулся на дебелую голландку-молодуху в национальной одежде.
Гуляя по деревне и заглядывая в каждый дом, поневоле приходишь к заключению, что везде в деревнях жили бедноватенько. Лавка, обеденный стол, простая мебель и нехитрая посуда – все как в каком-нибудь российском селе. Безусловно, с начала прошлого века все дома подшаманили и покрасили, но внутреннюю обстановку трогать не стали.
И лишь мельница напоминает нам, что мы все-таки не в Российской империи.
У меня от посещения этой деревни осталось очень странное впечатление: вроде и прикольно посмотреть на быт простых сельских жителей, но все же чего-то не хватает. Вот если бы по улочкам ходили краснолицые люди в деревянных башмаках, а на берегу реки рыбаки мастерили бы вирши из очищенных прутьев, вот тогда было бы совсем другое дело.
Зансе-Сханс
Еще одна деревушка, на сей раз, неподалеку от Амстердама. На ее территории расположены образцы голландского деревянного зодчества XVII-XVIII веков, в частности, знаменитые мельницы. Это место гораздо сильней раскручено, туда привозят туристов целыми автобусами, для которых неподалеку организована огромная парковка.
В 1600 году местные жители, разбогатевшие на торговле и рыболовстве, стали строить первые ветряные мельницы. Зерно, дрова, масло, конопля и еще много всего другого перерабатывалось на тысяче мельниц, которые успели здесь возвести. Однако с наступлением промышленной революции работу мельниц стали выполнять чадящие паровые машины. К настоящему времени их осталось всего несколько штук, как напоминание и памятник развитию промышленности и техники.
Я о мельницах читал только в русских народных сказках, где обычно мельники предстают перед нами алчными и злобными людьми, поэтому совершенно не представлял себе, как они работают. Оказалось, что мельница – довольно сложный механизм, например, ее башня может поворачиваться для того, чтобы поймать столь переменчивый ветер. Кроме того, мельник может осуществлять регулировку скорости вращения мельничных крыльев при помощи специальных приспособлений или вообще их остановить, воспользовавшись деревянным тормозом.
Внутри мельницы кинетическая энергия вращательного движения крыльев передается на тяжелые жернова, которые, нарезая бесконечные круги по чугунной пластине, своим весом перемалывают исходное сырье.
Помимо мельниц в Зансе-Сханс есть кузница, сыроварня и несколько деревянных домишек, похожих на те, что я видел в Зюйдерзе. Но все-таки самое главное, что надо там сделать – это зайти внутрь в работающую мельницу, чтоб воочию посмотреть на крутящиеся жернова, на большие деревянные шестеренки и на тяжелую работу мельников. Ведь только в сказках они ленивые и зажиточные.
* * *
До Берлина у меня был вечерний рейс EasyJet, билет на который обошелся в целых 62 евро. Первый раз летел настоящим европейским дискаунтером, когда низкая стоимость изначального тарифа компенсируется многочисленными поборами за лишнее место багажа, посадку без очереди и т.д. Немного нервничал, но в итоге оказалось все очень просто. Единственно, что пришлось постоять на регистрации (она же сдача багажа), так как стойка одна, а рейсов и пассажиров очень много.
Полтора часа лета – и вот, добравшись до гостиницы прям у аэропорта, я встретил уже дожидающихся меня Александра и Елену У. Выпив по приветственной кружке немецкого пива за встречу, мы были готовы отправляться на покорение Германии.
Но об этом в следующий раз.
первая часть.
вторая часть.
третья часть.
Очень ждем продолжения! :)
ОтветитьУдалитьты ж еще в прошлый раз писал, что ждешь продолжения.
Удалитьвот тебе продолжение!
:)
хорошо!! Мне больше всего понра, как "громко хохотая" - это наст.бугагашечка :))))
ОтветитьУдалить