Ах да, на покорении Германии.
Надо сказать, что сама идея путешествия по этой стране возникла от безысходности. Цены на авиабилеты в преддверии майских праздников возрастают многократно, поэтому выбор, собственно говоря, был весьма ограничен: либо Берлин, либо дачное поселение в 100 километрах от Москвы. Почему именно до Берлина было дешевле всего, для меня самого осталось загадкой. Даже Франкфурт и тот был почти на сотку евро дороже.
Понятно, что все дни в одном городе сидеть не будешь, да и чета У. в Берлине уже была, поэтому мы решили взять машину напрокат и познакомится с Германией поближе, захватив близлежащие города и села.
Машину мы бронировали после долгого сравнения конкурентных предложений. Выудив откуда-то промо-код, Александр предложил некую контору под названием Thrifty, которая обещала нам поистине сказочные условия – 280 евро за Volkswagen Passat на 8½ дней. Мелким шрифтом после притягательных букв ИТОГО с суммой аренды описывались условия и ограничения, где было что-то сказано про страховку и дополнительных водителей. Но кто ж читает эти условия? Низкая цена манит к себе и лишает способности адекватно мыслить, особенно при взгляде на варианты взять VW Polo за 600 евро. Спешите, предложение ограниченно. «Страховка? Да фигня, не больше десятки евро за день аренды, все равно выгодней всех конкурентов!» Фигня так фигня, сам я машину в аренду не брал, поэтому спорить особо не стал.
Таким образом, переночевав в гостинице неподалеку от аэропорта, мы с Шуриком утром отправились забирать заказанный Passat, чтобы сразу двинуться по маршруту. Обойдя будку с прокатными конторами вокруг, в самом дальнем углу здания мы обнаружили скучающего клерка под ярко-синей вывеской Thrifty.
– Guten Morgen, Genosse! – вежливо поздоровались мы. – У нас тут вот бронь на аренду автомобиля.
– Шалом, братья, – лениво отозвался клерк, – Дайте-ка посмотреть.
Взяв протянутую распечатку, он неторопливо стал сверять бронь со своими данными в компьютере.
– Ага, у вас по брони базовый тариф. Страховку брать будете?
– Ну да, хотелось бы…
– Итак, страховка с франшизой в 300 евро обойдется вам в 25 евро за один день аренды.
– …
– Или вы можете, доплатив всего пять евро, купить полную страховку! – начал тараторить клерк, видя наши озадаченные лица. – Подумайте, никаких ограничений! Мы даже не будем спрашивать с вас о царапине на внутренней поверхности крыла. Пять евро, всего пять евро за каждый день аренды!
– А что так дорого-то?
– Жизнь тяжелая, бизнес убыточный. А вы как хотели? У нас тут кризис Еврозоны. А еще эти социалисты хотят урвать себе побольше льгот, и если бы не…
– Ладно-ладно, мы поняли.
Посовещавшись, мы решили все-таки взять полную страховку. В Интернете гуляет множество историй с описанием больших проблем даже для маленьких повреждений. Уж лучше заплатить 50 евро сверху и спать спокойно, несмотря на то, что наши 280 евро плавно переросли в 550.
– ОК, уговорил. Мы берем вашу полную страховку и передаем пламенный привет госпоже Меркель.
– Вы сделали правильный выбор, – подмигнул клерк, явно довольный своим талантом продавца.
– Как будто бы он у нас был… – вполголоса пробурчал Александр. – Ладно, когда можно забрать машину?
– Да, машину… Вы знаете, у нас сейчас нет заказанной вами машины, но вместо этого унылого пассата я дам вам… – тут он сделал многозначительную паузу, после которой гордо выпалил, чеканя каждую букву, – BMW!
Мы с Шуриком переглянулись:
– Ну отлично, хоть в чем-то повезло.
Затем клерку:
– Ну вот, а мы так хотели попробовать Passat, а то кругом одни BMW… Но ничего не поделаешь, берем.
Воодушевленный произведенным эффектом, он начал выписывать нам документы и оформлять страховку. Все шло вроде бы гладко. Закончив с договором, клерк отдал его мне для подписи. Решив повнимательней посмотреть бумаги, среди длинных немецких слов я вдруг обнаружил короткий индекс 116d.
– Извините, вы даете нам BMW 1-ой серии?
– Ya, ya!
– Но позвольте, как же так? У нас в гостинице остались жены с дитями и тещами, пять чемоданов с вечерними платьями для них… Как мы все поместимся в этой маленькой коробочке?
– Да, это проблема, – задумчиво почесав нос, согласился клерк.
– Именно поэтому мы хотели большой Passat.
– Мы можем предложить вам хранение лишних чемоданов в нашей кладовке на время вашего путешествия, – начал было клерк, но быстро осекся, поймав недоуменный взгляд Александра. – Ладно, сейчас что-нибудь придумаем.
Он подошел к напарнице и о чем-то стал с ней договариваться. После нескольких минут ожесточенных переговоров он повернулся к нам и с вымученной улыбкой произнес:
– ОК, только сегодня вы получаете уникальный шанс взять BMW 5-ой серии за стоимость аренды пассата.
– Вот, сразу бы так.
– Но есть одна ма-аленькая проблемка, пустячок, – виновато продолжил клерк, стараясь глядеть куда-то в сторону. – На машине стоит зимняя резина, а кроме того у нее постоянно открывается задняя дверь.
– Что? Как это?
Оказалось, что у новой дизельной вагон-пятерки BMW практически в топовой комплектации с пробегом в 8 тысяч километров при старте двигателя автоматически открывалось вверх стекло задней двери багажника. Несмотря на кучу электроники, также автоматически оно не закрывалось, нужно было выходить из машины и ручками его опускать. Клерк вяло пытался отговорить нас от этой машины, дескать намучаемся мы с ней, но мы решили, что уж лучше помучиться один раз перед стартом, чем постоянно испытывать неудобства в тесной копейке.
На наше счастье отдавать автомобиль поручили русскоязычному парню из Казахстана, которые уже лет десять как живет в Германии. Он нам показал секретную последовательность действий, благодаря которой дверь открываться не будет. Эту последовательность я помню до сих пор: нажать на тормоз, нажать на кнопку принудительной блокировки дверей, нажать на кнопку Start Engine, отпустить тормоз, шумно выдохнуть.
В целом, я считаю, что с арендой нам повезло. За 500 евро мы получили достойный вариант: кожа-рожа, большой багажник, навигация и пропеллер на капоте. Конечно, пару раз с непривычки пришлось выходить и закрывать окно, но дальше эта проблема нас не беспокоила. Ну и нелишним будет упомянуть, что мы могли убить ее в тотал и нам бы за это ничего не было (если выжили б, конечно).
* * *
Будучи ограничены начальной и конечной точкой, нам пришлось разрабатывать маршрут, который проходил только по северной части Германии. Кроме этого, при планировании использовался принцип «один день – один город», дабы осмотреть как можно больше, само собой, немного жертвуя при этом качеством. Результат перед вами.
Шверин
Итак, первая остановка на нашем пути – небольшой городок Шверин, население которого не составляет и 100 тысяч человек. Несмотря на это, Шверин является столицей федеральной земли в Германии, хотя и самой маленькой среди всех столиц. Впрочем, не всегда в таких случаях размер играет определяющую роль. Первое, что бросается в глаза при въезде в город – это величественный шлосс на берегу озера.
Едва заселившись в гостиницу с романтическим названием «Отель Романтик», в номерах которой нас встречали розовые мишки и голубые единороги, лежащие на усыпанной лепестками роз белоснежной кровати, мы немедля отправились на осмотр замка. Нестерпимо хотелось пива и чего-нибудь сожрать, но культурная программа прежде всего.
Первое документальное упоминание о деревянной крепости посреди пресноводного озера в районе нынешнего Шверина относится к 965 году. С конца VI-го века на этих территориях проживали славянские племена, которые впоследствии и основали здесь военное укрепление Зверин. Однако в 1160 году во время одного из захватнических походов герцога Саксонского Генриха Льва окопавшийся в этих стенах славянский князь Никлот, видя превосходство войск противника, приказывает сжечь крепость. На месте развалин победители основали свой город,
В следующий раз славяне вернулись в эти края только в 1945 году, а после окончания войны здесь размещалась мотострелковая дивизия Группы советских войск в Германии. Но и этот камбэк был недолгим, уже в 1991 году войска из Шверина вывели, оставив эти территории для наступления выходцев совсем из других земель.
Закончив с замком, мы поспешили в город, чтобы найти немецкую пивную, где, наконец-то, можно было купить долгожданное пиво с сосиской. Удобно расположившись на солнышке, я с наслаждением потягивал темное пивко, заедая его первым настоящим карривурстом на немецкой земле. Что-то в этой исконно бюргерской традиции есть такое, что близко и понятно простому русскому человеку. Особенно находящемуся в отпуске…
В центре каждого немецкого городка есть площадь с ратушей – Марктплатц (Marktplatz) – или Рыночная площадь по-нашему. В стародавние времена именно там кипела жизнь. Играла веселая музыка, пахло сладостями
Мы провели в Шверине всего ничего, около полудня, но остались очень довольны визитом. Это маленький и приятный во всех отношениях город с одной большой достопримечательностью, которая определенно стоит того, чтобы сюда приехать.
Любек
Можно сказать, что в Любеке мы остановились случайно, следующим пунктом после Шверина у нас значился Гамбург. Но отчего-то на выбранную дату цены на гостиницы в Гамбурге зашкаливали за все разумные рамки, падая на следующий день более чем вдвое. Намек мы поняли, решив переждать это время, ну к примеру, в Любеке, занесенном в фонд Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Как и в случае со Шверином, братья-славяне первыми здесь основали поселение, которое они назвали Любице (liubice – прелестный, прекрасный). К сожалению, пожар уничтожил все нажитое тяжким трудом, и уже известный нам Генрих Лев решил возвести на пепелище порт. Выгодное стратегическое положение города очень скоро превращает его в крупный торговый центр: север и восток нуждаются в соли, тканях, вине и готовых изделиях, а юг с западом с нетерпением ждут рыбу, меха и руду. Для защиты торговых караванов город заключает договор с соседним Гамбургом, созревает идея организации союза торговых городов, который стал называться Ганзейским союзом (от нем. Hanse – группа, объединение). Среди множества городов, входивших в Ганзу, Любек вскоре приобрел наибольший авторитет и на три с половиной столетия стал центром международных торговых связей.
Для защиты от недоброжелателей городской совет Любека решил возвести обширные укрепления, проходящие по берегу двух опоясывающих город рек. Центральным звеном крепостной стены являлись массивные ворота, входящие в комплекс последовательно расположенных оборонных сооружений с наиболее уязвимой для набегов северо-западной стороны.
Сейчас от всего комплекса остались только сами Голштинские ворота (Holstentor) с двумя огромными башнями и то по счастливой случайности. В 1863 году при начале восстановительных работ с перевесом в один голос было принято решение о недопустимости сноса городских ворот и проведении реставрации. Сейчас там расположен музей истории города, откуда мы и почерпнули изложенные выше сведения.
Позднее, в связи с открытием Америки, торговые интересы переместились в Атлантику, а прокатившаяся по Европе Тридцатилетняя война разрушила установившуюся торговлю в странах Старого Света. В 1669 году Любек в последний раз принимает представителей городов Ганзейского союза. Но если Гамбург продолжал развиваться, поддаваясь влиянию современности и превращаясь в крупный промышленный город, то Любек предпочел застыть в середине XVI-го века. Практически сразу после основания города после череды пожаров все дома стали строить из обожженного кирпича, положив начало уникальной архитектуре под названием «кирпичная готика», которую мы имеем удовольствие наблюдать и поныне.
Наш план, которого мы старались придерживаться при посещении каждого города, состоял из следующих пунктов:
- найти кирхе с колокольней повыше и забраться наверх, дабы обозреть
владенияокрестности; - посетить самый главный местный музей или осмотреть самую главную достопримечательность;
- найти пивную, чтобы немного перевести дух;
- так называемое «свободное время», которое заключается в бесцельном брожении по городу в попытках проникнуться духом места;
- гала-ужин при свечах.
В Любеке расположены пять остроконечных церквей, выстроенных, как это не удивительно, в стиле «кирпичной готики». Нам удалось посетить четыре из них, пожертвовав на благо церковных иерархов свыше пятнадцати евро. Самый большой и величественный из них – это Кафедральный собор, который заложил сам Генрих Лев.
Следующая по значимости кирхе – церковь Святой Марии, хотя некоторые ставят ее выше Кафедрального собора, так как она послужила прообразом для сотен таких же церквей по всему северу (в частности, в Шверине находится чуть уменьшенная копия этой церкви). Выглядит она точно так же, как и собор, поэтому с непривычки кажется, что ты тут уже был (см. выше).
Надо сказать, что в отличие от строгих правил православных храмов, куда нужно заходить обязательно в длинной до пят одежде, непрерывно крестясь и читая «Отче наш», в католические и протестантские церквушки любопытства ради может зайти хоть сам сатана.
Церковь сильно пострадала во время налета британских бомбардировщиков в 1942 году и практически полностью выгорела. Два четырехтонных колокола несколько столетий служили верой и правдой прихожанам, прежде чем обрушившийся свод не поверг их на землю. С тех пор обломки служат напоминанием о жертвах войны.
Во время налета была разрушена где-то одна пятая часть исторического центра города. Сами немцы не особо любят вспоминать то лихое время, Любек при помощи Плана Маршалла они восстановили достаточно быстро, реставрировав старые здания и построив новые.
Исторический центр Любека не очень большой, всего 2 км², за день вполне по силам обойти его весь, но несмотря на это чувствуется, что некогда это был значимый и весьма влиятельный город. Рыночная площадь с городской ратушей (самой старой из до сих пор действующих в Германии) не идет ни в какое сравнение с тем же Шверином. Слева, кстати, видна церковь Святой Марии. Найди, как говорится, три отличия.
В целом, Любек оказался весьма приятным и тихим городком со своей уникальной кирпичной архитектурой, расслабленной атмосферой и дружелюбными горожанами.
Гамбург
Считается, что первое впечатление – самое сильное. Оно записывается на подкорку головного мозга, и впоследствии очень сложно избавиться от уже утвержденного мнения, нужно предпринимать определенные ментальные усилия. И все равно при воспоминании сразу является именно то самое, первое впечатление. Если спросить меня о Гамбурге, то отчего-то из памяти мгновенно всплывает железнодорожный вокзал, через который лежал наш путь к центру города. При приближении к зданию вокзала оттуда вдруг повеяло родным, до боли знакомым и ни с чем не сравнимым душком Казанского или Курского вокзала еще до реконструкции, когда благоухание немытых тел бомжей смешивается с ароматом давно нечищеных сортиров, затмевая собой легкий запах железнодорожных составов. После уютненьких маленьких городков первых дней это было несколько неожиданно. Гамбург сразу нам дал понять, что тут не забалуешь.
Как я уже говорил, решив идти в ногу со временем, сейчас «вольный и ганзейский город Гамбург» – второй по величине город Германии после Берлина и один из самых больших портов Европы, даже несмотря на то, что стоит не на море, а на реке Эльба. Само собой, такой ценный для третьего рейха промышленный и транспортный центр не мог не попасть под пристальное внимание союзников. Во время Второй мировой войны Гамбург подвергся сильной бомбардировке и поэтому те крупицы исторической застройки, что чудом уцелели после Великого пожара столетием раньше, были стерты с лица земли.
Однако кое-что все-таки сохранилось через века, пожары и кассетные бомбы. Церковь св. Михаэля, заложенная в 1648 году, является одним из немногих зданий, почти не пострадавших во время авианалетов. Сейчас она считается символом и визитной карточкой города, высокая башня с огромным циферблатом прекрасно видна со всех кораблей, заходящих в порт.
Ежели нажать на фотку, можно увидеть внутреннее убранство Михаэля.
Под зданием церкви находится единственный в своем роде сводчатый склеп с характерными пилястрами, который с 1762 по 1817 годы активно использовался для погребений. Более 2000 человек были захоронены в этих могилах, из-за ограниченности места в некоторые погребальные камеры гробы укладывали вертикально в ряд друг на друга. Так что, осматривая пилястры и сохранившиеся металлические орнаменты в виде Уробороса, мы в прямом смысле слова ходили по трупам.
Городская ратуша Гамбурга, построенная в стиле неоренессанса в 1886-1897 годах на месте уничтоженной пожаром в 1842 году старой ратуши, выгодно отличается от окружающей ее застройки современных зданий из стекла и бетона. В ратуше имеется 647 богато декорированных комнат, часть которых используют для своих заседаний муниципалитет и парламент города. Любопытно, что как в 1189 году император Фридрих I Барбаросса предоставил Гамбургу особые привилегии и статус вольного, свободного от пошлин, города, так и до сих пор он существует сам по себе, входя в состав Германии на правах отдельной федеративной земли.
На первый взгляд нельзя сказать, что Гамбург стоит на воде, Эльба делит город на две части: жилую и портовую. Однако дальше река разветвляется на большое количество каналов и канальчиков, через которые перекинуто огромное количество мостов. Удивительный факт: Гамбург занимает первое место среди городов Европы по количеству мостов (по разным данным от 2300 до 2500). В городе больше мостов чем в Венеции, Амстердаме и Лондоне вместе взятых.
Но главное в Гамбурге, конечно, это не ратуша со скульптурами императоров на фасаде, не многочисленные мосты и не чудом сохранившиеся купеческие дома. Сердце города – это огромный порт, расположенный на территории в 75 км² и занимающий десятую часть города. Для того, чтобы поближе с ним познакомиться, мы решили сесть на кораблик, который делает заход в доки. На кораблике мы уже катались в Шверине, но там на открытой палубе под вечер было жутко холодно, поэтому большую часть времени мы сидели внутри, отогреваясь между короткими вылазками наверх, да и смотреть окромя замка там было не на что. Но Гамбург – другое дело: огромный порт, большие корабли и бесконечные верфи – это действительно впечатляет.
Когда мы шли по пирсам, то наткнулись на операцию по спасению енота, который неизвестно каким образом очутился в центре огромного города. На помощь бедному животному отрядили пожарных, вооруженных длинной палкой с крюком на конце и большим покрывалом. Енот мужественно сопротивлялся превосходящим силам противника, и в итоге ему удалось обвести людей вокруг пальца, прорвав блокаду и спрятавшись среди ящиков в дальнем углу пирса. Знает ли читатель, что еноты способны бегать по отвесным кирпичным стенам как по земле? Я вот даже предположить не мог.
Мысленно пожелав еноту удачи в неравной борьбе, мы двинулись дальше. Дело в том, что у Александра была одна идея-фикс: поскольку мы все-таки были недалеко от моря, он всенепременно желал отведать угрей. Всю дорогу до Гамбурга он без конца все перечитывал и перечитывал засаленный листок бумаги, куда еще в Москве скрупулезно записал адреса лучших в Германии ресторанов, специализирующихся на угрях. Естественно, что с человеком, твердо что-то решившем, спорить бесполезно. Мы шли есть угрей.
Покончив с долгожданным блюдом и запив его, как здесь водится, немецким пивом, можно было продолжать знакомиться с городом. В самом конце причалов, откуда отходят туристические корабли, намертво пришвартован плавучий музей – советская дизель-электрическая подводная лодка проекта 641Б «Сом».
Вход на лодку стоит 8 евро, но еще за дополнительные 4 евро нам вызвалась помочь русскоязычная тетенька-экскурсовод, проведя для нас персональный тур по лодке. Помнится, в Лондоне мне больше всего понравилось не в королевской сокровищнице Тауэра и не в Британском музее, а на крейсере «Белфаст», что стоит на Темзе. Аналогично и здесь, можно трогать все эти ручки, рукоятки и вентили, спускаться по узким лестницам…
С тех пор как в 2002 году два немца купили эту списанную подлодку и организовали в ней музей, она претерпела минимум изменений. Было снято боевое оборудование и секретные навигационные приборы, все же остальное находится практически в первозданном виде: скрипящие советские стулья, разваливающая мебель из ДСП, белая кафельная плитка в душевых кабинах – все знакомое и родное (для тех, конечно, кто так или иначе соприкасался с армией). Даже запор на люке сделан по-нашему, по-советски. Никакому немцу такое и в голову не придет.
Вот вам загадка: куда первым делом бежит моряк, прибыв в далекий порт?
Правильно, по бабам. Соответственно, рядом с портом не мог не возникнуть район с борделями и прочими увеселительными заведениями. В то самое время, когда добропорядочные бюргеры уже собираются ложиться спать, в развеселом квартале Санкт-Паули начинается жизнь. На проходящей через район главной улице Репербан расположены десятки «клубов» (как сейчас политкорректно называются публичные дома), секс-шопов и стрип-баров. Здесь нет экзотики как в районе красных фонарей Амстердама или Таиланда, все как-то по-деловому, просто бизнес.
«Никогда люди столько не врут, как после охоты, во время войны и перед выборами».
Помимо борделей в Санкт-Паули есть и кое-что другое. Именно там, в парке Альтер Эльб, установлен самый большой памятник одной из ключевых фигур в истории Германии – железному канцлеру Отто фон Бисмарку, осуществившему объединение Германии.
Бремерхавен
Для того, чтобы заехать в Бремерхавен, бумер хотел сделать крюк в 50 километров через Бремен, iGo же в моем Nexus 7 предложил съехать с автобана и продолжить движение по обычным дорогам. Победило любопытство и желание рассмотреть немецкую провинцию чуть подробней. Кстати, в основном две навигации сходились в определении оптимального маршрута, лишь изредка противореча в деталях. Но у BMW указатель маршрута, помимо дисплея в центре торпеды, выведен в панель приборов под спидометром, что очень удобно и позволяет не отвлекаться от дороги, так что в целом мы ехали по встроенной навигации.
Раньше я думал, что автобаны в Германии должны быть как в играх серии Need For Speed: многополосные автострады с переплетением мостов и эстакад. Но все оказалось гораздо прозаичней, типичный автобан – это прямая дорога по две полосы в каждую сторону без обочины и с отбойником посередине. Единственно, что оказалось верным из моих представлений – это отсутствие ограничений скорости на большинстве из них.
Вообще это немного странное ощущение, вот едешь ты на черном BMW, ну скажем 180 км/ч. Все в пределах правил, что уже необычно для российской действительности, и тут тебя начинает поджимать сзади какой-нибудь, прости господи, фольксваген. Конечно, свыше 200 км/ч наш 520-ый дизельный сарай едет, но не могу сказать, что долго мчать на такой скорости комфортно: несмотря на широкую базу и большой вес, машину начинает сдувать с трассы, приходится все время подруливать. Но в целом наша корова была самой быстрой, лишь немногие смельчаки отваживались соперничать с ней. Здесь хотелось бы упомянуть одну особенность езды по немецким автобанам. Как известно, немцы – чрезвычайно педантичные и законопослушные граждане. Сказано не занимать левый ряд при свободном правом – они послушно будут перестраиваться направо после обгона какого-нибудь опеля. И совершенно неважно, что свободного пространства там всего 300 метров, через 7.5 секунд бюргер, не глядя в зеркала, будет опять щемиться налево, прямо перед стремительно наползающим черным BMW. Сначала было неприятно каждый раз оттормаживаться с крейсерских 180 до 130-140 км/ч, но потом я привык и просто принял как данность эту манеру езды достопочтенных немецких водителей.
Долго ли, коротко ли, по зеленым лугам, по пустынным городкам добрались мы до цели. На просторах Интернета я вычитал, что в Бремерхавене нужно обязательно сделать две вещи: посетить морской музей и прогуляться по набережной. Был понедельник, что вызывало определенные опасения, так как по понедельникам музеи обычно закрыты. Но нам повезло, с апреля и по октябрь морской музей открыт каждый день. Всего за 6 (!!) евро посетителей ждут два огромных здания, посвященных истории развития немецкого флота, и несколько стоящих во внутренней гавани кораблей различных эпох, по которым можно полазить, а в одном из них даже и перекусить.
Сам музей очень большой и весьма интересный, пожалуй, мне он мне понравился больше всего среди посещенных немецких музеев. Не в последнюю очередь благодаря тому, что многие экспонаты там можно трогать, да и технические диковинки гораздо любопытней, чем резной стул времен Габсбургов. Поскольку это было утро понедельника, то и народ практически отсутствовал, помимо нас по музею взад-вперед прохаживались только одинокие смотрители. В одном из залов у нас был шанс принять участие в детской забаве: стать капитаном радиоуправляемого судна. Можно было снова почувствовать себя пятилетним ребенком, запускающим самодельные кораблики в весеннем ручье. И забыть на миг, что через некоторое время тебя опять ждут рабочие будни, пробки на дорогах и ипотека.
Там же в гавани, помимо кораблей, стоит и немецкая «электролодка» типа XXI времён Второй мировой войны. Вход в нее стоит отдельные 3 евро. Подлодка была спущена на воду в феврале 1945 года и в боевых действиях почти не участвовала, а уже в мае экипаж ее затопил. Тем не менее она дает представление о том, как выглядели немецкие лодки в те годы.
К большому сожалению, в погоне за комфортом посетителей лодку внутри очень сильно переделали: расширили проходы, сделали двери, убрали все лишние и выступающие детали, а на корме в гальюне туристов теперь встречает модный унитаз Villeroy & Boch. И если на советской лодке в Гамбурге реально можно было почувствовать себя в шкуре подводников, неделями запертых в тесном пространстве, то здесь таких ощущений не возникает.
Если пункт первый обязательной программы в Бремерхавене мы выполнили в полном объеме, то с прогулкой по набережной ввиду тотальной ее реконструкции случился облом. Быстро бросив взгляд из-за штабелей строительного мусора на море, мы прыгнули в машину и помчали дальше.
Бремен
Бремен – одно из самых древних государственных образований в Германии, город был основан Карлом Великим в далеком 787 году в качестве епископской резиденции. Несмотря на столь почтенный возраст, в Бремене мало что сохранилось с тех времен. Как и все мало-мальски значимые для фашистской Германии города, он был сильно разбомблен, так что все ценное там находится на небольшом пятачке в центре города.
Здание городской ратуши, воздвигнутое в 1405-1408 годах, вместе со всей Рыночной площадью включено в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО за «выдающееся архитектурное оформление в стиле северо-германского позднего ренессанса, так называемого везерского ренессанса». Это было время средневекового расцвета Бремена, когда вместе с Любеком и Гамбургом он играл важнейшую роль в Ганзейском союзе.
Перед ратушей стоит главный символ Бремена – статуя Роланда, покровителя города. По легенде, он приходился племянником Карлу Великому и был лучшим его рыцарем. Согласно местным верованиям, пока Роланд охраняет город, Бремен останется вольным городом. Доподлинно неизвестно, когда впервые статуя Роланда появилась в Бремене, документально зафиксирован лишь факт гибели в 1366 году деревянной скульптуры смелого витязя в огне. Так что в 1404 году был возведен новый памятник, уже из камня, который с тех пор никогда не менял своего местонахождения несмотря на все усилия захватчиков (например, Наполеона, который хотел увезти статую в Париж). На щите Роланда красуется императорский герб, который, в принципе, нельзя было туда помещать, но предприимчивые бременцы подделали имперскую грамоту с разрешением. Девиз на щите гласит: «Являю вам свободу, которую Карл Великий со своими князьями воистину даровали этому городу».
Свободу, правда, вольный город Бремен не сохранил, каждому хотелось отхватить себе богатый торговый город, и из-за этого он постоянно менял хозяев – то его присоединяли к Швеции, то права на него заявлял Ганновер, то становился частью Французского государства. Зато сейчас здесь наблюдается полная демократия. Свободные люди имеют право собираться и втирать всякую ахинею честным горожанам. В этот раз митинг был посвящен плохим атомным электростанциям.
Я каждый раз удивляюсь «зеленым», протестующим против «загрязнения» окружающей среды. Давайте пользоваться экологичными солнечными батареями! А тот факт, что технологические процессы производства таких батарей требуют большого количества чистой промывной воды и в сточные воды попадают смазочно-охлаждающие жидкости, нефтепродукты, кислоты, щелочи и тяжелые металлы – это никого не волнует. Про свинцовые аккумуляторы я вообще молчу.
За последние годы Германия очень активно педалировала ввод в строй альтернативных генерирующих мощностей из возобновляемых источников энергии (ветряки и солнечные батареи) одновременно с закрытием станций, работающих на минеральном или атомном топливе. Возобновляемые источники – это, конечно, хорошо, но существует две проблемы:
- электроэнергию нужно перебрасывать на большие расстояния (к примеру, с побережья моря, где расположены батареи ветряков, в глубь континента к основным промышленным потребителям);
- в утренние и вечерние пики все эти электростанции бесполезны, так как их выработка в эти часы ничтожна.
Но ладно, что нам до немецких энергетических проблем, у нас ведь есть Газпром, так что идем дальше. Бремен известен всему миру благодаря бременским музыкантам из сказок братьев Гримм. Гораздо менее известно то обстоятельство, что осёл, собака, кот и петух никогда в Бремене не были. Этот странный союз домашних животных направлялся в Бремен, чтобы стать там городскими музыкантами, но так до него и не дошел.
Так же в Бремене есть чудом сохранившийся район со средневековой застройкой под названием Шнор (Schnoor). Этот квартал застроен маленькими фахверковыми домиками XV-XVI веков, разделенными узкими кривыми переулками. Название квартала в переводе с нижненемецкого диалекта обозначает «шнурок», так как в этом бывшем рыбацком квартале в прежние времена вили канаты (шнуры). Сейчас это место отдано на откуп многочисленным пивным, сувенирным лавкам и магазинам со всякими безделушками.
Именно в Шноре мы нашли прелестный ирландский паб, где давали отличный Murphy's за 4 что ли евро. Сомнений нет, мы могли остаться там до ночи, ибо уже обошли исторический центр Бремена по кругу. Но, к сожалению, там не готовили еду, поэтому пришлось покинуть это весьма гостеприимное место и сходить погулять в Бюргерпарк, что в паре километров к северу от Роланда. Вернувшись и нагуляв аппетит, мы никак не могли найти приличное место для трапезы и уже отчаялись, подумывая над тем, чтобы вернуться в наш арабский квартал с гостиницей, где все заведения работают с раннего утра и до поздней ночи. Но интуиция и чутье помогли Елене обнаружить пивоварню, в которой мы и провели остаток этого вечера, дегустируя местные сорта пива.
Ein Tag der Schlösser
По идее, дальше напрашивается посещение следующего крупного города – Ганновера, но выяснив, что там вообще смотреть не на что, кроме каких-либо специализированных промышленных выставок, мы решили посвятить этот день поездкам по сельской местности с целью осмотра нескольких шлоссов, затерянных среди полей и лесов.
Первый из них – это замок Мариенбург (Marienburg), построенный королем Ганновера Георгом V, как подарок своей супруге королеве Марии (отмечен желтеньким кружком на карте).
Замок, строительство которого началось в 1858 году, должен был стать летней загородной резиденцией, куда выезжали на охоту и развлечения. Королева планировала своё гнездышко в средневековом готическом стиле в романтическом окружении гор над долиной проходящей здесь реки Ляйне. Но надеждам не суждено было сбыться, во время последней фазы строительства в 1866 году королевство Ганновер было аннексировано прусской армией, а ослепший король Георг V отправился в изгнание, где и узнал об окончании строительства. Его супруга Мария проживала в замке всего один год, после чего ей пришлось последовать за своим мужем. В течение последующих 80 лет в шлоссе жил только смотритель, но именно поэтому он сохранил свое оригинальное убранство
У немцев есть неприятный запрет на фотографирование внутренних помещений шлоссов. Хочешь снять резной потолок и гостиный гарнитур из 12 стульев – будь добр оплати еще скромную мзду в несколько евро. За соблюдением порядка зорко бдят музейные работники, высматривая потенциальных нарушителей без заветной наклейки на корпусе фотоаппарата. И ведь было бы что снимать – везде царит полумрак, дабы солнечный свет не попортил драгоценный паркет, а бесконечные комнаты отличаются лишь цветом обоев, количеством ценных сортов дерева, ушедших на оформление пола с потолком, и размером гобеленов. Видел один шлосс – видел их все.
В Шверине была куплена одна лицензия на право съемки, и больше подобной ошибки мы не повторяли.
Однако следующий шлосс на нашем пути все же отличался от прочих (коричневый кружок). Если в тех жили все больше короли, то замок Хамельшенбург (Hämelschenburg) выстроил для себя местный феодал. Когда-то на этом месте находилось рыцарское поместье, впоследствии разрушенное, а в период с 1588 по 1613 год новый владелец Юрген фон Кленке построил здесь себе новый шлосс. Семейство фон Кленке до сих пор владеет этим замком, в части комнат которого они живут сами, часть сдают постояльцам, а оставшаяся часть открыта для доступа экскурсий, ведь владельцам надо отбивать деньги на содержание обширного хозяйства. Крепостных-то теперь нет.
Внутри все по-простому, по-деревенски, никаких резных потолков и золоченных будуаров, все только самое необходимое для жизни, включая холодные подвалы для хранения продуктов и темницу для провинившихся холопов. Из украшений на стенах – только рога оленей, добытых охотниками фон Кленке за прошедшие столетия. В одной из комнат тайком удалось снять первую немецкую стиральную машину.
За шлоссом есть еще английский сад с гробницами основателей, но туда с экскурсиями не пускают. Вообще же, если говорить о визитах в такие отдаленные замки, то следует иметь ввиду одну особенность: обычно просто так внутрь не попасть, только с организованной экскурсией. Экскурсии проходят только в определенные часы и только на немецком языке (для иностранцев дают либо аудиогид, либо печатные листы с описанием).
Дальше по плану у нас значилось одно весьма загадочное место.
Некоторые говорят, что однажды из ниоткуда там появились высокие скалы, а потом дьявол их оплавил огненным дыханием; что в этом месте был распят древнегерманский бог Вотан; что Генрих Гиммлер считал это место колыбелью древнего арийского культа Луны. Все, что знали мы, оно называется Экстернштайне (Externsteine).
В 722 году на смену язычеству в Германии пришло христианство, а места культовых поклонений перешли по наследству к новой религии. Где-то в районе первой скалы стоял Ирминсул – древо жизни, поддерживающее Вселенную. По приказу Карла Великого его уничтожили, а выбитые в камне гроты стали использовать для своих нужд христианские отшельники, а затем и цистерцианские монахи из соседнего монастыря. Чтобы привязать веру местного населения к христианству, они попытались переделать комплекс языческих святилищ, создав на его месте как бы имитацию святых мест Иерусалима, используя тот факт, что Христа распяли на Голгофе, а старого германского бога Вотана на скале Экстернштайне.
Наверху есть небольшая молельня с куполообразной нишей и алтарем в форме колонны. Непосредственно над алтарем расположено круглое окно шириной 50 сантиметров, направленное одновременно на точку летнего солнцестояния и самую северную точку восхода Луны – две важные астрономические координаты, отмечаемые во многих каменных кругах и аналогичных сооружениях доисторической эпохи.
Евангелистский проповедник Вильгельм Теудт, обнаруживший эту особенность, поделился ей с Гиммлером. Рейхсфюрер СС пришел в большой восторг, и с его легкой руки весь комплекс стал святыней новой германской религии. Вертикальные песчаниковые скалы превратились в свидетелей языческих ритуалов и побед древних германцев, а Экстернштайне потом окрестили памятником национал-социализма.
Сейчас о деятельности «Аненербе» уже ничего не напоминает, место превращено в большой парк. Если есть время, можно сходить в небольшой трек по окружающему его Тевтобургскому лесу или взять в аренду велосипед и покататься по тайным тропам древних германцев.
* * *
Для поиска гостиницы мы просто ткнули на карте в область со всеми этими местами. Booking.com предложил нам остановиться в городке Бад-Пирмонт. Взглянув на цену, мы не стали спорить, Бад-Пирмонт так Бад-Пирмонт. Как думаете, что мы увидели, когда добрались до этого городка? Ну конечно же очередной шлосс! Такое впечатление, что в земле Нижняя Саксония шлоссы через каждые два километра!
Славой и гордостью Бад-Пирмонта были и остаются минеральные воды и целительные грязи. Основную массу приезжих тут составляют немецкие пенсионеры с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, ревматизма и недугами желудочно-кишечного тракта. Нам, к счастью, лечение грязями пока не требовалось, с желудочно-кишечным трактом все в порядке, хотя печень проверить все ж не мешало бы.
Главной же достопримечательностью здесь является Курортный парк, признанный в 2005 году лучшим парком Германии. Так как нам до ужина делать было нечего, то мы пошли прошвырнуться по городку и обнаружили тут какой-то парк. Вход туда платный, что-то около 4 евро, но пользуясь отсутствием охраны и билетных контролеров, мы быстренько прошмыгнули через турникеты и попали внутрь. В парке есть пальмовый сад, различные лютики-цветочки, бьют фонтаны и т.д. Пресловутый шлосс, в котором, кстати, когда-то останавливался и наш царь Петр I, так же является частью паркового ансамбля.
Гарц
На следующий день мы въезжали в Гарц – район вокруг одноименного горного массива, самой высшей точкой которого является гора Брокен (1142), куда, если верить «Фаусту» Гёте, на Вальпургиеву ночь в течение столетий слетались ведьмы со всей Европы. Кроме того, в Гарце сохранилось множество средневековых городков с фахверковыми домишками, словно бы сошедшими со страниц сказок.
Гослар
Изначально в Гослар мы не собирались заезжать, даже не знали, что такой город вообще существует. Но путеводители, в которые мы все-таки удосужились заглянуть за ужином в Бад-Пирмонте, настоятельно рекомендовали нам посетить Гослар – тысячелетний город, видный член Ганзейского союза, бывшая резиденция германских императоров (отмечен черненькой точкой на карте).
Первое, на что обращаешь внимание на Рыночной площади города – это дом Ворт (Worth), превращенный сейчас в отель. Построен он был в 1494 году как дом гильдии торговцев и портных. Старинную же ратушу именно в наш визит вдруг решили отреставрировать, закрыв все строительными лесами.
Ежели нажать на фотку, можно рассмотреть скульптурки, добавленные к фасаду дома уже позже, чуть ближе.
По-настоящему значимой величиной Гослар стал после сооружения здесь императорского шлосса, или как он в таких случаях называется – пфальца – внушительного комплекса зданий для приемов императора Священной Римской империи. Поскольку Первый германский рейх не имел постоянной столицы, император без устали передвигался со своей свитой по гигантской территории, останавливаясь в этих самых имперских пфальцах (Kaiserpfalz). В XI-XIII веках именно госларский пфальц считался наиболее безопасным, поэтому императоры проводили здесь большую часть времени, что делало Гослар де-факто столицей империи.
Мы зашли внутрь, но это было на редкость бестолковое посещение, да еще за 7.5 евро. Внутри есть один (!!) зал с полотнами, рассказывающими становление германских императоров – «новодел», созданный в 1879-1897 годах по заказу императора уже Второго рейха, часовня с гробом одного из императоров, в котором захоронено его сердце, и подвальчик, главной достопримечательностью которого является Железный Трон – три кованых решетки. В общем, лучше бы просто погуляли по городу.
В туристическом центре, куда мы зашли за картой города, на глаза нам попался буклетик, рассказывающий о древнем серебряном руднике неподалеку. Городов (и шлоссов) мы уже видели предостаточно, а вот с рудником сталкиваться как-то не приходилось. Так, повинуясь спонтанно возникшему желанию, мы решили быстренько заехать к шахтерам, «только посмотреть».
Однажды давным-давно один из лучших императорских егерей, рыцарь Рамм, отправился на охоту. Но то ли день был неудачный, то ли еще что, но только не шла дичь к Рамму. Чаща становилась гуще, а гора все круче. Спешился рыцарь, привязал коня к дереву и, взяв верный кинжал, отправился на медведя налегке. Добыв немного грибов и ягод, он вернулся к коню и обнаружил, что тот от нетерпения разрыл копытом землю, и под его ногами обнажилась прекрасная рудная жила. Отколов кусок руды, Рамм поспешил к своему императору, который повелел основать на этом месте рудник, а горе дал имя в честь своего верного рыцаря – Раммельсберг. Впрочем, ходят слухи, что это не рыцаря звали Раммом, а коня Раммелем. Всякое может быть.
К слову сказать, эта трогательная история рассказывается каждый день на центральных часах Гослара.
Как бы там ни было, так по легенде обнаружили чуть ли не самое крупное в Европе колчеданно-полиметаллическое месторождение. Богаче всего местная руда была медью, свинцом и цинком. Добывали здесь также серебро и, в очень малом количестве, золото. В 1988 году гору выдоили полностью, рудник был закрыт и превращен в музей. В шахты можно сходить с экскурсией, самая крутая предполагает спуск вниз на вагонетках, где можно почувствовать себя настоящим рудокопом и добыть немного породы. К сожалению, по времени мы на нее не попадали, так что пришлось взять что попроще – пешеходную экскурсию на Старый рудник.
Рудник состоит из нескольких ярусов, нижние уровни, естественно, уже затоплены, так что мы тихонечко пробираемся вперед по верхним узким штольням.
Здесь добывали серебро еще до изобретения электричества, а руду поднимали наверх при помощи больших водяных колес. Всего в этой части рудника было несколько таких колес, какие-то из них занимались непосредственно транспортировкой руды, а какие-то просто выводили отработавшую воду из шахты.
Сложно даже представить, насколько была тяжела работа рудокопа в те времена. Полтора века назад каждый их них тащил на себе до рабочего места около 25 килограмм груза, включая кирки, лопаты, лампу, масло, воду и бревна. Все по узким лестницам, само собой, никаких лифтов не было.
Кое-где на стенах выступают соли цинка, меди и железа. Раньше из них делали красители четырех цветов и использовали в фармацевтике. Нам строго-настрого запретили касаться их, ибо они очень ядовиты.
Собственно говоря, именно залежам руды и обязан Гослар процветанием в Средние века. Тот, кто контролирует
Вернигероде
У нас было очень жесткое ограничение по времени, до которого мы могли заселиться в нашу гостиницу, поэтому на полноценное посещение Вернигероде, к сожалению, рассчитывать не приходилось. Как и у любого достаточно древнего города в этих краях, в Вернигероде есть шлосс. Поэтому мы буквально на полчасика заскочили туда, чтоб осмотреть замок хотя бы снаружи.
Выстроенный в XII-ом веке шлосс гордо возвышается над городом на лесистой горе. Конечно, с тех пор его несколько раз перестраивали, поддаваясь влиянию господствующих архитектурных тенденций – барокко, неоготика и т.д. Если вдруг кому-то из читателей старшего поколения очертания замка покажутся знакомыми, то лишь потому, что здесь снимали фильм «Тот самый Мюнхаузен», весьма популярный в советское время.
Окинув взглядом распростертый как на ладони город, такой близкий и такой далекий, мы поехали дальше заселяться в отель.
Кведлинбург
В конце концов, мы добрались до Кведлинбурга, нашего места остановки и ночлега. Совершенно чудесный фахверковый городишко с пряничными домишками и кривыми, запутанными улочками, полностью занесенный в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (как и Вернигероде, кстати). На Торговой площади
А что значит «фахверковый» вообще? Само слово «фахверк» (нем. Fachwerk) происходит от Fach – панель, секция и Werk – сооружение. Жёсткие несущие каркасы фахверковых домов состоят из вертикальных стоек, горизонтальных балок и диагональных раскосов, которые и являются основной отличительной особенностью конструкции. Пространство между элементами каркаса заполнялось смешанными с глиной хворостом, соломой, камышом или различным строительным мусором, снаружи потом все это красилось, однако, балки так и оставались видимыми, придавая фахверковым домам столь узнаваемый вид, о котором столь любят рассказывать туристам многочисленные местные гиды.
Само собой, останавливаясь в Кведлинбурге, мы не могли не поселиться в одном из таких домов, сняв «комфортабельный коттедж» для трех человек. И если гуляя по улицам, можно только умиляться, то, побывав внутри, понимаешь, что не все так хорошо: маленькие комнатки, низкие потолки и своеобразная планировка – все это сильно отличается от современных представлений о комфортном жилье. Впрочем, это беда всех старых зданий – вечный баланс между исторической ценностью и удобствами.
Но когда плутаешь по этим улочкам, не покидает чувство, что ты попал в какую-то сказку братьев Гримм. Невозможно найти двух одинаковых домов, каждый – раритет, в каждом живет своя история. Вот сейчас из переулка выйдут, держась за руки, Гензель и Гретель, а за тем окном храбрый портняжка готовится пообедать огромным ломтем хлеба со сливовым вареньем…
Конечно же, есть тут и свой шлосс, стоящий на горе. Хотя на самом деле, это вовсе и не шлосс, а укрепленный монастырь или аббатство, возведенное еще в конце первого тысячелетия в память о первом короле Германии Генрихе I Птицелове из Саксонской династии. На протяжении многих столетий оно было резиденцией светских канонисс, избираемых из числа незамужних дочерей высших слоев аристократии, и обладало большим престижем и влиянием. Что не совсем нравилось горожанам, которым приходилось платить налоги и акцизы женскому монастырю, обязанному защищать город в случае опасности. Каким же образом, скажете вы? А подумайте…
Естественно, что затем роль аббатства стала постепенно снижаться для того, чтобы в своем роде возродиться в 30-е годы прошлого столетия. Рейхсфюрер СС Гиммлер, считающий себя реинкарнацией первого германского короля из Саксонской династии, все искал символы преемственности имперской власти при создании «тысячелетнего рейха». В 1936 году верхушка СС прибыла в Кведлинбург, чтобы почтить память Генриха I в день 1000-летия его смерти. Все христианские символы они удалили, а убранству придали «арийский» дух. Отныне местный храм служил местом для проведения культовых ритуалов и факельных шествий подразделений CC.
После окончания войны власти ГДР уничтожили все следы культа членов НСДАП, и теперь в Кведлинбурге можно найти лишь памятники настоящим хозяевам мира.
Заприметив по дороге от парковки до нашего коттеджа местную пивоварню, мы потом еще два раза ходили ее проведать. Как там, не изменилось ли чего в меню?
– Ein kleine Glas Weißbier und ein groß Glas Schwarzbier, – тщательно выговаривая каждое слово, решил блеснуть знанием немецкого Александр в наше второе посещение.
– Danke schön, – вставил я, чтоб нам не прослыть невежественными иностранцами.
– И сосиску, – зачем-то по-русски добавил Александр. Наверно, от волнения.
– Bitte schön, – cнова вставил я.
Официант посмотрел на нас как на идиотов, но ничего не сказал и только кивнул с пониманием.
Возвращались домой мы уже за полночь, но возле ратуши неугомонный гид все рассказывал и рассказывал немного уставшим слушателям о долгой и славной истории города Кведлинбурга. Жаль, что мы ни слова не понимали из его речей…
Потсдам
В нашей стране этот небольшой городок в 20 километрах от Берлина больше известен тем, что там проходила Потсдамская конференция 1945 года, на которой обсуждалось послевоенное устройство мира. Несмотря на скромную численность населения здесь находится огромное количество достопримечательностей, причем как в самом Потсдаме, так в многочисленных парках и дворцовых комплексах неподалеку. Поскольку вечером нам надо было сдать машину в берлинском аэропорту, то из всего многообразия интересных мест Потсдама пришлось выбрать что-то одно, а именно парк Сан-Суси. Первоначально мы собирались взять там велики напрокат и провести этот день, катаясь по тенистым аллеям. Однако, по приезду работники парка сообщили нам пренеприятнейшее известие: велосипеды напрокат здесь больше не дают, заботясь о безопасности прогуливающихся мамаш с детьми. Печалька, чо.
Но ладно, раз уж нам не удалось посетить пару шлоссов в предыдущий день, то мы подумали, что неплохо будет наверстать прошлое и заодно сделать задел на будущее, купив за 19 евро дневной билет, дающий право на посещение (но опять же не съемку!) всех дворцов Сан-Суси. Вообще же само название Сан-Суси происходит от французского sans souci – без забот. Именно так решил назвать свою загородную резиденцию прусский монарх Фридрих Великий по прозвищу Старый Фриц.
Старый Фриц питал особую любовь к архитектурному стилю рококо, в котором за три года (1745-1747) один из его друзей-архитекторов и выстроил этот одноэтажный дворец. (Все-таки хорошо быть королем, у тебя всегда будут талантливые друзья-архитекторы или там художники). Лично я, даже несмотря на прослушанный аудиогид по дворцу и Википедию, не скажу, чем рококо отличается от, скажем, барокко или ампира. Возможно, все дело в
Чтоб чувствовать свое единение с природы, он приказал разбить виноградные террасы с юга от дворца и немного облагородить открывающийся со дворца вид. Ну там соорудить фонтанчики, проложить дорожки, поставить несколько скульптур… Не Версаль, конечно, но людям нравится.
А с другой, северной части, дабы чувствовать единение с Римской империей, наследниками которой считали себя пруссаки, Фриц повелел сделать искусственные развалины, напоминающие римский Форум. В Сан-Суси вообще много всего римского: разнообразные статуи легионеров, римских богов, различные архитектурные элементы – все это должно было подчеркивать преемственность империй.
Понятно, что одним дворцом не отделаешься, многочисленным друзьям короля и официальным делегациям других стран, прибывшим проведать главу государства, тоже нужно было где-то размещаться. Постройки росли как на дрожжах. Фридрих старался приурочивать строительство очередного шлосса к окончанию какой-нибудь маленькой победоносной войны. Так после Семилетней войны в полутора километрах от уютненького домика короля среди виноградных лоз для гостей был возведен Новый дворец.
На первый взгляд, он кажется небольшим, но это впечатление обманчиво.
И тем не менее мы не испугались и мужественно пошли на штурм. Кстати, дворец выстроен в стиле позднего барокко. Если кому-то это еще интересно… Но мне больше всего запомнилась первая и последняя увиденная во дворцах ванная! Она была там установлена по просьбе какой-то английской принцессы, которая не понимала, как можно жить в таких условиях. Туалеты же во дворцах не встречались вовсе.
Долгое время в Европе общественные бани были практически под запретом. Христианство не одобряло это наследие языческого разврата, что нашло свое отражение в 11-ом правиле Трулльского Собора. Да и вообще с гигиеной дело обстояло не очень, всем известны истории о королях, мывшихся считанное число раз за всю жизнь. «Мыть лицо ни в коем случае нельзя, – писали медики в ХVI-ом веке, – поскольку может случиться катар или ухудшиться зрение». Тяжело даже себе представить, какой смрад стоял во дворцах с позолоченной лепниной… Но затем, в эпоху Просвещения мода на чистоту, существовавшая столетия назад в Греции и Риме, начала возвращаться. Поэтому для тех, кому все-таки единственной ванны было мало, в Сан-Суси построили римские термы.
И еще немного об условиях, обратите внимание на это здание, расположенное в сотне метров от Нового дворца.
Это кухня.
Знатные гости боялись пожаров и не любили запахов, исходивших от места приготовления пищи, так что армия поваров готовила кушанья в отдельном здании, а потом стремглав неслась с тарелками через дорогу. Остывшие сосиски также не нравились монаршим особам, так что для облегчения транспортировки готовых блюд от кухни до дворца был прорыт подземный ход.
В Сан-Суси большое количество различных сооружений, предприняв титанические усилия, нам удалось посетить почти их все, включая «домик Шарлотты» – небольшой дворец, устроенный по образу и подобию древнеримских вилл, любезно подаренный королем Фридрихом Вильгельмом III своему сыну, кронпринцу Фридриху Вильгельму, на свадьбу, и Оранжерейный дворец – вытянутое на 300 метров здание, в обоих крылах которого разместились пальмы в кадках. В этом дворце особо берегли ценный паркет, так что посещение комнат разрешалось только в специальных тапочках. Двадцать человек, смешно шаркая ногами, переползали из одного зала в другой и тихонечко переговаривались шепотом…
Взятие рейхстага
Наконец, вечером 9 мая 2013 года на трофейном BMW мы торжественно въехали в Берлин. Наша миссия подходила к логическому концу.
Пока мы катались по фахверковым городкам, в Берлин пожаловали одни наши друзья. Знаменательная встреча состоялась еще в Потсдаме, но поскольку они путешествовали с двумя маленькими детьми, то поддержать наш героический забег по шлоссам не имели никакой возможности. Поэтому отпраздновать встречу, а заодно и День Победы, было решено уже в Берлине. Избавившись от машины, у которой под конец электрика стала барахлить еще больше, мы отправились на конспиративную квартиру, в которой за уничтожением пива и шаурмы стали вынашивать коварные планы на следующий день.
Рано утром мы прямиком отправились к рейхстагу.
Здание, специально выстроенное для заседаний немецкого парламента, за свою недолгую историю сменило множество ипостасей. Напомним ключевые события в его истории:
- 1884-1894: В изначальном облике рейхстага, не было ничего случайного: все здание целиком, по замыслу архитектора, являлось символом объединенной Германии и торжества кайзеровской империи, его угловые башни подразумевали четыре немецких королевства, а купол посвящен собственно парламенту.
- 1918: Провозглашение Веймарской республики; рейхстаг становится центром ее правления.
- 1933: Воспользовавшись поджогом здания пироманьяком-одиночкой (и оказав ему посильную помощь), Гитлер получил всю полноту власти и упразднил парламент. Рейхстаг стал использоваться сугубо в военных целях.
- 1945: После ожесточенных боев Красное Знамя Победы взвилось над рейхстагом, положив конец третьему рейху. В течение десятилетий в Западном Берлине красовались развалины символа фашисткой Германии.
- 1972: Окончание реставрации, купол из-за дороговизны проекта восстанавливать не стали.
- 1999: Возведение стеклянного купола и торжественный переезд парламента объединенной Германии из Бонна в рейхстаг, переименованный по этому случаю в бундестаг.
- 2013: У рейхстага появились мы.
На стеклянный купол рейхстага можно подняться совершенно бесплатно, но предварительно нужно отстоять длинную очередь и записаться на определенный час. Времени у нас было очень мало, всего полтора дня, к тому же все остальные участники нашей тусовки на куполе уже были, так что к моему большому огорчению, на рейхстаг я так не попал. Вот даже и не знаю, как теперь быть.
После рейхстага мы пошли отдать дань уважения советским солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне.
Из всех германских городов во время войны Берлин пострадал больше всего. Пожалуй, только Дрезден может соперничать с ним по части разрушений. Собственно говоря, здесь вообще мало что осталось с довоенной эпохи.
Поэтому здесь нет исторической части как таковой, лишь разбросанные то там, то здесь тщательно отреставрированные здания. К примеру, центральная площадь Берлина – Александр-плац – выглядит следующим образом.
Площадь явно не относится к числу прекраснейших на нашей планете, хотя все равно привлекает сюда толпы самых разных людей.
В целом же Берлин отчасти похож на Москву, там так же не прослеживается какой-то центральной идеи: бедненькие девятиэтажки в восточной части и высотные здания перемежающиеся с спальной застройкой в западной. К тому же город перманентно находится в стадии строительства, все время что-то сносят и строят заново. Короче, Берлин – это стройка и безликие здания из стекла и бетона.
Даже скучающие торговцы сувенирами, облепившие все места скопления туристов, чем-то неуловимо напоминают Москву.
Берлинский кафедральный собор тоже своего рода «новодел», он был возведен на рубеже XIX-XX веков и по замыслу должен был стать главным протестантским храмом Европы, по аналогии с католическим собором Святого Петра в Риме. Имевшийся на этом месте неоклассический собор показался кайзеру недостаточно монументальным, так что его снесли и за каких-то десять лет отгрохали новый храм. Берлинский собор в новой версии противоречит всем лютеранским стандартам: массивное, с дорогим золоченным убранством сооружение идет вразрез с простотой и сдержанностью протестантских церквушек. Кайзер, однако, остался доволен.
Ежели нажать на фотку, можно заценить внутренности собора.
После затяжного кризиса 1961 года, когда власти ГДР в одночасье возвели ограждения, чтобы не допустить свободного перехода жителей между западной и восточной частью города, Берлинская стена стала символом холодной войны. На самом деле было две параллельных стены, общей протяженностью в 155 километров, опоясывающих Западный Берлин со всех сторон. Между стенами патрулировали пограничники с собаками и открывали огонь на поражение при виде нарушителей. (Еще можно упомянуть о колючей проволоке, сетке под напряжением, минном поле, противотанковых ежах, полосе с шипами и еще о многом другом, что не должно было позволить беглецу попасть на другую сторону.)
Стена пала 9 ноября 1989 года, когда в прямом эфире представитель Политбюро зачитал обращение к народу, в котором жителям ГДР разрешалось посещение ФРГ без всяких оснований. В первые же дни стену начали крушить и ломать – молотками, кирками и руками, потом подключились экскаваторы. Но потом возбуждение спало, и дальновидные немцы решили часть стены сохранить как исторический памятник, превратив его в музей под открытым небом. В назидание потомкам.
Знаменитые Бранденбургские ворота разделяли Восточный и Западный Берлин, а после падения стены стали символом объединения страны. Честно говоря, не могу понять, чем они привлекают столько к себе внимания. На мой взгляд, ничего особенного. Более того, слева и справа к воротам примыкают современные убогие здания, что в целом несколько снижает пафос всего архитектурного комплекса.
В один из моментов наши пути разошлись, каждый старался успеть сделать что-то важное в Берлине. Кого-то больше интересовал шопинг, кому-то надо было выгулять детей, ну а я отправился на Остров музеев посмотреть на ворота Иштар. С тех пор как в 1810 году своим высочайшим указом король Фридрих Вильгельм III повелел заложить «публичное собрание тщательно отобранных произведений искусства» Остров музеев превратился в настоящую сокровищницу исторических ценностей. В музеях есть много чего интересно, к примеру, бюст Нефертити, но так как времени у меня было всего около двух часов, то пришлось выбирать самое важное.
Отчего-то меня всегда тянуло к истокам зарождения цивилизации, а самым древним известным нам образованием был Шумер – государство в долине между Тигром и Ефратом, на руинах которого потом возникло новое царство – Вавилон. Ворота богини Иштар были установлены по велению вавилонского царя Навуходоносора и должны были впечатлять каждого, кто посещал Вавилон.
В общем, если подводить итог, то хочется сказать, что Берлин – это большой и современный город, естественно, не лишенный достоинств. Там продается отличное пиво, можно совсем недорого и вкусно пожрать, есть чем занять себя даже на несколько дней. Но не стоит ждать от него каких-то особых впечатлений, как к примеру, от Лондона, Парижа или хотя бы того же Квендлинбурга. Это просто город.
* * *
Естественно, что невозможно показать и рассказать обо всех тех местах, где мы побывали, обо всем том, что мы делали, что видели, что слышали и кого встречали. Сюда попала лишь малая толика всех тех впечатлений и эмоций, которые мы испытали за это незабываемое время…
P.S. «Всегда найдется кто-то, кому не нравится то, что ты делаешь. Это нормально. Всем подряд нравятся только котята.»
Отто фон Бисмарк.
первая часть.
вторая часть.
Супер! Отличный обзор, все восстановлено с хронологической точностью. Отличное описание замечательной поездки!
ОтветитьУдалить