Формально виза в Иорданию не нужна, штамп ставится прямо на границе, причем без каких-либо пошлин. Однако, не стоит обольщаться. В этом мире бесплатным бывает только приглашение на лекции Свидетелей Иеговы, да и то лишь в первый раз. Для выезда из Израиля на пропускном пункте Эйлат-Акаба надо заплатить 102 шекеля какого-то сбора + 5 шекелей комиссии. И это только начало на длинном пути поборов, который нам придется одолеть за эти два дня.
В конце концов, все формальности пройдены, и штамп Хашимитского Королевства гордо синеет на соседней с шенгеном странице. Кивнув на прощание лениво сидящим в тени небольшой будки тощим и усатым иорданским пограничникам, мы вышли из ворот КПП, где нас сразу окружили местные мафиози.
Небольшой курортный городок Акаба находится всего в нескольких километрах от границы, но для простых туристов существует только один способ туда добраться. Способ из мира богатых людей, который отдаляется от нас точно так же, как галактика NGC 6872 и Млечный путь разлетаются друг от друга из-за красного смещения. От КПП до города нельзя дойти пешком, нельзя доехать на автобусе, попутке, поезде или даже на верблюде. Но зато можно взять зеленоглазое такси, парк которых тут держит местная мафия. До центра, где находится нужный нам автовокзал, такса фиксированная и составляет 12 динар. Чтоб было понятней, отмечу: один динар – это около фунта стерлингов, что по действующему на тот момент курсу равнялось примерно ста рублям. Для удобства гостей все цены, понятно, округлены до целых, кому нужно заморачиваться с копейками?
На огороженной со всех сторон стоянке десятки разноцветных автомобилей терпеливо ждут своего часа, пока их владельцы сидят в тенечке под навесом и играют в кости на то, кому из них достанется очередная выходящая из ворот жертва. В самом видном месте на фонарном столбе висит табличка, где указаны «официальные» тарифы на популярные маршруты:
Петра 60
Вади Рум 39
…
Акаба 12
Возврат в Израиль 10
Вади Рум 39
…
Акаба 12
Возврат в Израиль 10
Само собой, выяснив у нас цель путешествия, директор-распорядитель стал навязчиво предлагать свои услуги. Дескать и автобусы медленно ходят, и ждать его долго, и в Петру приедете поздно, и вообще. Но всего за шестьдесят динаров, вот табличка, вы мигом домчите до пункта назначения.
Отсюда до Петры около 130 километров, билет на автобус стоит 8 динар, поэтому, немного поразмыслив, мы ответили мафиозо, что за тридцатник мы поедем, если наше предложение его не устраивает, то пусть везет к автобусу. Он аж поперхнулся от такой наглости, но тут же снизил цену до 50 динар. Меня раздражает эта особенность азиатских и арабских стран, где практически любая цена никогда не является окончательной, а лишь определяет верхнюю планку, с которой нужно начинать переговоры. Все понимают, что реальная цена лежит гораздо ниже, но ритуал с заламыванием рук и бросанием арафатки оземь является необходимой прелюдией перед заключением сделки.
Петра
Не успели мы отъехать с огороженной территории и ста метров, как выданный нам водитель сразу же занялся своим бизнесом:
– Салям алейкум, гости дорогие! Какой раз в Иордании? Первый? И всего на два дня? Как жалко, сюда надо ехать минимум на две недели, чтоб успеть насладиться всеми неземными красотами нашей прекрасной страны! Величественные пустыни, высокие горы, сказочные пляжи, неповторимое Мёртвое море и древние города – у нас есть всё! – Выдержав мхатовскую паузу, он выглянул в боковое окно, цокнул языком, после чего продолжил. – Я смотрю, что погода сегодня быстро портится… К обеду в Петре будут тучи и дождь, а у нас тут хорошо. Давайте мы сейчас отправимся в пустыню, у меня здесь живет брат, он сделает всё в лучшем виде, покажет-расскажет. А завтра я спокойно отвезу вас в Петру и обратно, погода будет ни облачка.
Мы объяснили товарищу, что у нас есть бронь в гостинице, поэтому, спасибо, но как-нибудь в другой раз. Он потратил ещё десять минут на уговоры, время от времени многозначительно выглядывая в окно, но потом перешел на запасной план «Б»:
– Ладно, у меня в Петре живет брат, который может завтра отвезти вас в пустыню, сделает всё в лучшем виде, покажет-расскажет. Зачем дорогим гостям эти маршрутки?
Когда мы приехали в городок Вади Муса, в котором останавливаются все приезжающие в Петру туристы, брат уже стоял в ожидании на главной улице. Всучив визитку и озвучив цену в 50 динар за свои услуги, он сказал, что с нетерпением будет ждать нашего звонка, но нам нужно поторопиться, так как он здесь парень нарасхват.
Вади Муса, являясь административным центром местной долины, не представляет собой ничего особенного, по пути сюда мы проехали несколько подобных городков. В Иордании, как и во многих арабских странах, существует большой налог на недвижимость. Однако, если дом не достроен до конца, то его владелец освобождается от уплаты налога. Естественно, что практически все здания в стране украшены строительными балками и железной арматурой, торчащей со всех сторон. Пожалуй, только мечети выбиваются из общего ряда.
Мы зарегистрировались в отеле и, наскоро бросив в номере вещи, вышли на улицу, чтобы найти автобусную остановку и узнать расписание. Парень нарасхват уже ждал нас перед входом в гостиницу. Мы ему очень понравились, поэтому он пожертвует своей прибылью и сделает нам скидку. Всучив ещё одну визитку, брат пообещал прибыть завтра в 8 утра ровно к этому же месту. Интересно, в этой стране бывает по-другому?
В конце концов, мы подошли к кассам, у которых толпились небольшие группки дойных коров, в задумчивости считавших и пересчитывавших мятые бумажки с портретом короля Абдаллы II. Входной билет на один день стоит 50 динар (пять тысяч рублей). Это со скидкой, поскольку мы останавливаемся здесь на ночь, для подтверждения чего притащили с собой ваучер отеля. Однодневное же посещение Петры без ночевки обойдется уже в 90 динар. Это самые дорогие развалины в моей жизни.
Впрочем, до них ещё нужно добраться. После избавления от излишней наличности мы выходим на дорогу, вьющуюся между различными сооружениями, что оставили после себя зодчие древности. По обе стороны дороги можно встретить гробницы, алтари и обелиски, выстроенные здесь тысячи лет назад с непонятными современным людям целями. Так считается, что большие каменные столпы, виднеющиеся по правую от нас руку, символизируют главное божество населявшего эти места народа – верховного бога Душара, которого по легенде извергла из себя дева-камень.
Иногда под таким блоком обнаруживают склеп, тогда и без того туманная цель его постройки испаряется в сумраке минувших веков: считать ли его гробницей или жертвенником или, может быть, вообще чем-то иным? Загадки, одни загадки. Некоторые высеченные в скале сооружения не вызывают вопросов об их предназначении. Если для входа в пещеру сделан красивый фасад, однозначно, это могила знатного господина, ведь живым людям в этом мире подобные излишества не нужны. Обелисковая гробница заставляет вспомнить сразу и погребальное искусство Древнего Египта, и архитектуру Древней Греции, хотя ей далеко и до монументальности первого, и до изящества второй.
Постепенно открытая мощёная дорога превращается в извилистый проход в каньоне Сик, тянущийся ещё почти на два километра. Для ленивых туристов, которые не желают ходить пешком, предприимчивые бедуины, все как один похожие на капитана Джека Воробья, организовали экологический чистый транспорт с кондиционером. И если раньше грохочущие повозки проносились рядом по специальной выделенной для них трассе, то теперь то и дело приходится прижиматься к стенам, чтобы не попасть под копыта.
Именно благодаря этому природному фортификационному сооружению жителям Петры удавалось на протяжении нескольких веков успешно отражать нападения врагов. Вдоль почти всего ущелья выдолблены продолговатые желоба – остатки древнего водопровода. Существование города было бы невозможно, если бы не умение его жителей контролировать поступление воды: она собиралась в специальных резервуарах, что позволяло избавляться от угрозы затопления в период ливневых дождей, а в засуху использовать накопленную заначку.
Кое-где на скалах попадаются полуистёртые рельефы местных богов и богинь, среди которых выделяется уже известный нам Душура, соединивший в себе черты Зевса и Диониса, и его благоверная супруга, мать всех богов, несравненная Аллат. Каньон то сужается, то снова расширяется, давая возможность немного передохнуть и на время подавить в себе приступы клаустрофобии. Наконец, вдалеке, в просвете между отвесными темно-красными стенами показываются силуэты гигантских колон двухэтажного фасада – мы добрались до Сокровищницы (Эль-Хазне).
На небольшой площадке перед Сокровищницей шумно, здесь всё время идет какая-то движуха: одиночные туристы бегают взад-вперед, стараясь найти самый удачный ракурс, поскольку впечатляющие размеры высеченного в цельной скале здания с трудом помещаются в объектив любого фотоаппарата; многочисленные клоны Джека Воробья пригнали сюда своих верблюдов и за бакшиш предлагают всем сфотографироваться на корабле пустыни рядом с зияющей пустотой главного входа; а усталые гиды в окружении постоянно разбегающихся в разные стороны туристических групп на различных языках пытаются перекричать друг друга, в сотый раз пересказывая историю возникновения, расцвета и упадка Набатейского царства.
Хотя рассказывать на самом деле практически нечего. О набатейцах, которые предположительно выстроили Петру, вообще мало что известно. Одни исследователи считают, что они были одной из групп семитских племен, упоминавшихся в Ветхом Завете, другие – что набатеи являются предками современных арабов. Несмотря на то, что у них существовал свой язык и письменность, похожая на арамейскую, но со своим особым способом написания букв, набатеи не оставили после себя каких-либо значимых литературных свидетельств. Все знания, которыми мы обладаем об этой загадочной цивилизации, почерпнуты из противоречивых трудов всего нескольких древних писателей, отзывавшихся о набатеях вскользь, как о многих других обитавших в этих краях народностей. Получается весьма любопытная ситуация: мы видим грандиозные сооружения, но не можем сказать когда, кто, как и, самое главное, зачем их построили?
Две с половиной тысячи назад через Петру проходили сразу два важнейших торговых пути: один соединял Красное море с Дамаском, другой – Персидский залив с Газой у побережья Средиземного моря. После нескольких недель тяжелого перехода по пустыне навьюченные драгоценными пряностями караваны находили приют в естественном убежище среди скал. Бывшие кочевники, скотоводы и пираты переквалифицировались в торговцы, извлекая максимум из географического положения своей столицы.
В промежутках между взиманием пошлин с проезжающих купцов и подношением жертв Душару набатеи занимались художественной резьбой по камню. Опять же доподлинно неизвестно, почему впитав в себя идеи египетской, античной и римской архитектуры, они решили выдалбливать здания прямо в скале, вместо того, чтоб просто нарезать из той же скалы кирпичей, из которых уже сложить храм, крепость или мавзолей, как это делали все нормальные строители древности.
Многочисленные гробницы с роскошными фасадами долгое время заставляли думать, что весь город представлял собой некрополь. Однако остатки водопровода, бань, жилых кварталов говорят совсем о другом. По его улицам ходили вполне себе живые, хотя и немного таинственные набатеи, но выстроенные из дерева и самана жилые дома до наших дней не сохранились. Хотя в определенном смысле о Петре можно говорить как о городе мёртвых. Как и многие другие народы древности, набатеи придавали огромное значение пребыванию человека в загробном мире, так что гробницы здесь строили основательно и с большим размахом. Давно уж нет ни их создателей, ни обитателей, но пустые каменные склепы стоят до сих пор.
До наших дней дошло около 800 скальных склепов. Если считать, что все выдолбленные в красном песчанике пещеры являются гробницами, чего нельзя сказать наверняка, то это был поистине титанический и одновременно абсолютно бессмысленный труд. Нужно было провести целую жизнь, чтобы подготовить себя, вернее свое бренное тело, к путешествию в мир иной.
Едва ли не все гробницы получили от бедуинов или ученых романтические имена, которые совершенно не соответствуют их археологическому содержанию. Так в группе расположенных в западной части города Королевских гробниц находятся «Шёлковая», «Коринфская», «Дворцовая» и «Пурпурная» гробницы, кроме того здесь имеется даже «Суд» (она же «усыпальница Урна»).
Ежели нажать на фотку, можно увидеть внутреннее помещение усыпальницы Урна.
От Королевских гробниц тянется просторная Колоннадная улица, в свое время бывшая главной улицей Петры. Вдоль неё располагались многочисленные торговые точки, рынки и храмы. Как это ни удивительно, но набатеи строили ритуальные здания и обычным способом. Правда, произошло это уже после присоединения Набатейского царства к Римской империи.
К I-му веку н.э. богатство Петры возбудило зависть Рима, император Траян пошел на резчиков по камню войной и в 106 году независимое Набатейское царство навсегда прекратило свое существование. Римляне принесли архитектурные нововведения, но не процветание: вскоре торговые караваны пошли другими путями, и Петра стала терять свое влияние. (Здесь стоит отметить, что некоторый толк в вырезании помещений прямо в камне всё же есть. В то время, как от всех римских храмов не осталось почти ничего, скальные мавзолеи набатеев сохранились не в пример лучше.)
Позже в VI-ом веке бывшая Набатея стала частью христианской Византии и постепенно растворилась в вечности. Что же касается Петры, то из-за частых землетрясений люди стали покидать город. Последние постройки относятся ко времени Крестовых походов, но в дальнейшем лишь местные бедуины жили в многочисленных пещерах, храмах и мавзолеях из красного камня. Весь остальной мир про Петру забыл. Остались лишь легенды о затерянном в горах и песках городе, в котором спрятаны несметные сокровища. Эти предания не одно столетие будоражили разнообразных искателей приключений, пока в 1812 году один швейцарский исследователь по имени Иоганн Людвиг Буркхардт не отправился вместе с одним из караванов из Дамаска в Каир, по пути наткнувшись на легендарную столицу набатеев. Он не преминул сообщить об этом общественности, и с этого момента началась эпоха второго открытия Петры для европейцев.
Видя большой коммерческий потенциал Петры, в 1984 году иорданские власти выселили живших в пещерах бедуинов. А последовавшая за этим нормализация отношений с Израилем открыла дорогу в Петру для туристов со всего света. Древний город стал главной достопримечательностью Иордании, её визитной карточкой. Выселенные бедуины быстро смекнули, что туристы могут приносить не меньше прибыли, чем козы, и запрудили всю территорию своими лотками с сувенирами. Ковры, ножи, магнитики, бутылочки с цветным песком, «настоящий бедуинский» чай из дикого шалфея, ослы и верблюды – одним словом, вся лубочная аравийская экзотика имеется здесь в изобилии. Нельзя спокойно пройти и десяти метров, чтоб капитан Джек Воробей не предложил тебе ослотакси или набор открыток с видами Петры.
Большая часть посетителей доходит только до Колоннадной улицы, после чего поворачивает назад. Отсюда в гору ведут 800 ступеней до второго самого известного сооружения Петры – Монастыря Ад-Дейр, который по грандиозности вполне может соперничать с Сокровищницей. У нас до заката есть ещё часа полтора, трудностей мы не боимся, поэтому не став уподобляться ленивым и немощным туристам, мы бодро двинули вверх по ступенькам.
Одна, вторая, третья, …, двести восемьдесят девятая… Казалось, что эти бесконечные ступеньки никогда не кончатся. Но дорогу осилит идущий, и вот из-за утёса показывается величественное здание, как и все прочие здесь сооружения вырубленное в скале и пережившее римлян, землетрясения и темные века забвения.
На самом деле Монастырь является усыпальницей одного набатейского царя, а название «Монастырь» появилось, скорее всего, во времена крестоносцев, когда царская гробница некоторое время использовалась христианами в качестве храма.
Солнце постепенно клонится к горизонту, и Петра стремительно пустеет. Бедуины сворачивают палатки со своим нехитрым добром, грузят их на ослов и покидают мёртвый город. Мы остаемся практически одни. Тишина и покой, только ветер гуляет по пустым улицам. Лучшее время, чтоб насладиться величием столицы загадочных набатеев. Жаль, что продлится всё это недолго, искусственного освещения здесь нет, и через каньон нам придется идти уже практически в полной темноте.
Площадь перед Сокровищницей почти пуста, лишь одинокие фотографы пытаются поймать последние лучи заходящего солнца. Считается, что свое название Эль-Хазне получила благодаря бедуинам, которые считали, что выстроившие её египтяне хранят в расположенной на фасаде чаше сокровища фараонов. Они попытались разрушить чашу (на ней и по сей день видны следы от молотков и пуль), но безуспешно. Хотя маловероятно, что неграмотные кочевники обладали столь глубокими познаниями в истории. Слухи о несметных богатствах Петры ходили, но свое название «Сокровищница», вероятно, получила уже от путешественников XIX-го века. А вот особенных ценностей там никогда и не было. Кажется, что за зияющей чернотой скрывается лабиринт многочисленных комнат,
Вернее, считается, что для гробниц. Как обычно, наблюдается плюрализм мнений. Одни ученые полагают, что изначально Сокровищница являлась храмом египетской богини Исиды, другие – что это мавзолей одного из набатейских царей. Как бы там ни было, всё это осталось далеко в прошлом. Бросив последний взгляд на искусно высеченный в скале фасад храма-мавзолея, я побежал догонять ушедших вперед ребят.
* * *
Что всегда нужно держать в голове при посещении Иордании – то, что это мусульманская страна. Настоящее исламское государство, где признается главенство Корана и где действуют законы шариата. Туристов (вернее, их денежки) Иордания любит, но прогибаться ради них она пока не готова. К примеру, пророк Мухаммад не сильно жаловал вино, поэтому и отношение к алкоголю здесь соответствующее. В маленьких городках, типа Вади Муса, найти даже пиво практически невозможно, лишь иногда в дорогих пятизвездочных отелях вам предложат вино по космическим ценам.
Если нельзя пить, то может лучше тогда пожрать? Решив, что хватит с нас кебабов, мы забрели в местный полупустой ресторан, чтобы отведать национальную кухню и покурить заодно шишу. Шиши там не оказалось, но с кухней оказался полный порядок. За 10-12 динаров посетителям предлагается большой набор изысканных кушаний с непроизносимыми названиями. Ткнув наугад в меню, мы сделали заказ и в ожидании яств стали обсуждать особенности погребальной культуры набатеев. В дальнем углу ресторана за столиком сидели местные жители и на большом экране смотрели матч испанской Примеры, где играли Реал Мадрид и Валенсия.
Вполне себе европейская картина, которую можно увидеть в любом баре, не так ли? Даже если закрыть глаза на отсутствие алкогольных напитков. На экране Криштиану Роналду в очередной раз не забивает и что-то активно высказывает партнерам по команде. Один из местных жителей в этот момент встает из-за стола и идет к выходу из ресторана. У дверей он берет свернутый в трубочку коврик, возвращается на середину комнаты, аккуратно его расстилает, тщательно определяя направление, встает на колени и начинает неистово бить поклоны, совершенно не обращая внимания на снующего туда-сюда официанта. Впрочем, официанту тоже нет никакого дела до распластавшегося кверху задом посетителя. Никому до него нет дела, он как будто в туалет отошел, дружки продолжают смотреть футбол, пожалуй, лишь мы с нескрываемым любопытством наблюдаем за происходящим.
Когда после ресторана мы зашли в один из магазинчиков за вечерней кока-колой и обнаружили в глубине помещения владельца в характерной позе на коврике, то уже ничему не удивлялись, а просто молча переместились в соседнюю лавку.
Вади Рум
Брат не обманул, ровно в 8:00 он ждал нас у выхода из отеля. План был достаточно прост: мы едем к въезду в пустыню, где нас встретит друг детства нашего водителя – потомственный гид, знающий Вади Рум как свои пять пальцев и к тому же великолепно владеющий английским языком. Три часа мы мотаемся на джипе по пустыне, после чего возвращаемся назад, и брат довозит нас до границы.
Когда через полтора часа мы добрались до места, наш гид скучал на пустой парковке перед въездом на территорию пустыни. Его экскурсионный джип представлял из себя пикап Toyota Hilux, в открытый кузов которого поставили два дивана. По-английски гид мог произнести только ОК и Масуд ал-Муин, что по всей видимости означало его имя. В принципе, для общения из кузова пикапа этого было достаточно.
Первым делом старые друзья сообщили нам, что оговоренная цена увеличивается ещё на 5 динар с человека. Это типа официальная плата за вход. «ОК», – сказали мы. «ОК», – ответил нам Масуд и жестом пригласил к машине. Мы забрались в кузов, уселись там на диванчик, расчехлили фотоаппараты и приготовились снимать красоты знаменитой пустыни. Мистер ал-Муин влез за руль, выехал с парковки и помчал вперед со максимальной скоростью, на которую только была способна его знавшая и лучшие времена Тойота.
Сказать, что пронизывающий ветер пробирал тебя до костей – значит не сказать ничего. Холодные потоки набегающего воздуха пронизывали каждую клеточку тела, они проникали сквозь непродуваемую куртку, забирались под капюшон и выстреливали тысячами тонких игл прямо в незащищенную кожу, забирая последние остатки столь тщательно сберегаемого тепла. Собрав последние силы, пока мозги совсем не превратились в замороженный студень, мы стали стучать по крыше машины, но Масуд гнал вперед и ничего не хотел слышать. Неужто после стольких опасностей, что нам удалось избежать, после стольких приключений, что нам довелось испытать, мы замерзнем в иорданской пустыне, сидя в кузове несущегося вперед пикапа?
Аллах услышал наши молитвы, и вскоре впереди показался сам городок Вади Рум, где Масуд соизволил сделать техническую остановку. Стуча зубами, мы перебрались в салон машины, проклиная тот день, когда… впрочем, неважно. Ориентируясь по карте, напечатанной на обратной стороне туристической брошюрки на немецком языке, наш многоопытный гид привез нас к первой достопримечательности Вади Рум – развалинам набатейского храма.
"ОК, – сказали мы, – лучше бы они выдолбили что-нибудь в скале". Но выбирать не приходится. Здесь городок заканчивается, равно как и асфальтированная дорога вместе с ним, и начинается настоящее бездорожье – несколько неглубоких колей, идущих параллельными курсами и изредка пересекающихся друг с другом, точно как в геометрии Лобачевского. Масуд не был похож на участника ралли Париж-Дакар, поэтому мы пересели обратно в кузов, надеясь на более комфортный
Подпрыгивая на ухабах, наш бесстрашный внедорожник через несколько минут подъехал к остановке номер два – горному роднику. Здесь у нас есть несколько опций: можно посидеть под тентом и выпить настоящего бедуинского чаю, можно убраться отсюда восвояси, а можно вскарабкаться по камням к самому источнику.
Естественно, что мы аки нубийские горные козлы полезли наверх. Существует легенда, что этим родником пользовался подполковник британской армии Томас Эдвард Лоуренс, он же Лоуренс Аравийский, во время Арабского восстания 1916-1918 гг. Может в те годы трава была зеленей, а вода
Не дав Масуду допить его чай, мы идем к машине, готовые ехать дальше. Следующим пунктом нашей программы значится каньон Хазали. В стародавние времена это место использовалось бедуинами для отдыха. В летние месяцы воздух в пустыне легко нагревается до 50°C, поэтому единственное место, где можно укрыться от испепеляющего зноя – это узкие каньоны, сохраняющие приятную прохладу.
Александр был не очень впечатлен ущельем. «ОК, – заметил он, – есть ли здесь что нибудь ещё?» Конечно, есть! Мы же в Иордании, здесь найдется всё. Недалеко от входа на одной из скал можно найти древние петроглифы. Считается, что им около двух с половиной тысяч лет. Хотя при взгляде на изрисованную непонятными рисунками скалу, всё больше убеждаешься, что скорей всего это дело рук местных аборигенов для поднятия интереса у доверчивых туристов.
Совсем рядом с наскальной живописью находится большая красная дюна. Ох и нелегко, скажу я вам, взбираться в горку по песочку. Ноги вязнут, и уже через несколько метров подъема песок оказывается везде: в кроссовках, волосах и даже в трусах.
Благополучно справившись и с этим препятствием, мы скатились с горы и вернулись к ожидавшему нас Масуду.
– ОК? – сказал он и взмахнул рукой, идите, мол, погуляйте ещё.
– ОК, – ответили мы, – хватит с нас песочка, пора ехать к следующей достопримечательности.
– ОК, – возразил Масуд и достал свой потрепанный буклет с картой. Экскурсия включает в себя конечное число точек, а мы их выбрали уже все. – ОК?
– ОК-ОК, – не согласились мы. – Было заплачено за три часа, а не за четыре жалких остановки. У нас ещё сорок минут программы, вези дальше! ОК?
– ОК…
Масуд был очень недоволен. Я не очень хорошо понимаю по-арабски, но из того, что он бормотал себе под нос, легко улавливались тысячи самых страшных проклятий, которые он просил Аллаха послать на наши головы. Но делать нечего, нас трое, а он один. В Вади Рум есть несколько природных мостов (или арок), самые большие из которых находятся в другом конце пустыни. В центральной же части, где в основном и пролегал наш экскурсионный маршрут, в наличии имелась лишь одна небольшая арочка. Скрепя сердце, Масуд привез нас к ней на последнюю остановку.
У немногочисленных арок иорданской пустыни есть одно неоспоримое преимущество перед Парком природных мостов или Парком арок в Америке, где с одной стороны имеются тысячи арок самых различных форм и размеров, а с другой – отсутствуют пронырливые арабы, пытающиеся развести бедных путешественников. Здесь на хрупкие природные образования можно залезть. Согласитесь, это тоже чего-то да стоит.
Брат ждал нас на территории пустыни у начала асфальтовой дороги. Мы расплатились с Масудом, отдав сверху по пятачку за входной билет, и пересели в такси. На всякий случай, немецкую карту мы прихватили с собой. Не останавливаясь у ворот парка, брат погнал в сторону границы. По пути он попытался предложить нам съездить на пляж, искупаться в море и посмотреть
Своеобразной вишенкой на торте, этаким завершающим штрихом на нашем пути поборов стал очередной сбор за выход с Иордании в размере 10 динар с человека. Если евреям можно собирать мзду, то почему арабам нельзя? Вывернув карманы и собрав последнюю оставшуюся наличность, мы заплатили выкуп и буквально на крыльях понеслись к Святой земле.
Так неоднозначно закончился наш короткий визит в Иорданию. Я думаю, что причиной тому несколько факторов. Во-первых,
Да, если кому-то интересно, то слово «Хашимитское» в официальном названии страны означает лишь, что правящая королевская династия ведет свое начало от деда пророка Мухаммада Хашима ибн Абд Манафа, таким образом, являясь прямыми потомками родоначальника ислама. Хоть чем-то иорданцы могут гордиться.
Эйлат
Израильские путеводители очень красочно живописуют Эйлат. «Курортная жемчужина Израиля. Оазис зелени и моря посреди пустыни. Мираж, обернувшийся реальностью. Воплощенный праздник жизни!» Естественно, что они все врут. Несколько километров побережья Красного моря, доставшихся Израилю после раздела Палестины, никак не могут соперничать с развитой индустрией туризма Турции и Египта. Практически все пляжи здесь являются муниципальными, лишь малая доля элитных отелей может похвастаться прямым и закрытым доступом к морю. В сезон на городских пляжах яблоку негде упасть, люди сидят друг у друга на головах. При этом инфраструктура оставляет желать лучшего: переодеться негде, туалеты только в ресторанах, лежаки и даже душ платные. Да ещё тяжелые боинги постоянно летают над головами.
В общем, Эйлат – это как Сочи, много пафоса на пустом месте. Но у нас теперь есть Крым, а что есть у Израиля? ХАМАС и Сектор Газа?
Паломничество по Святой земле подходит к концу, утром нас ждет последний бросок длиной в 340 километров через пустыню Негев до аэропорта Тель-Авива. Но это будет только завтра, а сегодня у нас есть время откупорить бутылочку пивка и вспомнить наиболее яркие моменты путешествия. Ведь в конечном итоге не памятники, кебабы и курс доллара к рублю делают поездку удачной, а собственные впечатления и отличная компания. Новые страны – это всегда хорошо, даже если нас там не очень-то и ждут.
* * *
начало.
Супер!
ОтветитьУдалитьОтличный отчет! Спасибо.
ОтветитьУдалитьCorris.