Грех таким не воспользоваться, так что долго я не думал. В этот раз это был организованный... ну скажем, тур, хотя и имел мало общего с привычными для российских туристов турами. В принципе, такую поездку можно провернуть и самому, ничего сложного, как оказалось, нет. Нужно лишь немного опыта и представления, куда и когда приблизительно ты хочешь попасть. У меня было не так много времени на проработку маршрута, да и ехать через несколько стран по не самым протоптанным тропам было несколько стремноватенько.
Но в итоге жаловаться было не на что, вышло не очень дорого (70 тыс. руб + 600 баксов на еду и пиво) и очень круто. По очень интересным и самым разнообразным местам – от морского побережья через горы северного Вьетнама и непроходимые джунгли Лаоса до равнин Таиланда – пешком, на автобусе, поезде, лодке, мотоцикле и самолете (ну куда ж без этого?). Не в последнюю очередь экспедиция удалась и благодаря составу участников, так как группа попалась просто отличная: 10 девочек и 5 мальчиков, из которых 2, можно сказать, уже дяденьки. Я, к слову сказать, не помню, когда последний раз я так мало спал и так много употреблял всяких разных спиртосодержащих напитков. Выспаться удалось только в Бангкоке, но на то были свои причины.
Итак, план маршрута был таков:
- старт в Ханое – столице Вьетнама,
- затем двухдневный выезд в бухту Халонг,
- потом отправление в Лаокай, административный центр одноимённой провинции,
- откуда сразу же в маленький городок Сапа.
- Из Сапы можно съездить в Бак Ха – знаменитый на весь мир рынок.
- Дьенбьенфу – город на границе с Лаосом,
- откуда можно попасть в Муанг Кхуа, собственно уже лаосский город по ту сторону границы.
- Муанг Нгой – богом забытая деревня в джунглях Лаоса.
- Луанг Прабанг – начало хоть какой-то цивилизации.
- Ванг Вьенг – лаосский Амстердам и Лас-Вегас в одном месте (по крайней мере так говорят все путеводители).
- Вьентьян – столица Лаоса, откуда вылет в Бангкок (не отмечен на карте).
Ладно, погнали.
Прямой ночной перелет Москва-Ханой вьетнамскими авиалиниями. Все-таки все вьетнамские самолеты рассчитаны на вьетнамцев, не только для русских богатырей, но и для простых людей очень мало места для между сиденьями, и 8 часов полета выдержать тяжеловато. Ну да ладно, трудности лишь закаляют характер.
Виза во Вьетнам для граждан РФ не нужна, на границе просто ставится штамп и дается разрешение на двухнедельное пребывание. Хотя почему-то мне дали аж на месяц. Наверно, потому что я поздоровался и вежливо улыбнулся пограничнику. Что еще из полезного? Цены в местной валюте нужно умножать на 1.5 для того, чтоб получить рубли (один бакс стоит около 20 000 вьетнамских донгов). Как я уже говорил, Азия прекрасна своими ценами: пиво стоит около меньше доллара, а чтобы поесть дороже, чем на 100-150 руб., нужно сильно постараться.
Ханой
На Ханой был отведен всего один день, вернее полдня, если учесть время, затраченное на дорогу из аэропорта и размещение в гостинице. С другой строны все равно считается, что там делать нечего, мавзолей разве что посетить, погулять по старому кварталу, да сходить на Озеро Возвращенного Меча. В мавзолей никак было не попасть, он открыт только по утрам, так что остается квартал с озером.
Вьетнам – страна победившего мотоциклетного транспорта. На байках (кстати, по-вьетнамски слово «байк» произносится как Honda) здесь ездят все, начиная от пятилетних детей и заканчивая престарелыми старушками. Значительная часть жизни рядового вьетнамца проходит на мотоцикле или скутере, там можно спать, есть, смотреть телевизор и даже, говорят, зачинать детей. Часто можно видеть семью на выезде – глава за рулем ведет деловые переговоры по мобилке, впереди привязан один ребенок, сзади жена другому дитю читает сказку. Соответственно, пешеход здесь никто и ничто, с ним не считаются и всерьез его не воспринимают. Нужно перейти дорогу? Забудь. Сядь на байк и переместись как и положено настоящему вьетнамцу. Или перебегай как иностранный турист, трусливо озираясь по сторонам и уворачиваясь от несущихся со всех сторон скутеров. И лишь редко-редко где можно увидеть светофоры, дорожное движение здесь на полной саморегуляции, хотя со стороны и кажется абсолютным хаосом.
История Вьетнама начинается еще в третьем тысячелетии до н.э., когда король Хунг основал протогосударство Ванланг по названию самого большого в то время племени. Ванланг занимал территории Северного Вьетнама и Юга Китая почти до Гонконга. Позже в третьем веке до н.э. из Китая пришла очередная группа вьетов, которая смешалась с Ванлангом и основала пару королевств Аулак и Намвьет. Затем был период длительной оккупации китайцами, от которого Вьетнам избавился лишь в 938 году, образовав, наконец-то, в 968 году единое государство Дайвьет (Великий Вьет). Дальше опять столетия войн с Китаем и Камбоджей, а также многочисленные внутренние разборки, когда одни династии императоров вероломно сменялись другими. В начале XV-го века в Дайвьет опять вторглись китайцы, но им снова не повезло. На их пути встал простой рыбак Ле Лой.
Как-то раз ловил он в озере Ханоя рыбу и вдруг увидел, как из его глубин всплывает на поверхность огромная черепаха, держащая во рту золотой меч. Ле Лой принял от черепахи меч и организовал восстание против китайских поработителей из династии Мин. После славной победы народ провозгласил его новым императором. И вот император Ле Лой плывет по этому же озеру со своей свитой, как вдруг золотой меч выскальзывает и падает за борт, где из глубины его подхватывает большая черепаха. Вот почему с тех пор озеро в центре Ханоя называется Озером Возвращенного Меча, и в нем постоянно живут черепахи (которых, правда, не так-то просто увидеть). На островке есть небольшой и ничем не примечательный буддийский храм.
Дальше началась эпоха европейских колонизаторов, и к концу XIX-го века французы контролировали тут все, включая и Лаос с Камбоджей. Новое образование они назвали Французский Индокитай, активно строили дороги, пытались ввести единое управление и госмонополию на виски и опиум. Но беда пришла, откуда ни ждали. Философ-марксист и поэт Хо Ши Мин, основавший в 1930 году Коммунистическую партию Индокитая, после окончания второй мировой войны и изгнания японских оккупантов, которые на время поработили этот прекрасный край, провозгласил создание Демократической Республики Вьетнам. Лягушатники просто так это дело не оставили и развязали индокитайскую войну, которую к 1954 году позорно проиграли, потеряв все свои колонии в Юго-Восточной Азии. Вьетнам же по женевскому соглашению был разделен на коммунистический север и капиталистический юг, после чего там немедленно началась гражданская война. Что было потом, мы прекрасно знаем из многочисленных американских фильмов...
В настоящее время, точно так же как и Китай, Вьетнам проводит осторожную политику по переводу экономики на рыночные рельсы при сохранении руководящей роли компартии. Поощряется мелкий частный бизнес, повсюду можно видеть различные лавки, забегаловки и кафешки. К примеру, обычный день среднего вьетнамца в Ханое начинается с того, что утром он выходит к ближайшему такому заведению и садится на маленький стульчик на улице, чтобы съесть на завтрак суп фо – суп-лапшу с какими-то травами и курицей или мелко порезанными кусочками говядины, которые кидаются в суп сырыми, в общем, сожрать доширак, если короче. Впрочем, людей, сидящих на улице и употребляющих фо можно видеть и днем, и вечером, и даже ночью.
Мы вот пошли есть суп фо где-то в час ночи, потому что все пиво и виски закончилось. (Согласен, логика немного странная, но тут уж ничего не поделаешь). И с легкостью нашли, где это можно сделать. Кажется, что в Ханое жизнь никогда не останавливается.
Халонг
При коммунистах символом Вьетнама был мавзолей Великого Учителя Хо Ши Мина в Ханое. Но времена меняются, законсервированными трупами сейчас уже никого не удивишь, поэтому ушлые вьетнамцы быстренько перепрофилировались на природные объекты.
К своему стыду, первый раз о Халонге я узнал из телевизора. В программе Top Gear мотопробег ведущих по Вьетнаму заканчивался в удивительном месте – какой-то волшебной бухте, где зеленые холмы росли прямо из моря, а между островами в тумане прятались целые плавучие деревни. «Надо обязательно там побывать», – сказал я тогда себе.
На картинках и рекламных проспектах просторы Халонга бороздят лишь прекрасные джонки – суда с красными парусами из бамбуковых рей и циновок. Реальность же сурова и прозаична, большинство кораблей – обычные дизельные лодки, почти лишенные каких-либо традиционных для Юго-Восточной Азии особенностей. Наш корабль был вполне типичен для этих мест, имел три палубы (если я правильно понял его устройство) и как-то хитро назывался, что по-русски должно означать, ну скажем, Неустрашимый.
Естественно, что это не наш кораблик, просто похожий. Они там все друг на друга похожи.
«Халонг» в переводе с вьетнамского означает «Спускающийся дракон» (или «там, где дракон спустился в море» как пишут в Википедии). Вообще же существует тысяча и одна легенда о происхождении бухты, почти каждая их них связана с драконом. Одно из преданий рассказывает о драконе, жившем в горах и однажды решившем покинуть свое убежище. Эта летающая ящерица своим хвостом выдолбила долины, а потом погрузилась в море, и лишь маленькие островки остались незатопленными.
Есть и более красивая история. В древние времена огромный огненный дракон сильно разгневал Повелителя Неба своими проделками. Справедливо опасаясь неминуемой кары, спрятался дракончик от греха подальше в укромном месте – на самом дне залива. Однако он был настолько огромен, что не поместился в бухте целиком, и остались торчать из моря изгибы спины и хвоста. Повелитель Неба долго не мог найти негодяя, но однажды, обратив свой взор на мольбы рыбаков, заметил наконец-то хвост животного. Гром и молнии обрушились с небес на провинившегося дракона – и окаменел он навеки. Мораль: никогда не шути с власть предержащими...
Наука объясняет происхождение островов куда банальней. Образовались они 100-200 миллионов лет назад в результате размыва известняка морской водой. Это скучно и никому не интересно.
У нас была двухдневная программа, хотя с учетом дороги от Ханоя и обратно мы провели в бухте всего лишь около суток. За это время можно сходить на каяке, посетить на выбор несколько пещер, пару отдельных островов, плавучую деревню и т.д. Стандартный набор, предлагаемый всем туристам. А с другой стороны, чем мы от них отличаемся? Так что начали мы с каякинга.
На самом деле с непривычки не так-то и просто управлять этой лодочкой, особенно в тандеме. Каяк не хочет идти ровно, так и норовит все время повернуть в одну сторону, да к тому же еще нужно синхронизировать свои действия с напарником. В общем, нелегкое это дело.
Следующим пунктом значилось посещение пещеры Ханг Дау Го.
Пещера и пещера, подсвеченная разноцветными огнями, с проложенными дорожками и ограждениями. Довольно большая. И это все, что можно о ней сказать.
Сегодня у одной из участниц нашей экспедиции день рожденья. Чтобы хоть как-то разнообразить праздничный стол мы попросили капитана Неустрашимого причалить к одной из рыбацких деревень, где можно купить свежей рыбы или каких-нибудь морепродуктов.
Конечно, деревней это не назовешь, больше похоже на плавучий плот, временно составленный из нескольких лодок. Рыбаки стали заламывать какие-то совсем нереальные цены, что-то типа 25 долларов за килограммовый кусок кальмара, поэтому к большому неудовольствию капитана, который по всей видимости имел долю с этого, мы покинули это место без покупок. В отместку за это капитан хотел запретить распивать принесенные с собой напитки, единственный выбор – покупать в баре банку пива 0.33 за два бакса. Но какой же русский будет слушать командира корабля? Так что праздник на верхней палубе Неустрашимого продолжался до глубокой ночи, пока еще была кока-кола для коктейлей на основе виски и рома.
Настало утро, пора двигаться дальше.
Все-таки мы на море, первый и последний раз за все время поездки, так что можно разочек и искупаться. Специально для этого на острове Титов выделили и огородили пляж. Не правда ли, несколько непривычное название для вьетнамского острова?
История же такова: 22 января 1962 года по приглашению Хо Ши Мина во Вьетнам приехал советский космонавт Герман Титов. В знак дружбы между Советским Союзом и Вьетнамом Хо Ши Мин переименовал остров Кат-Нанг в остров Титов, где теперь размещается пляж, ларек с пивом и смотровая площадка.
В принципе, на этом визит в бухту к дракону можно считать законченным, впереди обратная дорога в Ханой, а уже вечером нас ждет поезд в Лаокай. Вообще же от Халонга остались смешанные чувства, с одной стороны, конечно же, там очень красиво; с другой – отовсюду идет нескончаемый поток туристов, куда ни плюнь, везде найдешь какого-нибудь немца или австралийца. В любое время дня и ночи вокруг тебя постоянно ходят корабли, это вьетнамцы спешат показать иностранцам свое чудо света. Вопрос только в том, надолго ли его хватит?
Сапа
На вокзал можно было отправиться на такси – обычном автомобильчике – или на мототакси. Само собой, я выбрал мототакси. После того, как ты наблюдал это хаотичное движение со стороны, забавно теперь оказаться его непосредственным участником. Немедленно захотел себе мотоцикл.
Это вот железнодорожный вокзал Ханоя. Даже не знаю, что напоминает, какой-нибудь полустанок в средней полосе России.
У нас купе, хотя и несколько необычное – на шесть мест, т.е. по три полки с каждой стороны. В принципе, есть и люксовые вагоны для иностранцев, но так неинтересно. Поскольку во Вьетнаме узкоколейка, да и вообще сами вьетнамцы маленькие, то длина полок на наш взгляд оставляет желать лучшего, даже у нас в плацкартах полки длинней. Впрочем, чем больше выжрато, чем почему-то проще размещаться, так что десять человек на двух нижних полках чувствуют себя вполне комфортно. А ведь кто-то из местных жителей вынужден ехать в коридоре.
Выгрузились из поезда часов в шесть утра на конечной станции, в городе Лаокай. Эта столица достаточно крупной провинции примечательна тем, что на другом берегу проходящей через город реки находится Китай. Впрочем, как следует рассмотреть Лаокай не удалось, нас уже поджидал автобус, который должен был доставить всех в Сапу. При французах этот городок, который они открыли в XIX-ом веке, славился как фешенебельный горный курорт, затем при Хо Ши Мине было не до туризма, нужно было строить коммунизм. Однако в последнее время город снова сделался туристическим центром, причем ориентированным исключительно на иностранцев.
Поскольку Сапа находится на высоте 1500 м над уровнем моря, в ней очень интересный климат. Некоторые путеводители утверждают, что в течение одного дня можно наблюдать смену всех времен года: утром наступает весна, к полудню – лето, вечером приходит осень, а ночью – зима. В принципе, похоже, разве что снега я не видел, да и листва не опадает.
В Сапу приезжают, чтобы гулять по округе, дышать свежим горным воздухом и ходить в близлежащие деревни к местным нацменьшинствам. Всего во Вьетнаме официально признано 54 национальности, хотя на практике им немного больше. В окрестностях Сапы проживает большая диаспора хмонгов, немного дзяо и еще есть зяи (не путать с заями). Всего этническая группа хмонг насчитывает семь миллионов человек, однако во Вьетнаме сейчас проживает около 600 тысяч. Корни хмонгов лежат в Монголии и Тибете, откуда постепенно большинство хмонгов перебрались в северо-восточные районы Тибета и на юг Китая. Но 250 лет назад на юго-востоке Китая воцарились маньчжуры, которые стали притеснять хмонгов, и те были вынуждены оставить свои дома и откочевать на север Вьетнама.
В Сапе хмонги составляют большинство, около 52% населения, и делятся на несколько подгрупп, отличающихся между собой женской одеждой, диалектами и обычаями. Есть хмонги «белые», «черные», «зеленые», «цветные»... Хмонги тщательно соблюдают вековые устои, не верят в идеалы марксизма-хошиминизма и живут как завещали их предки. Они выращивают рис и шьют цветные сумки, которые продают потом туристам. Сумки и свою прекрасную одежду хмонги делают из белого льна, который им приходится прясть вручную. Получившуюся ткань они затем окрашивают в синий цвет путем замачивания в красителе из цветков и листьев какого-то особого растения, так что женщин-хмонгов всегда можно опознать по синим рукам от линяющей ткани.
Они поджидают путешественников у начала маршрута, ведущего к их деревне, затем сопровождают всю дорогу, ненавязчиво держась в стороне и позволяя сфотографироваться с собой. Но уже при входе в деревню происходит обязательный ритуал покупки какой-либо продукции: в основном, конечно, это сумки, но есть также простые браслетики и прочие шняжки.
На самом деле сложно их в этом упрекать. Жизнь здесь и без того достаточно тяжела, а самоограничения хмонгов привносят свои дополнительные сложности. К примеру, сколько лет этому черному хмонгу на фото? Хмонг слева, ежели что.
Сорок? Сорок пять?
Ответ неверный. Ей всего 28 лет. Она живет в простом доме из досок с земляным полом, у нее несколько детей, которых надо кормить и одевать. И не будем забывать, что ночью в Сапе зима. Впрочем, как всегда бывает, есть выбор: кто не хочет быть сейлз-менеджером, может работать в поле.
Для того чтобы соблюсти свою этническую чистоту, хмонги практически не вступают в брак с другими народностями и женятся только между собой, причем очень рано. Так что беременная девочка четырнадцати лет здесь в порядке вещей. Дело в том, что еще лет в десять нужно решить, будет ли ребенок учиться дальше или через пару-тройку лет его уже можно женить или отдавать замуж. Вот и этой девочке, которая сопровождала нас весь путь, делала различные фигурки из стеблей травы и дарила их всем на память, по всей видимости, уже скоро вступать в брак и рожать маленьких этнически чистых хмонгов.
Ладно, поговорим о чем-нибудь более приятном, например, о еде. Именно в Сапе я ел самое прекрасное блюдо из всех, что мне удалось отведать за время поездки: совершенно восхитительный стейк в грибном соусе, который обошелся мне в 200 рублей в пересчете на наши деньги. То же самое, но из австралийской говядины, стоило бы уже 300 рублей. Кроме того, пробовал отличное мясо оленя и дикого вьетнамского кабана. Вообще местная кухня очень разнообразна. Говорят, что вьетнамцы едят все, у чего есть ножки, кроме столов и стульев, и все, что летает, кроме самолетов. Особым деликатесом считается мясо собак, кошек и змей.
Для поедания змеи существует целый ритуал. Официант делает на живой змее небольшой, но точный надрез, вынимает сердце и спускает кровь. Бьющееся змеиное сердце нужно немедленно съесть (считается, что хорошо влияет на потенцию), а кровь разливается по рюмкам, смешивается с рисовой водкой и выпивается всеми присутствующими. Ну а через полчасика подается готовое змеиное мясо.
К сожалению (а может быть, к счастью), мне так не удалось найти место, где бы можно было отведать змею.
Вернемся к нашим нацменьшинствам. Следующая после хмонгов этническая группа Сапы называется дзяо. В основном она состоит из «красных» дзяо – так их прозвали за красные шапки, похожие на пакет на голове. Всего на территории Вьетнама проживает около полумиллиона дзяо и считается, что они более трудолюбивые, чем хмонги. В деревню к ним я не попал, но несколько красных дзяо можно поискать на местном рынке Сапы.
Вообще в Сапе мне понравилось, хотя и времени у нас было не так много, так что дальние и более красивые треки остались за кадром, и конец осени – не самая благодатное время, поскольку урожай риса уже собран. Сейчас можно видеть только жалкие остатки былого великолепия..
Воскресный рынок в Бак Ха
Следующий день предлагал две возможности: взять в аренду мотоцикл Минск за пять баксов и поехать смотреть на пересохший водопад и еще пару хмонгских деревень или отправиться за 110 километров на воскресный рынок в Бак Ха, где местные хмонги торгуют с местными хмонгами и иногда с красными дзяо. Сообщество после долгих раздумий решило ехать на рынок, так как это очень известное место, один из самых больших базаров Юго-Восточной Азии, куда иностранные туристы приезжают аж из самого Ханоя. Хорошо, на рынок так на рынок.
Да, это черкизон.
Именно таково было мое первое впечатление. Воображение рисовало совершенно иную картину знаменитого воскресного базара. Мне представлялось большое поле где-то вдалеке от поселений, где на земле расстелены циновки и покрывала, на которых люди с далеких горных племен выкладывают свой нехитрый товар: деревянные изделия, холодное оружие, ткани,
В реальности же это настоящий туристический рынок, ну т.е., само собой, там есть и местные хмонги, которые покупают себе новые цветные юбочки, но на мой взгляд большинство товаров там для туристов: все эти бесчисленные сумки, разноцветные мягкие слоники и мартышки, украшения и проч. и проч. Нужно очень постараться, чтобы найти место, где бы не было товаров, на которые так падки иностранные туристы.
Впрочем, несмотря на то, что за последние годы рынок, да и не только сам рынок, но и жизнь близлежащих деревень теперь в большей степени переориентированы на туристов, местные жители все равно приходят сюда. Точно так же, как они приходили и сто, и двести лет назад. Для некоторых, кажется, цивилизация не принесла ничего нового и ценного. Может они и правы...
Еще одно развлечение – это возможность отведать настоящей местной кухни, жуткого вида похлебки, при одном взгляде на которую любой европеоид лишь брезгливо отвернет нос. И много потеряет, где еще такое попробуешь?
После, так сказать, шопинга уставшая, но довольная группа погрузилась в автобус и поехала осматривать лежащую неподалеку деревню. Но, видимо, яростная торговля с хмонгами за сумочки и слоники отняла слишком много сил, поэтому деревню смотреть почти никто не пошел. Я же на знаменитом рынке купил только пиво (и местную лапшичку на закусь), поэтому был полон сил и идей.
Вообще же северный Вьетнам очень красив: пальмы, горы и бесчисленные рисовые террасы. С одной стороны местным жителям можно лишь позавидовать, они видят это каждый день. С другой, как вспомнишь, каким адским трудом все это достигается, как тяжела и сурова здесь жизнь простых крестьян, с утра до ночи занятых на своих таких прекрасных террасах, как зависть тут же пропадает. Правда, на красоте мест, к счастью, это никак не сказывается.
Дьенбьенфу
Следующий день не должен стать интересным или вообще каким-то особенным, по плану мы должны провести все время в дороге из Сапы в Лаос через приграничный город Дьенбьенфу, где надо будет сделать пересадку. Однако как говорится, человек предполагает, а Повелитель Неба располагает.
Подозрения начали закрадываться, когда вместо обычного более-менее нового и вместительного минибаса Hyundai, утром нам подогнали старый и обшарпанный Mercedes времен американо-вьетнамской войны. На все вопросы менеджер агентства, где был заказан автобус, отвечал, что тут все на таких ездят и вообще все отлично, давайте, выезжайте уже, а то опоздаете.
Ну ладно, делать нечего, кое-как впихнули вещи, сели сами и поехали. Вернее, как только собрались поехать, как дверь внезапно открылась и в узкое пространство между дверью и откидным сиденьем втиснулся какой-то хмонг. По-английски он не понимал (по крайней мере, делал вид, что не понимает), лишь что-то бормотал по-хмонгски и махал рукой в сторону водителя. ОК, наверно, это друг шофера, которого надо немного подвезти... аж до самого Дьенбьенфу! Фу-х, русские люди обладают широкой душой и, поскольку выпихнуть его не удалось, мы с радостью приняли нового пассажира, пересадив его вперед от греха подальше.
Через несколько часиков горного серпантина наконец-то мы сделали остановку, чтобы размять ноги и отправить естественные потребности. Водитель и второй хмонг, которого мы окрестили директором, стали придирчиво осматривать левое переднее колесо. И это неудивительно, ведь оттуда настойчиво вытекала тормозуха. На другое колесо, у которого практически пополам лопнул диск, они даже не стали обращать внимания.
Как можно починить машину, которая сломалась где-то на горном перевале северного Вьетнама? На самом деле очень просто, достаточно смешать пепел от сигарет с глиной, плюнуть туда, после чего замотать все скотчем. Скотча, правда, под рукой не было, поэтому директор куда-то за ним умотал. В это время мы снабжали бедных вьетнамских детишек гуманитарной помощью.
В благодарность нам хотели спеть какой-нибудь гимн о советской-вьетнамской дружбе, но с пением как-то не сложилось. Поэтому мы просто купили у них бананов.
Затратив два часа на ремонт потекшей трубки и отказавшись менять треснувшее колесо на запасное ("Здесь все так ездят!"), мы отправились дальше. Когда еще через пару часов шум от разваливающегося колеса все-таки стал отчетливо слышен даже директору, он соизволил остановиться, чтобы наконец-то его поменять.
Говорят, что снаряд дважды в одну и ту же воронку не попадает. Но эти люди явно не знают, что такое напалм. Под днищем машины стала образовываться черная лужа, помимо текущей тормозухи теперь стало вытекать и масло – где-то пробили картер. А до Дьенбьенфу еще около 130 километров.
Впрочем надо знать вьетнамцев, они ведь даже американцев заставили отступить. Заткнув дырку ватой, экипаж наше Мерседеса поспешил дальше, оставляя за собой две тоненькие струйки
В столь долгожданный Дьенбьенфу прибыли поздно ночью. Водитель с директором подкатили к автобусной станции, где под радостный хохот собравшихся вокруг автобуса местных товарищей мы начали эвакуироваться через окна, так как в довершении всего заклинило еще и дверь.
Конечно, с планами попасть сегодня в Лаос пришлось давно расстаться, так что нужно было размещаться здесь. Дьенбьенфу совершенно не туристический город, к примеру, в 22:00 вообще ни в одном приличном месте нельзя пожрать, ну т.е. вообще. Все закрыто, а те забегаловки, что открыты, предлагают только пиво и виски, иногда под караоке. Путеводитель Lonely Planet сообщает об одном ресторане, который работает до глубокой ночи, но попытка съездить туда обернулась лишь тратой времени, разборками с местными таксистами и прогулкой по ночному городу. В итоге, кто-то купил чипсов, кто-то отправился
На этом мы прощаемся с Вьетнамом, завтра утром в Лаос, где нас ждет полная неизвестность.
вторая часть.
третья часть.
Комментариев нет:
Отправить комментарий