Пару дней я провел в раздумьях, взвешивая все за и против. На одной карте – увлекательный трип по нескольким странам Юго-Восточной Азии, на другой – каменные джунгли Германии. На одной – путешествие в одиночку, ибо больше желающих на это весьма дорогое и опасное путешествие не нашлось, на другой – отличная компания. Компания победила, мы едем в Европу на пиво с сосисками.
У меня было чуть больше дней отпуска, которые я решил не терять даром, захватив еще пару стран. И так как в Амстердам в прошлом году съездить не удалось, то захотелось наверстать упущенное. Ну а где Голландия, там и Бельгия, тем более, что самые дешевые билеты были до Брюсселя.
Итак, Королевство Бельгия, маленькое государство в северо-западной части Европы. Сейчас пытаюсь вспомнить, что же я знал раньше о Бельгии или бельгийцах? На ум приходит только Эркюль Пуаро, который был бельгийцем по национальности, художественный фильм In Bruges, отчасти повлиявший на мое решение включить Бельгию в свою программу, ну и пожалуй все. Конечно, если не считать того очевидного факта, что столицей Евросоюза, пусть и неофициальной, является Брюссель, который по совпадению также и столица Бельгии.
На Бельгию я отвел три дня, запланировав посетить классические фламандские города Брюгге и Гент, а день прилета потратить на осмотр столицы. У Аэрофлота оказался очень удобный и относительно недорогой рейс (если так вообще можно говорить о билетах на майские праздники), который прилетал в Брюссель утром в 11 часов по местному времени.
Еще в аэропорту я сразу купил билеты на поезд до Брюгге с остановкой в Брюсселе, на дневной маршрут Брюгге-Гент-Брюгге и, наконец, из Брюгге сразу до Амстердама. Покончив с формальностями и оставив вещи в камере хранения на Центральном вокзале, можно было приступать к неторопливому забегу по основным достопримечательностям.
Брюссель
Чувствуется, что это большой и деловой город, все-таки штаб-квартира Еврокомиссии, НАТО и еще нескольких организаций обязывает. Много машин, современных офисных зданий и вечно спешащих клерков с кожаными портфелями.
Еще в Брюсселе большое количество бомжей и попрошаек. Мне кажется, что даже в Москве их как-то меньше. Т.е., скорей всего на самом деле у нас их больше, но они все прячутся по чердакам и подворотням. В Брюсселе же бомжи сидят на улице практически через каждые 200 метров. Не успев отойти от вокзала, я увидел первого и радостно бросился его фотографировать: как же, бомж! в столице Европы! Потом мне попался еще один, и еще, и еще…
Само собой, не все
В 2011 году одним из институтов проводилось исследование по вопросу отношения местных жителей к иммиграции, в котором принимали участие около 17 тыс. респондентов из 23 стран. Более 70% бельгийцев высказало свое негативное отношение к иммигрантам, оставив далеко позади все прочие страны, кроме того, 94% опрошенных считают, что иммиграция была слишком значительна за последние пять лет.
Я начинаю понимать коренных бельгийцев. Известно, что на Западе очень много врачей и адвокатов занимаются частной практикой, поэтому часто перед подъездом висит табличка с именем и родом деятельности. В Брюсселе мне попадались только таблички типа «Ахмад аль-Рухнами, адвокат» или «Джафар Мбонго, дантист». Видимо, штаб-квартира НАТО притягивает квалифицированную рабочую силу как магнит.
Вот типичный брюссельский пейзаж, чуть подальше от основных туристических достопримечательностей. Арабские детишки играют в футбол практически на проезжей части, добавляя в какофонию города вопли сигнализации, когда от удара мяч попадает в припаркованные рядом автомобили. Неподалеку группа турков что-то лопочет на своем языке, а на тротуаре черные братья недовольно трясут вслед случайным прохожим кружкой с монетами.
Что же остается коренным бельгийцам? Наверно, уже ничего.
Хотя кто такой коренной бельгиец? Как он выглядит? В Бельгии три государственных языка: голландский (здесь он называется фламандским в целях национальной самоидентификации), французский и немецкий. Раньше вообще был один французский, но так как этническое большинство все-таки составляют фламандцы, то это порождало многочисленные конфликты, пока в 60-х годах прошлого столетия не началась языковая реформа. И все равно несмотря на это, Бельгия по сути состоит из двух частей: фламандской Фландрии и французской Валлонии. Фламандцы недолюбливают валлонов, а валлоны, соответственно, терпеть не могут фламандцев. Брюссель же официально считается двуязычным, все надписи и объявления делаются на голландском и французском, и до кучи на английском. Очень удобно.
Очень позитивный город. Хотя если подумать, то выход всегда найдется.
Однако не все так плохо в Брюсселе. Центральная площадь, или Гран-плас, занесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Там расположена ратуша и Хлебный дом, он же Дом короля, где сейчас находится городской музей. Здесь на панорамке вид на ратушу, которая была построена еще в XV веке. Рядом расположены многочисленные дома различных ремесленных и торговых гильдий, каждый со своим уникальным названием и богато украшенным фасадом. К примеру, справа от ратуши видны дома «Лиса», «Рожок», «Волчица», «Мешок», «Тележка», «Дом пекарей» или «Король Испании», всего же на площади 29 домов гильдий. Все они были построены в одно и то же время – в самом конце XVII века, после того, как в августе 1695 года в результате трёхдневного обстрела Брюсселя французской армией площадь была почти уничтожена. Выстояла только ратуша, и, частично, Дом короля.
Он расположен ровно напротив ратуши, но сфотографировать мне его, к сожалению, не удалось. Однако, не стоит печалиться, взамен у меня есть отличный вид на площадь с вертолета.
На самом деле это фотография из парка «Мини-Европа», где выставлены миниатюры с копиями наиболее знаменитых сооружений Европы в масштабе 1:25. «Мини-Европа» находится в Брупарке на северо-западной окраине Брюсселя. Пешком туда не дойдешь, так что пришлось поехать на метро, как мне порекомендовал сделать мой путеводитель. В Брюсселе метро неглубокого залегания и через исторический центр не проходит. Так что я по некоему подобию кольцевой ветки доехал до пункта пересадки и сел в поезд, ведущий к нужной мне станции.
С одной стороны, я ехал к одной из самых известных достопримечательностей города, с другой – уезжал из центра на окраину. В вагоне рядом со мной была одна приличная негритянская семья – папа, двое детей и дед в аккуратно заштопанном костюме и массивных очках, небольшая группа японских туристов (куда же без них?), прочие же были сплошь коренные бельгийцы арабской наружности, все как один в
В книжечке, которую мне дали при входе в парк, одной из европейских ценностей названо христианское наследие, что сформировало Европу в ее нынешнем виде. Ну мы помним: крестовые походы, темные века, святая инквизиция и погромы. В то же самое время обозначен новый вектор развития в сторону светскости и многообразия культур, в том числе и неевропейских. Мне кажется, что эта политика ничем хорошим закончиться не может. Европа может сколько угодно открывать двери исламским мигрантам, говорить о терпимости и готовности принять в себя по сути чуждые ей элементы. Весь вопрос заключается в том, хотят ли эти самые элементы вовлекаться в общеевропейские ценности или они предпочитают создавать свой привычный им мир в новой обстановке?
В канун нового 2013 года власти Брюсселя, чтобы не раздражать мусульманское население страны, вместо привычной всем рождественской ёлки водрузили на Гран-плас абстракционистскую инсталляцию из подсвеченных кубов, лишь отдаленно напоминающую знакомый всем новогодний символ. Это неудивительно. По различным оценкам, почти 25% жителей Брюсселя исповедуют ислам, а существующие тенденции таковы, что к 2030 году мусульмане станут абсолютным большинством. Светскость и многообразие, говорите?
Ладно, вернемся в парк. Европейский союз в настоящее время насчитывает 27 стран (с 1 июля будет уже 28 вместе с Хорватией), соответственно миниатюрами представлены они все. Правда, у кого-то их больше, у кого-то меньше. К примеру, Латвия вот представлена грузовиком с кока-колой.
На заднем плане, кстати, возвышается Атомиум. И что же такое Атомиум, спросите вы? Будто название разом все объясняет.
Признаться, я и сам не знаю. Эта хрень была построена к открытию всемирной выставки 1958 года, чтобы продемонстрировать всю силу и мощь атомной энергетики, и представляет собой кубический фрагмент кристаллической решётки железа (Fe), увеличенный в 165 миллиардов раз. Таким образом у нас получается девять стальных шаров и 102 метра высоты, способных впечатлить многочисленных туристов, спешащих с различных уголков мира поклониться мирному атому.
Сейчас внутри находится музей атомной энергетики, ресторан, скоростные лифты и смотровая площадка.
В целом, конечно, посещение «Мини-Европы» 15 евро не стоит (Атомиум сюда, естественно, не входит, это еще дополнительные 11 евро), но устроителям надо отбивать несколько десятков миллионов инвестиций и сотни тысяч человеко-часов работ по созданию парка. К примеру, моя книжка с гордостью повествует о том, что только на возведение модели Гран-пласа было затрачено свыше 19 000 часов, а ее стоимость составила 350 000 евро. Однако рядом в какой-то забегаловке готовили неплохой стейк всего за 12 евро, так что вкупе с бокалом Leffe это хоть как-то скрасило визит в парк.
Главным же символом Брюсселя является фонтан с писающим мальчиком (Manneken Pis).
На мой взгляд, весьма странный символ. История его возникновения весьма туманна, неизвестна ни дата создания фонтана, ни причины, по которым вдруг решили возвести эту скульптурку. Существует огромное количество легенд и преданий, в той или иной форме проливающих свет на это обстоятельство. Одни говорят, что когда-то некий мальчик погасил таким образом зажженный врагами фитиль бочек с порохом перед городским стенами; другие – что это фея обратила мальчика в камень, таким образом наказав его за осквернение крыльца ее дома; третьи выдумывают еще какую-нибудь ахинею…
В общем, издавна тысячи туристов ломятся на небольшую площадь в центре Брюсселя, чтобы сфотографировать очень маленькую (всего 61 см) статую мальчика, оправляющего естественную потребность. Со временем вокруг нее стали возникать свои ритуалы и традиции. К примеру, одна из очень древних традиций – это регулярно воровать скульптуру, так что нынешний вариант – это всего лишь одна из копий оригинала, который, наверно, сейчас украшает поместье какого-нибудь олигарха. Другая традиция заключаются в переодевании мальчика в различные костюмы, коих насчитывает уже не одна сотня (девочки здесь могут только вздохнуть и позавидовать).
Нынешнее время вполне можно назвать временем толерантности, либерализма и политкорректности. Так что теперь в дополнение к писающему мальчику в Брюсселе есть и писающая девочка. Ее очень трудно найти, кроме того, статуя часто подвергалась различным актам вандализма, так что сейчас сей памятник толерантности находится за толстыми стальными прутьями.
* * *
Наступил вечер и пора было прощаться с Брюсселем. Вечером, кстати, он мне показался намного приятней. К сожалению, времени у меня было очень мало, надо спешить на поезд.
Но все же если подытоживать впечатление от Брюсселя, то это за меня лучше всего сделает вот этот вот человек-пиписька.
Брюгге
В Брюгге я приехал поздно, уже ближе к ночи. В принципе, мой отель расположен не так далеко от вокзала. Но пока я стоял у выхода и пытался поймать сигнал GPS, чтобы хоть как-то определить направление, ко мне подошел какой-то добрый служащий местного транспорта и вежливо поинтересовался, куда же мне надо в столь поздний час. Я достал карту с указанием отеля и ткнул в название. «О, тебе нужен вот этот автобус, пойдем со мной».
«Ну пойдем, – подумал я, – отчего ж не пойти». Транспортник направился к одному из стоящих прямо у вокзала автобусов, быстро переговорил о чем-то с водителем и жестом пригласил меня пройти в салон. Ничтоже сумняшеся, я сел у окошка, и через пару минут, подобрав еще несколько человек, автобус тронулся в путь… Сначала было все хорошо, водитель останавливался где-то в центре, высаживая пассажиров, но затем, когда вдруг автобус ускорился и выехал за БКАД, я начал подозревать неладное. Какое-то время я был на измене, периодически подбегая к водителю с вопросами, но тот упрямо мчал по каким-то районам с современной застройкой и убеждал меня, что все нормально, он контролирует ситуацию. Все это было сродни… скажем, если бы вы вышли на Курском вокзале, а таксист повез бы вас в отель «Националь» через Мытищи. С другой стороны, зато всего два евро и ночная экскурсия по
Так началось мое знакомство с этим городом.
Надо сказать, что в отличие от столицы, Брюгге оставляет совсем другое впечатление. Исторический центр остался нетронутым, и, гуляя по мощеным улицам, можно окунуться в атмосферу почти пятивековой давности, когда Брюгге достиг своего расцвета. В XIII веке этот город считался неофициальной столицей Северной Европы, он был одним из крупнейших торговых центров Средневековья. В те времена, к примеру, здесь проживало в два раза больше жителей, чем сейчас.
Однако, всему приходит конец. Несметные сокровища жителей Брюгге не давали покоя многим европейским владыкам, желавшим стать его «покровителями». Со второй половины XIV столетия почти все фламандские города были под правлением бургундских герцогов. Несмотря на собираемую дань, именно тогда Брюгге переживал пик своего могущества. Но в 1477 году Карл Смелый (или Карл Ужасный, как величали его враги), последний герцог Бургундии, погиб в сражении при Нанси, и наступила эпоха заката. Фландрия отошла Габсбургам, т.е. французской короне, власти города погрязли во внутренних раздорах, каналы обмелели – и Брюгге быстро потерял свое былое величие.
Сейчас это тихий и провинциальный город, сильно наводненный туристами. Они ходят по средневековым улочкам, беспрестанно щелкая фотокамерами, выстраиваются в очереди у входов в музеи, а к обеденному времени заполоняют все свободные кафешки и ресторанчики.
Справедливости ради, стоит отметить, что в нескольких километрах от города не так давно построили морской порт Zeebrugge, так что отлученный когда-то от моря Брюгге снова стал играть значительную роль в торговом судоходстве. Отчасти этим объясняется сохранность исторического центра, раньше у городских властей просто не было денег на перестройку. Так он и стоял неизменным из века в век, бедный и гордый. С постройкой порта появились и средства, и возможность стоить рядом, так сказать, с промышленным центром. К тому же люди стали понимать необходимость в бережном отношении к историческим памятникам.
Главная площадь Брюгге называется Гроте-Маркт (Grote Markt). Это тоже самое, что и Гран-Плас, но по-фламандски. В центре площади установлена скульптурная композиция двум ключевым фигурам фламандской истории – Яну Брейделю и Петеру де Конинку. Не знаю, кто это такие, посмотрите сами в Википедии.
На площади находится визитная карточка Брюгге – колокольня Белфорт (Belfort или Belfry) – символ свободы и сторожевой оплот одновременно. Первый вариант башни был заложен примерно в 1040 году, вне всякого сомнения, деревянный как и большинство строений в городе того времени. С тех пор башня несколько раз горела, в нее попадала молния, но каждый раз ее отстраивали заново, еще выше и основательней. В средневековом Брюгге внутри колокольни в массивных сундуках за решетками хранилась городская хартия и список привилегий города и его жителей, а с балкона с железными перилами глашатаи объявляли законы, мирные договора и прочие постановления.
Говорят, что башня слегка наклонилась на юго-восток – в сторону Гента. Если как следует приглядеться к фотографии, можно даже высчитать угол наклона, хотя находясь в непосредственно близости от башни невооруженным глазом едва ли что можно заметить.
За 8 евро открывается возможность постоять часик в очереди и подняться наверх. Сейчас там размещен внушительный часовой механизм и куранты из 47 колоколов с мелодичным перезвоном. Если повезет, то можно даже понаблюдать за работой многовекового устройства. И только каких-то 366 ступенек отделяют желающих от вершины Белфорта.
Выглядит страшно, но на самом подниматься довольно легко. Несколько минут пыхтений и кряхтений – и вот ты стоишь на маленькой круговой площадке, откуда открывается прекрасный вид на город.
Единственно, что немного омрачает радость – это очень маленькие ячейки железной сетки, которой закрыта смотровая площадка, дабы уберечь безумцев от попытки повторить подвиг героя Брендана Глисона из известного кинофильма.
На панораме своим высоким шпилем выделяется самое высокое здание в Брюгге – церковь Онзе-Ливе-Врувекёрк (Onze-Lieve-Vrouwekerk), или церковь Богоматери, основание которой было заложено еще в XIII веке.
Именно там похоронен уже упомянутый Карл Смелый, при котором, напомню, Брюгге был на пике могущества. Еще в церкви есть статуя Мадонны с младенцем работы самого Микеланджело, одна из немногих его работ за пределами Италии. Внутри шли обширные реставрационные работы, из-за которых большая часть внутреннего убранства была закрыта строительными лесами, но к Мадонне можно было пройти всего за каких-то три с половиной евро.
Рядом с Марктом находится другая площадь – главный административный центр города – площадь Бург (Burg) с ратушей. Ратуша, являясь прекрасным образчиком готической архитектуры XV века, положила начало строительству подобных сооружений по всей Фландрии. Но меня она, честно говоря, не очень впечатлила, как-то я уже насмотрелся на все эти пышные фасады.
Там же, на углу Бурга по правой стороне, находится часовня «Святой Крови», или церковь св. Василия, – двухэтажное здание, закрытое стройкой на фотографии. Первый этаж был возведен в 1150 году в романском стиле, верхний же был надстроен гораздо позже уже с элементами неоготической архитектуры. Как гласит легенда, именно в эту часовню привезли на хранение несколько капель крови Иисуса Назарея, царя иудейского. Кровь сия выставляется для обозрения публики всего на два часа каждую пятницу. Народ выстраивается в огромную очередь, чтобы с благоговением прикоснуться губами к святыне
Еще одно известное место – Бегинаж – «Благородный дом пристанища бегинок Тен-Вейнгарде» или монастырь бегинок. Общины бегинок – женщин, посвятивших себя богу, но не принимавших монашества и не дававших на всю жизнь обета безбрачия, – появились еще в XII веке. По одной из версий, они так названы в честь своего основателя – священника Ламбера де Беге, который основал в Льеже приют для вдов и одиноких женщин, не знавших чем себя занять. Бегинаж в Брюгге был основан чуть позже, в XIII веке, но к сожалению с тех пор мало что сохранилось, большая часть сооружений не старше начала XVII столетия.
Справа от входа в монастырь перед мостом виднеется местная пивоварня. Туда можно зайти и просто выпить местного пива, можно выпить пива и сходить на экскурсию по пивоварне, а еще можно отправиться в пивтур, когда ты организованной толпой перемещаешься от одного исторического паба до другого, постоянно дегустируя различные сорта пенного напитка. Мне кажется, это испытание только для сильных духом. Известно, что Бельгия славится своими крепкими сортами пива, доля алкоголя в 10-12% здесь не редкость. Что же будет с туристом после нескольких бутылочек такого пива к концу тура?
Но вернемся к нашему Бегинажу. К настоящему моменту в мире больше не осталось ни одной бегинки, так что теперь комплекс принадлежит женскому монастырю Ордена св. Бенедикта. Как видно, римско-католическая церковь переживает сейчас тоже не самые простые времена.
В непосредственной близости от монастыря находится парк Минневатер (Minnewater) с лебедями и искусственным озером, которое называется Озером Любви. С этим названием связана одна очень прекрасная и романтическая история о любви, верности и смерти, как всегда, не имеющая ничего общего с реальностью.
Гуляя по одной из набережных, я увидел один живописный дом, выходящий окнами непосредственно на канал, в котором мирно спала какая-то собачка.
Оказалось, что это местная знаменитость, лабрадор по имени Фидель, самый фотографируемый пес во всей Бельгии. Все гондольщики специально делают остановку возле этого дома и под вспышки фотоаппаратов рассказывают трогательную историю про то, как Фидель стал киноактером и на следующее утро проснулся знаменитым.
Конечно же, Фиделю все равно, что про него думают всякие гондольщики, однако, остановиться в Брюгге и не покататься на лодочке, я считаю, было бы упущением. И это даже несмотря на то, что и народу в лодки набивается прилично, и время экскурсии всего около получаса.
Это самая известная фотография Брюгге. Каждый обладатель фотокамеры (а сейчас к ним относятся все владельцы айфонов поголовно) считает свои долгом снять этот вид и тут же запостить его в Instagram. Я долго крепился, ходил несколько раз мимо, но все-таки удержаться не смог.
Наверно, это какая-то болезненная зависимость. Достигшие дзена фотографы утверждают, что самый лучший кадр – это неснятый кадр… В общем, мне еще работать и работать.
Неподалеку встретил собратьев по несчастью – тут проходило заседание клуба анонимных владельцев зеркалок. Они вставали в кружок и делились друг с другом любимыми параметрами выдержки и диафрагмы, шумно обсуждали проблемы хроматической аберрации и заваленного горизонта, а так же бесконечно снимали друг друга, чтобы тут же удалить отснятую фотографию.
Гент
Бельгия – небольшая страна, для сравнения, площадь Московской области в полтора раза больше всей Бельгии, так что можно было остановиться где-нибудь в одном месте и уже оттуда ездить осматривать прочие города, тем более, что плотность железных дорог здесь одна из самых высоких в Европе. Гент находится на полпути между Брюсселем и Брюгге и поначалу представлялся мне идеальным местом для размещения, но когда я стал искать себе гостиницу, оказалось, что цены там были почему-то выше, чем в том же Брюгге. И это весьма странно, так как исторический центр Гента мне показался гораздо меньшим по размеру. Хотя с финансово-экономической точки зрения современный Гент гораздо важней, там есть кой-какая промышленность, несколько университетов, наконец, в нем проживает больше народа.
Несмотря на то, что у слияния рек Лиса и Шельды люди жили еще во времена неолита, история Гента (на кельтском слово gаnda и означает «слияние») начинается гораздо позже. И начинается она с двух аббатств: святого Бавона, располагавшегося у самого слияния рек, и святого Петра, немного южнее. Оба аббатства появились около 630 года, и вскоре постепенно вокруг них стали разрастаться поселения. К XII веку Гент уже был столицей Фландрии, а еще через столетие стал вторым по величине городом в Европе. Крупнее него был только Париж.
Как же ему это удалось?
В 1178 году Гент получил крупные налоговые и торговые привилегии. К примеру, все корабли с грузом зерна, шедшие по Шельде и Лису, обязаны были непременно оставлять одну четверть своего груза в одном из многих зерновых хранилищ гавани Гента. Другая привилегия заключалась в том, что каждый судовладелец, не принадлежащий к специализированной гильдии «свободных моряков» был обязан перегрузить свой товар на городское судно, которое и доставляло товар к цели. Только Гент обладал монополией на беспошлинный проход по Лису и Шельде. Так что у заезжих купцов был богатый выбор – либо платить пошлину, либо расплачиваться с судовладельцами Гента.
Впрочем не только таможенными сборами и низкой ставкой НДС жил Гент. Здесь был центр европейской текстильной промышленности. Импортируя шерсть из Англии, город снабжал готовой одеждой почти всю Европу и даже немножечко шил для северной Африки. По различным оценкам, в те времена примерно 60% гентских семей жили на доходы от сортировки шерсти, её мойки, прядения, отбеливания, валяния, ткачества и торговли готовыми изделиями. Вдоль реки как на дрожжах росли различные торговые дома, таможенные пункты, склады и зернохранилища.
Естественно, что без присмотра такую корову оставить никак было нельзя. Так что в 1180 году в то время правитель Фландрии граф Филипп Эльзасский после своего возвращения из Крестового похода приказал выстроить на месте бывшей древней крепости большой замок, который он планировал использовать в качестве своей постоянной резиденции. Замок так и назвали Гравенстен (Gravensteen), что в переводе означает «Графский замок».
Филипп Эльзасский вскоре опять отправился в очередной Крестовый поход, в котором благополучно помер, но замок без дела не остался. На протяжение нескольких веков он служил пристанищем для династии фландских графов, здесь проходили важные собрания, устраивались пышные приемы и торжественные пиры для высокопоставленных гостей Гента. Посетители выходили на смотровую площадку и с трепетом обозревали окрестности, пока граф горделиво рассказывал о своих владениях.
В XIV веке резиденция графов была перенесена, а в замке разместился монетный двор, и немного позже – совет Фландрии с судебной палатой и тюрьмой. Причем приговоры приводились в исполнение прямо здесь, не отходя от кассы. Осужденных высекали, клеймили каленым железом, отрубали руки-ноги, вешали и сжигали заживо. Одно время «Молот ведьм» был настольной книгой местных судейских.
Теперь в темных помещениях замка расположен музей пыток и казней. Можно воочию полюбоваться на все эти дыбы, гильотины, щипчики для выдергивания ногтей и прочие прелести средневекового судопроизводства.
Есть в Генте и свой Белфорт. Девяностометровая башня была возведена специально для хранения казны и хартии городских вольностей, подтверждающих налоговые и торговые привилегии местных гильдий. Но так же, как и в Брюгге одновременно использовалась и в качестве сторожевой башни, до XIX века в ней служили целых восемь дозорных. Еще башня славится своими колоколами, самому большому их них даже дали имя Роланд, но я колоколов не видел, так что сказать тут нечего.
На вершине башни восседает медный дракон-флюгер, бывший когда-то носовым украшением корабля викингов, служивших в дружине византийского императора. Считается, что пока дракон охраняет город, ничего с ним не будет. Но долго-таки дракончики не живут, самый первый вообще потерялся безвозвратно в веках, так что периодически их меняют на копии. Нынешний же был установлен в 1980 году, а ушедшего на покой предшественника теперь можно найти в музее.
Большой Мясной Дом (Groot Vleeshuis), построенный в самом начале XV века, в огромном зале которого одновременно могли сидеть сразу 116 мясников и продавать рибайи всем желающим. Сейчас здание используется под различные выставки.
Через реку Лис в центре города переброшен очень фотогеничный мост Св. Михаила, откуда в погожий день, если встать в определенной точке и специальным образом изогнуть шею, можно увидеть три башни Гента, выстроенные в разных архитектурных стилях, этакая средневековая эклектика.
Мне не очень повезло, так что башня тут всего одна – старейшей церкви Гента – церкви Св. Николая. Кому же еще здесь строить храм, как не покровителю торговли – Св. Николаю? Стоявшая на этом месте деревянная часовенка сгорела в XII веке, и посему здесь возвели каменный храм в стиле «шельдская готика» (есть и такой).
С тех пор его несколько раз хотели снести, но каждый раз с небес Св. Николай насылал проклятья, так что средств осуществить задуманное все время не хватало. К примеру, в середине XVI века протестанты-иконоборцы уничтожили все готическое убранство церкви, поскольку отрицали поклонение картинам и статуям, а во время Великой Французской революции здесь вообще устроили конюшню. Конечно, затем начались реставрационные работы, которые не закончены до сих пор, но все равно некая фривольность в использовании внутренних помещений присутствует и сейчас.
Но вообще большинство посещенных мной соборов, храмов и церквей внутри выглядят более-менее одинаково. Безусловно, где-то есть какие-то особенности: тут Мадонна, там витраж, здесь какая-нибудь картина. Это собор Св. Бавона, знаменитый тем, что в его росписи принимали участие маститые художники (уроженцы Гента, кстати) – братья ван Эйки.
Наверняка к этому моменту у многих зреет вопрос (кто читает, конечно, а не только смотрит картинки): как же так случилось, что из второго города в Европе Гент быстро скатился в забвение?
Безусловно, существовало множество причин, и объективно-исторических, и политических. Однако, лично мне кажется, что Гент подвела гордыня. Жители купались в роскоши и совершенно забыли, холопы, с кем имеют дело. Бургундским правителям нужны были деньги на войны и новые кареты, а Гент тупо послал их подальше. В 1452 году герцог Филипп III Добрый объявил войну городу. Гент собрал ополчение, немного побрыкался, но потерпел серьезное поражение и лишился большой части своих привилегий. Это было начало конца. Ткачи слиняли в Англию и Шотландию, поднимать тамошнюю текстильную промышленность, работать было некому, и центр политико-экономической жизни Фландрии стал постепенно смещаться из Гента и Брюгге в Брюссель и Антверпен.
В память о тех событиях у Пятничного рынка в центре города стоит пушка «Безумная Грета», которая то ли стреляла всего один раз, то ли не стреляла вообще. Источники разнятся, а спросить не у кого, все артиллеристы уже померли.
Но самый серьезный удар по Генту в 1540 году нанес рождённый в этом городе император Священной Римской империи Карл V. За отказ в очередной раз оплатить войну против короля Франции Карл V разрушил пол-города, в том числе и аббатство Св. Бавона, лишил строптивый Гент почти всех остававшихся привилегий и казнил зачинщиков мятежа. Оставшиеся же в живых жители босые, с верёвками на шее, вынуждены были прилюдно на коленях молить императора о милости.
После этого Гент уже не оправился.
На этой жизнеутверждающей ноте перейдем к чему-нибудь более приятному, например, к еде. По статистике, подавляющее большинство населения Бельгии (около 90%) дома практически не едят, предпочитая рестораны и кафе. Это значит, что в Бельгии сильно развит культ еды. Кухня преимущественно французская, естественно, с национальными элементами. К примеру, в Генте мне удалось отведать фирменное фламандское тушеное в пиве мясо. Само собой, с фламандским пивом.
Но путь к мясу был тернист и весьма извилист. Мой путеводитель «Автостопом по Бельгии» рекомендовал мне несколько ресторанов с волшебной фламандской кухней, демократичными ценами и 250 сортами бельгийского пива. Я честно шел к каждому из них, чтобы обнаружить, что в обеденное время они все не работают! У них перерыв, видите ли. Хочите жрать – извольте придти ближе к ночи. Так что приходилось трапезничать в туристических забегаловках, которые открыты почти круглые сутки.
Знаменитое бельгийское траппистское (монастырское) пиво мне не особо понравилось. Оно почти все очень крепкое, от 7% и выше, так что я сначала не мог понять, почему это мне так хорошо всего с двух бутылочек / бокальчиков по 0.3 л. А вот местная Балтика – пиво Leffe – очень даже ничего.
В Генте железнодорожный вокзал находится довольно далеко от исторического центра, нужно стоптать не одну пару железных башмаков, прежде чем дойдешь до Св. Михаила. Зато по дороге можно набрести на разные интересные мероприятия, узнать город поближе. Свернув куда-то не туда, я вышел к блошиному рынку, где упустил прекрасную возможность купить что-нибудь ненужное из серии «Все за 1 евро».
Конечно, можно было поехать на трамвайчике, но я как-то не рискнул. Дома хорошо, но в отпуске лучше.
* * *
Для меня Бельгия распалась на две части: мультикультурный Брюссель и старые фламандские городки, где несмотря на толпы туристов, еще сохранился дух средневековья; места, по которым можно просто гулять, наслаждаясь атмосферой, а не бегать от одной точки на карте до другой, дабы сделать себе пометку в блокноте: «Manneken Pis (1 шт.) – ✓».
Что ж, на этом все, утром меня уже ждал паровоз в Амстердам.
вторая часть.
третья часть.
Отличный рассказ и фотки. Мне показалось, что немного завален горизонт на замке и церкви Snt Nic.
ОтветитьУдалитьОчень ждем продолжения!
Класс. Отчет на высоте. Вот только тема брюссельской капусты не раскрыта ни на грамм. =))
ОтветитьУдалитьПривет! Отличный рассказ, разойдется на цитаты...И про драконов, и про фотографов.
ОтветитьУдалитьНу, и после твоего рассказа и чудесных фотографий, действительно призадумались, а не наведаться ли и нам в те средневековые края. До этого как-то только слышали, а теперь разглядели в подробностях. Ждем продолжения про Амст, а там уж и до Германщины не далеко... ждем, очень ждем :)
Комментарий к завершающей рассказ фотке :
ОтветитьУдалитьЭлектричка из Москвы, я уехал, я уехал в никуда.... ла-ла-ла-ла