Все лгут.
Конец 2014 года – не самое лучшее время для заграничных путешествий: и хотя Крым уже наш, гнёт санкций, эмиссионное кредитование «Роснефти» и возобновление военных действий под Мариуполем не оставляют абсолютно никаких шансов рублю. Впрочем, начиналось всё не в таких печальных условиях.
Ещё осенью мои давние соратники по различным авантюрам, чета У., как бы между прочим сообщили, что на Новый год они вместе с другими товарищами собрались
Утро каждого дня начиналось с открытия страницы, отображающей ход валютных торгов на Московской бирже, и новых надежд, но к вечеру уныние и безысходность достигали своего апогея.
Пережили осень,
Началась зима,
Доллар – 74,
Евро – 92.
До даты вылета оставалось совсем немного времени, зачинщики поездки благополучно сдали свои билеты, а мы все ждали благой вести, надеясь на чудо. И вот в ходе предновогодней пресс-конференции гарант конституции, отвечая на вопросы про вятский квас и Олимпиаду, между делом пообещал разобраться с валютными спекулянтами. Президент сказал – Президент сделал. И вот доллар по 55 рублей кажется уже вполне приемлемым вариантом. Мы решились ехать, причем не меняя первоначального маршрута, что означало взять машину и пересечь всю страну с севера на юг, попутно захватив Иорданию. Ведь может так статься, что это будет нашим последним путешествием.
Но почему Израиль?
Обычно в эту страну едут в эмиграцию, либо на лечение или в паломничество по святым для каждого христианина местам. Я не принадлежал ни к одной из этих категорий, мне была любопытна историческая составляющая поездки. В течение многих тысячелетий небольшой клочок земли у восточного побережья Средиземного моря постоянно переходил из рук в рук; чтобы им овладеть, были пролиты реки крови, огромные армии с ожесточением сражались друг против друга. Многое здесь должно хранить память о тех временах. К тому же я всё равно там не был.
Тель-Авив
Так сложилось, что у нас были разные рейсы, если мой прилетал в середине дня и у меня было время на легкий променад по центру столицы Израиля, то на долю ребят выпал сверхнеудобный рейс, прибывавший только в час ночи. Пока они в Москве ещё прыгали на туго набитых чемоданах, я уже обустроился в номере на берегу моря, купил себе пива с сосисками и отправился на поиски приключений.
Тель-Авив – это первый израильский город в новейшей истории, основанный в 1909 году как еврейский квартал древнего города-порта Яффы. Так что с историческими достопримечательностями здесь не очень. Сейчас это и курорт, и признанный центр культуры, торговли и развлечений. И официальная столица Израиля, не будем забывать об этом. Говорят, что здесь самая большая концентрация баров, ресторанов и ночных клубов на квадратный километр во всей стране. К сожалению, мир богатых людей теперь для нас закрыт, поэтому в полной мере оценить эту особенность второго по величине города Израиля не удалось.
В целом же Тель-Авив – современный город с обычной архитектурой XX-го века, т.е. с бетонными коробками большой и не очень этажности. Есть прибрежная полоса с отелями, есть даунтаун с башнями из стекла и бетона, а между ними раскинулись похожие друг на друга как две капли воды жилые кварталы.
Наибольший интерес, помимо многочисленных музеев, здесь представляет собственно старая Яффа – небольшая часть порта, что осталась после поглощения быстро разрастающимся новым еврейским городом. Так что ранним утром, с трудом продрав глаза после ночного воссоединения команды в полном составе, мы загрузились в автомобильчик Subaru Impreza
Не могу сказать о нём ничего ни хорошего, ни плохого. Это я об автомобиле. Просто средство для перемещения людей и чемоданов из точки А в точку Б со средним расходом топлива в 8 литров на сотню.
С Яффой ситуация посложней. Историческая часть здесь реконструирована и превращена в туристский центр, в котором расположились мастерские художников, выставочные галереи и торгующие сувенирами магазины. Наверно, какая-то доля очарования ушла вместе с вывозом строительного мусора, хотя мне сейчас сложно об этом говорить, не имея возможности сравнивать. Может тут до реконструкции была арабская клоака, где бесчисленные продавцы хватали за руки любого туриста, угодившего в их сети, и приглашали взглянуть на свой нехитрый товар. Кто знает?
А так вышла неплохая стилизация под старину, где на самом деле приятно гулять в не слишком жаркий день. Узенькие улочки украшены различными картинами и скульптурами, выполненными большей частью, конечно, в современном стиле. Одной из самых известных инсталляций (будем использовать это модное словечко) является парящее апельсиновое дерево.
Кто-то говорит, что это символ еврейского народа, долгое время оказавшегося оторванным от своих корней. Кто-то сообщит, что автор стремился показать противоречия между миром природы и человеком. Однако, реальность гораздо прозаичней. Израильский художник Ран Морин хотел посадить дерево, но муниципалитет не дал ему на это разрешения. Тогда в 1993 году он сделал большой горшок, посадил апельсин и прикрепил его цепями к стенам соседних домов.
Много времени Яффа у нас не отняла. Проехав по пути знаменитый блошиный рынок, где какой-то добрый самаритянин жестами обратил внимание на забытую на крыше машины бутылку кока-колы, мы направились вдоль морского побережья на север, в другой древний город, история которого насчитывает свыше четырех тысяч лет.
Акко, или Акра
Однако, наибольшую известность это поселение, упоминаемое ещё в Ветхом Завете, получило во времена крестовых походов, когда после двухлетней осады в 1191 году объединенное войско под командованием сразу двух королей – французского Филиппа Августа и английского Ричарда Львиное Сердце – отбило его у Саладина. Крестоносцы рьяно принялись строить здесь укрепления, церкви и торговые лавки.
Впрочем, раздираемое внутренними распрями Иерусалимское королевство в Палестине долго не продержалось. Уже ровно через сто лет в 1291 году Акко, или как оно тогда романтически называлось Сен-Жан д'Акр, пало под натиском мамлюков – касты элитных воинов-рабов, захвативших власть в Египте. Аллах устами пророка Мухаммада, мир ему, настоятельно рекомендовал лишать неверных жизни ударами по шее, что мамлюки резво и поспешили исполнить, вырезав христианское и иудейское население и разрушив большую часть города. Тем не менее, многое осталось ещё с тех времен, так что мы просто не могли пропустить Акко.
Припарковав машину
– Шалом, а как тут купить билеты?
– Здравствуйте, вы попали в Музей узников подполья, где размещена современная экспозиция, описывающая обстоятельства заключения бойцов подпольных организаций и их жизнь в тюрьме. Наша экскурсия подчеркивает основные принципы, в соответствии с которыми действовали узники подполья: сионизм и любовь к Израилю, героизм и самопожертвование. Здесь сидел Зеэв Жаботинский!
– Да-да, отлично, куда вставать в очередь?
– Я вижу горящий интерес в ваших глазах, но все же позволю себе уточнить на всякий случай: вы точно уверены, что хотите посетить именно этот музей, не крепость и потайной тоннель госпитальеров, а бывшую тюрьму для политзаключенных?
– Конечно! Сам Зеэв Жаботинский! – мой друг аж немного пританцовывал от нетерпения.
– Пойдемте, я вас провожу, – на лице сотрудника музея отражалась крайняя степень озадаченности.
– Эй! – окликнул меня Александр, – где ты там застрял, давай быстрей! Жаботинский! Всего 15 шекелей с человека!
Я ещё не успел как следует осмыслить всё происходящее, а он решительным шагом уже направился к мосту через ров, ведущему к воротам в стене крепости. Ну что же, Жаботинский так Жаботинский.
Уроженец Одессы Владимир Евгеньевич Жаботинский был неплохим журналистом и писателем, но уже в юношестве увлекся идеей мирового сионизма, став одним из основоположников политического движения под названием ревизионизм. Цели ревизионистов заключались в организации еврейского государства по обе стороны реки Иордан, что не могло нравиться британцам, которые управляли Палестиной в начале XX-го века. В 1920 году после арабо-еврейских столкновений они упекли уже не столь молодого сиониста в крепость Акко, используемую ими в качестве тюрьмы. Сам Жаботинский тут долго не пробыл, выйдя уже через год по амнистии, но его менее удачливые товарищи-ревизионисты сидели здесь до конца действия британского мандата в 1947 году. Некоторых даже успели повесить.
Ознакомившись с тяжелыми буднями британских владык, мы вышли на балкон, откуда открывался прекрасный вид на внутренний двор крепости крестоносцев-госпитальеров. Вот оно! Чувствовалось, как здесь бьется пульс истории!
Радостные мы поспешили к лестнице, ведущей во двор. Но не тут-то было, щупальца мирового сионизма не хотели нас отпускать просто так, все входы-выходы были перекрыты. «Жаботинский! – кричал и грозил кому-то кулаком Александр, – выпусти нас отсюда!» Суровые, чуть навыкате глаза героя Израиля в неизменном пенсне с усмешкой смотрели на нас со стен музея. «Выход вон там», – тронула меня за плечо какая-то туристка, кивнув в сторону ворот, через которые мы сюда вошли. Делать нечего, мы поплелись к выходу. Обогнув офисную пристройку к крепости, где нам продали билеты в этот музей, мы вышли к небольшому парку. Помимо многочисленных мамаш с колясками, прогуливающихся в тенистых аллеях, наше внимание привлекли две будки с правой стороны парка, у которых подозрительно толпились возбужденные люди. Хоть бы они оказались магазинчиками с восточными сладостями! Но нет, это были кассы, так сказать, в основную часть экспозиции. Ещё 60 шекелей за комплексный билет пять-в-одном.
Помянув в очередной раз недобрым словом Вольфа Евновича Жаботинского, мы бегом помчались на осмотр полупустых подземелий крепости. Все-таки постоянная смена владельцев (крестоносцы – мамлюки – турки – британцы) не лучшим образом сказалась на сохранности интерьера. К примеру, в оттоманский период крепость сначала использовалась властями в качестве резиденции, а после этого была тюрьмой, казармой и оружейным складом для размещенного в крепости войска. Британцы, как уже известно, организовали здесь приют для бойцов еврейского сопротивления. О какой сохранности древних реликвий вообще может идти речь?
Пройдя через большой рыцарский зал, в котором сиротливо висели два знамени госпитальеров, любовно сшитых трудолюбивыми руками жителей провинции Чжэцзян, мы направились прямиком к следующему пункту из списка нашего комбинированного билета – хаммаму Эль-Баша.
Хаммам – это турецкая баня, а экскурсия по нему заключается в просмотре небольшого фильма под названием «История последнего банщика», снятого театром художественной самодеятельности за две сотни шекелей и бутылку вина. Честно говоря, я почти ничего не помню из фильма, кроме того, что последний банщик помог бежать из тюрьмы братьям по оружию Зеэва Жаботинского, после чего хаммам благополучно закрыли.
Когда мы вышли из бани, уже смеркалось. Два музея из билета были закрыты, так что оставался только тоннель госпитальеров.
Высеченный в скале тоннель со сводчатыми потолками имеет в длину 350 метров и ведет от крепости на западе до городского порта на востоке. Удивительно, но его обнаружили только в 1994 году. (Мамлюки постарались на славу.) Мы вышли у порта и решили прогуляться по старому городу. Туристические кафе и рестораны закрывались, официанты потихоньку уносили на ночь с улицы столы и стулья. Были открыты только некоторые арабские кебабные, куда мы и зарулили на столь поздний обед. (Катрин же с нами нет.) Вообще же историческая часть Акко – это арабская часть, здесь грязно, шумно, тесно и кругом одни мечети.
Хайфа
Хайфа – это крупный по израильским меркам город, я бы назвал её промышленной столицей страны. Здесь почти нет достопримечательностей и делать по большому счету тут нечего. Однако, это удобный перевалочный пункт, откуда можно стартовать для путешествий по северу Израиля. Поэтому мы забронировали номер на две ночи в отеле Leonardo прямо на берегу моря. Декабрь – это всё же не сезон, хотя несколько отчаянных сёрферов утром обязательно пытались оседлать волну. Мы же ограничивались прогулками под пронизывающим морским бризом.
Главной и практически единственной достопримечательностью Хайфы является библейская гора Кармель («Виноградник Божий»), где, как считается, жил пророк Илия. В настоящее время вся гора застроена жилыми кварталами, парками, торговыми центрами и местами отправления культа. Львиную долю горы отнимают террасные сады Бахаи – парк и религиозное сооружение в одном лице.
Ученые-религиоведы ещё не определились до конца, считать ли бахаев отдельной монотеической религией или приписать их к очередной секте ислама. Золоченый купол, возвышающийся над деревьями, является усыпальницей одного из основателей новой веры, который известен миру под именем Баб. Нас пустили в святая святых бахаев, заставив снять обувь
Как говорят в народе, Илья-пророк два часа уволок. В нашем случае он обошелся всего часом, который мы потратили на поиск его тайной пещеры. В Библии Илия известен своим противостоянием с нечестивым царем Ахавом, который отверг Яхве и стал поклоняться Ваалу. Но пророк в честной битве на горе Кармель одолел сотни жрецов вааловых, сначала унизив их перед народом, а потом и вовсе собственноручно заколов мечом. Жил он, ясен пень, тоже где-то поблизости, хотя точное место нахождения пещеры до сих вызывает разногласия среди почитателей его подвигов. Так христиане в лице монахов-кармелитов решили, что небольшой грот у вершины горы и есть то самое искомое убежище грозы Ваала, и возвели там церквушку заодно с монастырем.
Иудеи же нашли другую пещеру у подножия горы и объявили её единственно истинной. Но мы туда уже не поехали. Что это за дела? Почему вознесенный во плоти на огненной колеснице на небо пророк не может указать точные GPS-координаты пещерки своим последователям, предпочитая взирать с небес, как они грызутся между собой?
Назарет
Маленький арабский городок Нижней Галилеи в 75 тысяч жителей особо почитаем среди христиан всех мастей. Ведь по Библии именно тут прошло детство и юность Иисуса Христа. Правда, кроме Священного писания Назарет не упоминается больше нигде аж до III-го века. Либо он ещё не существовал в те годы, либо состоял из пары землянок, что было недостаточным условием для включения Назарета в список достойных для переписи городов Римской империи.
Но если Библия говорит, что Спаситель пришел из Назарета, значит так оно и было. К сожалению, дом, где маленький Иисус бегал под стол и дергал мамку за юбку, не сохранился. Не сохранилось вообще никаких исторических или археологических свидетельств наличия здесь хотя бы какого-нибудь поселения начала нашей эры. Так что из достопримечательностей в Назарете только разнообразные храмы и церкви, построенные гораздо позже интересующих меня событий.
Ежели нажать на фотку, можно оценить внутреннее убранство собора.
К примеру, это базилика Благовещения – крупнейшая католическая церковь Ближнего Востока. Когда давным-давно, ещё при императоре Константине здесь воздвигли небольшой храм, так как считали, что именно на этом самом месте простой еврейской девушке Мирьям явился архангел Гавриил и объявил ей о беременности (Лк. 1:26). Если обойти главный вход слева, то где-то внизу можно даже разглядеть остатки древней кирпичной кладки. В 1954 году все развалины снесли и начали строить новый собор в современном стиле, который мы и видим выше.
Чуть дальше находится небольшая греческая церковь Благовещения, сохранившаяся с середины XVIII-го века. Очень необычно встретить в Израиле рождественскую ёлку и
Внимательный читатель может спросить, а как оказалось, что в одном маленьком городе сразу два храма Благовещения? Это что же, быстрый
Так как 70% населения Назарета – это мусульмане (хотя к моменту образования государства Израиль в 1949 году их было всего 40%), то тут помимо храмов Благовещения в наличии имеются и мечети. Много мечетей. Самой старой из них является Белая мечеть, выстроенная в начале XIX-го века. Забегая вперед скажу, что она оказалась единственной, куда нас пустили за всё время пребывания в Израиле.
Это даже хорошо, что в Назарете сейчас живут одни арабы. Поскольку, как вы помните, мир богатых людей теперь для нас закрыт, то на помощь голодным путникам приходят многочисленные кебабные, которых здесь почти столько же, сколько мечетей и храмов Благовещения. В них можно недорого и довольно вкусно перекусить, а если вы понравитесь хозяину, то можно ещё надеяться и на бесплатную порцию салата.
У нас оставалась ещё пара часов до заката, но возвращаться в Хайфу особого смысла не имело, поэтому мы решили махнуть до Тверии и Галилейского моря, где бедный рыбак Симон гулял по воде с Иисусом и обсуждал формулу расчета поверхностного натяжения жидкости.
Тверия
В отличие от Назарета дата основания Тверии известна достаточно хорошо. В 20 году властитель Галилеи царь Ирод Антипа, сын Ирода Великого, начал строить город на живописном берегу озера и назвал его в честь своего любимого императора Тиберия. Он возвел здесь сады, дворцы и окружил город стеной. И увидел он, что это хорошо.
Ирод Антипа поселился в Тивериаде и сделал её столицей своих владений, со временем она превратилась в один из красивейших городов всей Палестины.
После разрушения Иерусалима в 70 году евреи в массовом порядке покидают центральную часть страны и переселяются в города и сёла Галилеи. Тверия превратилась в мощный центр иудейства, многие видные раввины олюбовали этот тихий город на берегу озера. С радостью и воодушевлением они принялись за составление Талмуда, который большей частью был составлен именно в Тверии. Что неудивительно, теплый климат, плодородные земли, а также многочисленные горячие источники и по сей день привлекают множество гостей со всей страны.
Хотя поначалу евреи не хотели селиться в Тверии, считая город нечистым, поскольку Ирод Антипа выстроил свою столицу на древних захоронениях. Но когда стало припирать, то один мудрый рабби, проштудировав Тору, нашел весьма изящное решение, засадив запомоенные земли люпинами, тем самым ритуально их очистив. И всё, проблема решена.
Google сказал нам, что где-то у моря есть небольшой национальный парк с остатками древних сооружений периода римского владычества. Я два раза проехал предполагаемое место развалин, напряженно вглядываясь в указательные знаки на иврите, но парк неуловимо ускользал от меня. В итоге, мы зарулили в какой-то центр изучения иудейства, почти пустой, если не считать банды беспризорников, недобрым взглядом следивших за каждым нашим шагом.
Странно, в Израиле очень много бродячих котов, но почти нет бродячих собак, да и собак вообще. И если в Тель-Авиве ещё можно встретить еврейскую дамочку, прогуливающуюся по бульвару с маленькой дрожащей собачкой на поводке, то внимательные кошачьи зрачки будут наблюдать за тобой везде, куда бы ты не пошел.
Проезжая по старому городу во время бесплодных поисков парка, мы заметили у берега какую-то крепость. Оставив машину у еврейского кладбища, мы отравились туда на прогулку в робкой надежде найти что-нибудь интересное.
То, что издали напоминало крепость, вблизи оказалось зданием местного яхт-клуба. Тверия сильно пострадала во время землетрясения 1837 года, целых домов здесь практически не осталось. Так что старый город является таковым лишь отчасти. Небольшая набережная здесь превращена в место отдыха горожан, где расположились различные магазины и ресторанчики с кошерной едой. Нет ничего лучше, чем прогуляться вечерком по берегу моря и подышать свежим воздухом.
Все-таки есть что-то такое в исламе, что привлекает в ряды последователей этой религии всё новых и новых адептов. Нечто древнее, что идет из глубины веков, какая-то могучая сублимированная сила, сплав Эроса и Танатоса, что находит свое отражение в творчестве и архитектуре.
Фирменное блюдо Тверии, предлагаемое в каждом заведении города, – это рыба Святого Петра, семейный рецепт, записанный будущим апостолом для потомков. Александр, как большой любитель морепродуктов вообще и знаковых блюд в частности, просто не мог спокойно проходить мимо манящих вывесок мира богатых людей с изображением галилейской тиляпии, даже после ударной порции кебаба с двойным салатом. Насыщенный день подходил к концу, мы уселись за столиком на открытой веранде, с озера потянуло освежающей прохладой. Внимательно изучив меню, Александр по-студенчески попросил одну порцию вожделенной рыбы и три вилки. Гулять так гулять!
На обратном пути мы все-таки нашли этот злополучный национальный парк Хамат-Тверия – маленький, огороженный забором склон холма, в глубине которого в сумерках можно было разглядеть повалившиеся колонны древней синагоги.
Иерусалим
Утром следующего дня, в самый канун нового года, мы прибыли в главный город Израиля. Здесь нас ждало пополнение в лице аж трех представительниц прекрасной половины человечества. Но праздник будет вечером, а сейчас пора спешить в дорогу, впереди нас ждут великие открытия!
Основные достопримечательности находятся в старом городе – небольшом, окруженном по всему периметру мощными крепостными стенами районе, который до 1860 года представлял из себя весь Иерусалим. Стены были построены по приказу султана Сулеймана I Великолепного, так как несмотря на все военные достижения Оттоманской империи турки все ещё боялись крестовых походов, хотя с момента последнего из них прошло почти 300 лет. Всего в крепостных стенах проделаны 8 ворот, самыми популярными из которых являются Яффские ворота, так как до них удобней всего добираться на общественном транспорте.
Правда, одни ворота, Золотые, Сулейман все же замуровал, опасаясь не только крестовых походов, но и возвращения
Сейчас я даже и не вспомню, что ожидал от старого Иерусалима. Наверно, невысоких домов из белого камня с небольшими окнами и красными крышами, выстроенных рядом друг к дружке и образующих запутанное переплетение маленьких узких улочек, куда с трудом попадает солнечный свет. По улочкам бродят погруженные в себя иудеи в традиционных костюмах, и где-то там наконец можно почувствовать этот неуловимый дух древности…
Всё не так. Старый Иерусалим – это базар, на котором иудеи, мусульмане и христиане впаривают тысячам паломников и туристов сувениры со Святой земли. Sad but true. Ну разве что солнечный свет и правда здесь редкий гость.
Иерусалим считают священным городом представители всех трех главных авраамических религий. Естественно, что поскольку каждая из них претендует на единственно верную картину мира, то и мирно сосуществовать они не могут. На протяжении многих веков Иерусалим постоянно переходил из рук в руки, конкурирующие идеологии активно истреблялись, а их святыни разрушались. Эта тенденция сохранилась и до наших дней, несмотря на все усилия эпохи нанотехнологий и просвещения.
Археологические раскопки говорят, что люди селились в этих местах ещё в 4-ом тысячелетии до нашей эры. Но для евреев история началась с захвата около 3 тыс. лет назад этих мест библейским царем Давидом, который объединил Израильское и Иудейское царства в единое государство и воздвиг на горе Мориа жертвенник, куда поместил Ковчег Завета с каменными скрижалями десяти заповедей. Ученые пока не пришли к единому мнению о том, существовал ли Давид (как и его сын Соломон) на самом деле или это мифическая личность, плод фантазии иудейского первосвященника Ездры, который по возвращении из вавилонского плена и состряпал дошедший до нас вариант Торы из имеющихся у него разрозненных источников спустя 500 лет после описываемых событий. Ясно только, что изначально город располагался немного южней того места, где сейчас находится старый Иерусалим. В настоящее время в этом районе под названием «город Давида» проживают палестинские арабы и активно противятся раскопкам, что пытаются проводить израильские власти.
Великий и мудрый царь Соломон, о славе и богатстве которого ходили легенды (не выходившие, правда, дальше Израильского царства), на месте скромного жертвенника своего папаши возвел Первый Храм, со временем ставший центром культурно-религиозной жизни евреев первого тысячелетия до н.э. Обидно, что другие народы и слухом не слыхивали об этом великолепии, да и следов Первого Храма не осталось, так как спустя триста с лишним лет после его строительства в 586 году до н.э. Иерусалим был захвачен вавилонским царем Навуходоносором, храм разрушен до основания, Ковчег Завета утерян, а жители убиты или угнаны в рабство.
Помощь пришла откуда не ждали. Яхве, видя беды своего народа, ниспослал им персидского царя Кира Великого, который захватил Вавилон, разрешил евреям вернуться обратно и даже позволил взять немножечко денег из казны вавилонского царя, чтобы отстроить себе храм заново. Таким образом, спустя 70 лет после разрушения Первого Храма в Иерусалиме началось возведение Второго. Вскоре появился Ездра, который вернул Закон, и жизнь стала налаживаться. Конечно, евреи больше не были свободным народом, за исключением короткого периода восстания Маккавеев, но Храм стоял, всесожжения проводились, а господь обонял приятное благоухание.
Наиболее значительные переделки архитектурного комплекса на горе Мориа, которая получила второе название Храмовой, связаны с наместником Иудеи Иродом I Великим. Евреи недолюбливают Ирода, он был ставленником римлян и изгнал парфян вместе с поддерживающим их еврейским ополчением, с помощью которых они надеялись свергнуть власть Рима. Но жестокий и деспотичный царь, стремясь завоевать расположение покоренного народа, затевает поистине грандиозную стройку. Срыв вершину горы и окружив получившийся четырехугольник мощными стенами, Ирод возводит на огромной территории целую систему зданий. Строительство нового Храма растянулось на долгие десять лет и было закончено к 10 году до н.э., хотя работы по отделке и благоустройству территории шли ещё несколько десятков лет. Жаль, что это великолепие долго не простояло. В 66 году евреи учинили бунт, который был жестоко подавлен властями. Римские войска под предводительством будущего императора Тита в 70 году взяли Иерусалим и сожгли Второй Храм, заодно стерев с лица земли весь город. Выжившие евреи бежали и рассеялись по миру, а от Храмовой горы остались одни только стены.
Несколько десятилетий на месте Иерусалима были лишь заросшие бурьяном развалины, пока в 130 году император Адриан не повелел выстроить здесь римский город, которому было дано название Элия Капитолина. Храмовую гору расчистили и при молчаливом согласии Яхве воздвигли там храм Юпитеру. Евреи не смогли пережить эту вопиющую наглость и устроили ещё одно восстание… которое, естественно, так же жестоко было подавлено римлянами. Ещё несколько раз они пытались восстановить свой храм, но пожары, мусульмане, крестоносцы и опять мусульмане положили крест (и полумесяц) на этой затее. Всё, что осталось бедным иудеям после череды завоеваний – это несбыточные мечты о Третьем Храме и кусок западной стены от Храма Второго, куда они вставляют свои записочки Яхве с мольбами о Машиахе.
Я знаю, многие свысока смотрят на ортодоксальных иудеев. Дескать, лишенные разума пейсатые существа; эти шабаты, обрезания, кошерные продукты и прочие ограничения – зачем нести это тяжкое бремя? Но давайте попробуем взглянуть на мир глазами человека в кипе. Яхве создал этот мир и определил евреев как богоизбранный народ, даровав им Закон. Бедняжки гои постоянно терзаются нравственным выбором и впадают в депрессии, размышляя о том, как себя вести, как отличить добро и зло, в чем цель и смысл жизни. За иудея же всё давно придумано: не смешивай в одной раковине мясо и овощи, особенно в субботу, – и Бог тебя не оставит.
Самая любопытная экскурсия в Иерусалиме, на мой взгляд, это экскурсия под названием «Туннели западной стены» или «Туннель Хасмонеев». Шестидесятиметровый отрезок ближайшей к Храму стены, возле которой ежедневно тысячи людей в смешных шляпах читают принесенные с собой свитки Торы, – лишь малая часть сохранившихся инженерных сооружений времен Ирода. Общая длина западной стены составляет 488 метров, и на бóльшей протяжённости она скрыта за жилыми постройками, возведёнными по её длине вдоль всего склона Храмовой горы. Как я говорил, за свою историю Иерусалим был несколько раз разрушен до основания. Каждый новый хозяин города выстраивал его с нуля, погребая прошлое под фундаментом новых зданий. К примеру, Иерусалим Ирода лежит на десять (!!) метров ниже современного уровня улиц.
Во время экскурсии представляется уникальная возможность не только пройти вдоль всей стены, но и даже вернуться назад во времени, увидев мощные каменные блоки весом в 500 тонн, из которых состоит основание стены, водопровод двухтысячелетней давности и торговую улицу, на которой римские солдаты собирали дань с меняльщиков монет. Настоящая история!
К слову сказать, арабы, в чьем ведении находится сама Храмовая гора, сильно недовольны археологическими изысканиями израильских властей в непосредственной близости от стены, подозревая их в подготовке террористического акта с целью восстановления Третьего Храма. Поэтому там регулярно случаются столкновения, иногда с человеческими жертвами во имя Аллаха.
Ладно, продолжим. Если можно спуститься под землю, обязательно должен быть и путь наверх. И такая возможность существует! Причем, дорога на крыши открыта для всех совершенно бесплатно. Безусловно, найти нужную лестницу среди всех этих сувенирных лавок непросто, но удача сопутствует смелым.
Старый город поделен на четыре квартала: еврейский, арабский, христианский и армянский. С еврейским кварталом мы познакомились, теперь настала очередь армянского. Это самый маленький, замкнутый и немноголюдный квартал старого Иерусалима. Армяне начали селиться в городе из религиозных побуждений примерно в IV-ом веке нашей эры. Когда-то их здесь было много, но сейчас это немногочисленная община, где говорят на своем языке и учатся в своих школах. Тихий и спокойный район, каким и должен быть весь старый Иерусалим.
От безлюдного армянского квартала переходим к соседнему христианскому, куда не зарастает народная тропа под названием Виа Долороза (Via Dolorosa) – Скорбный путь, или Крестный путь Христа. В XVI-ом веке францисканские монахи поработали с первоисточниками и проложили по улицам современного города последний путь Спасителя от крепости Антония до Голгофы, с феноменальной точностью идентифицировав все происходившие на нём события. Всего канонизировано 14 таких остановок, каждая из которых отмечена храмом, часовней или мемориальной доской. Возьмем, например, вторую остановку – место, где Христос был подвергнут бичеванию (Мк. 15:15). Теперь это церковь монастыря Сестёр Сиона, принадлежащая женскому монашескому ордену. Рядом к ней примыкает небольшая греческая православная церковь, над входом в которую высечена надпись «Заточение Христа». Вам покажут углубление в скале с каменной скамьей – это и есть темница Иисуса, он сидел на этой скамье.
Проблема во всём это только одна: Иерусалим времен Понтия Пилата и плевавших на Спасителя римских воинов лежит на несколько метров ниже, погребенный за столетия под несколькими культурными слоями. Где находился преторий Пилата, чем были эти искусственные гроты – темницей или складом для бочонков с вином, сейчас уже не сказать наверняка. Но христианская традиция, особенно католическая упорно считает, что «всё так и было». Обратим внимание на остановку №7, где Христос под тяжестью креста своего оступился во второй раз и легионер, хохоча, огрел его кнутом по спине. Библия вообще молчит об этом, более того, все три синоптических Евангелия в один голос утверждают, что крест за приговоренного нес некто Симон Киринеянин (Мф. 27:32).
Последняя часть Виа Долорозы проходит сплошь по торговым рядам, где перед приближением к скорбному месту распятия можно затариться магнитиком или модной банданой с ликом Иисуса. Ещё несколько десятков метров я с трудом протискиваюсь сквозь локти и плечи идущих сплошной стеной туристов, и вот, наконец, своими глазами вижу самую главную достопримечательность Иерусалима! Нет, это не Храм Гроба Господня, ради овладения которым европейские державы столетиями вели опустошительные крестовые походы, вернее, не совсем он.
Подойдем немного поближе и взглянем на решетчатые окна главной христианской святыни…
Несмотря на кажущееся единство, на самом деле Храм Гроба Господня – это целый архитектурный комплекс, включающий в себя несколько отдельных церквей, приделов и прочих хозяйственных построек, соединенных вместе под одной крышей. Различными частями храма сейчас владеют шесть конфессий: католическая, греко-православная, армянская, коптская, сирийская и эфиопская. Они терпеть не могут друг друга, за годы существования храма каждая пыталась что-нибудь да отжать у конкурентов. О чем говорить, если даже ключи от дверей находятся у «независимой» арабо-мусульманской семьи, чтоб не допускать конфликтов. Деревянная лестница, оставленная во время каких-то работ уже более двухсот лет назад, опирается на карниз, принадлежащий Греческой православной церкви, и приставлена к окну, находящемуся во владении Армянской апостольской церкви. Договориться они не могут, так как необходимо согласие среди всех конфессий, это закреплено в правилах управления храмом. Я прям вижу, как Иисус, наблюдая с небес этот Status Quo, никак не может убрать руку от своего лица…
Ладно, продолжим нашу экскурсию и зайдем внутрь. Налево пойдешь – к гробу попадешь, направо пойдешь – на гору взойдешь, а ступишь прямо – на камень наткнешься.
Прямо у входа лежит Камень Помазания (остановка №13), куда положили мёртвого Спасителя и обмыли мирой и алоэ (Ин. 19:39).
По крайней мере, так считается. Хотя впервые упоминание о Камне возникает только во времена крестовых походов, а то, куда паломники кладут кресты и иконы для их освящения и наполнения благодатью вообще представляет из себя крышку из розового мрамора, установленную здесь после пожара в 1810 году и защищающую оригинальный камень крестоносцев от разрушения.
Отправимся теперь к Кувуклии – небольшой часовни в центре храма, скрывающей непосредственно пещеру Гроба. Народу сегодня немного, минут сорок – и ты внутри.
Вскоре после того как император Константин отменил гонения на христиан в 313 году, епископом Иерусалима стал энергичный и деятельный священник Макарий, поставивший себе целью истребление языческих культов. Начал он с поисков места, где был погребен Иисус после распятия. Доподлинно неизвестно, почему он начал копать под римским храмом Венеры. Нет никаких свидетельств, письменных или археологических, что место погребения Спасителя находилось именно там или что во времена апостолов оно как-то особенно почиталось. Мне думается, что как пьяница ищет ключи у фонаря, потому что там светлей, то и Макарий занялся Венерой, потому что таким образом можно было убить сразу двух зайцев. Естественно, что первый же обнаруженный под храмом могильник, коих в окрестностях дважды разрушенного Иерусалима было не счесть, объявили вновь обретенным Гробом. Некоторые думают, что раскопками занималась мать Константина – Святая Елена, но она прибыла в Иерусалим только к моменту окончания строительства, да и было ей к этому моменту уже 80 лет, какие раскопки?
Ещё через несколько десятков лет возникла легенда о Кресте Животворящем, великолепно сохранившимся в сырой земле за триста лет. История обрастала всё новыми деталями и подробностями, записать которые не хватило бы и Александрийской библиотеки, так что последующие легковнушаемые поколения уже ни в чем не сомневались. Персам, которые в 614 году захватили и сожгли Иерусалим вместе с обретенным Гробом Господнем, впрочем было все равно. А вот у двадцатичетырехлетнего халифа Аль-Хакима би-Амруллаха был свой особый взгляд на вещи. Христиане порядком его достали, и в 1009 году он приказал разрушить вновь отстроенный храм. Какое неслыханное святотатство! В Европе неспешно организуются крестовые походы на Святую землю. Захватив Иерусалим в 1099 году, крестоносцы перестроили весь комплекс и объединили разрозненные часовенки под одной крышей, придав храму современный вид. После падения Иерусалимского королевства новые владельцы-мусульмане больше не пытались разрушить Гроб Господень, предпочитая иметь у себя рычаг влияния на христианское население города (и получая щедрую мзду, периодически вставая на чью-нибудь сторону во время межконфессиональных разборок христианских церквей).
Возле храма Венеры очень удачно нашелся холм, который тут же идентифицировали как Голгофу (Мф. 27:33). И вправду, где ж ещё быть склепу богатого горожанина, как не в десяти метрах от места казней? На сегодняшний день существуют семь различных версий Голгофы, все шесть остальных – вне пределов старого города. За столетия небольшой холм претерпел большие изменения, его весь обнесли священными алтарями и разнообразными насыщенными декоративными элементами. Чтоб пальпировать место, куда пролилась кровь Спасителя, нужно встать на карачки и проползти в специально сооруженный престол. На колени, червь!
Завершим пока на этом прогулку по святыням Иерусалима, сегодня у нас праздник – Новый Год! Немного непривычно его встречать без традиционного тазика оливье и канонады фейерверков до пяти часов утра, но где наша не пропадала? Через уже известный сайт airbnb.com мы забронировали отличную квартиру в еврейском квартале города. Все-таки есть своя польза от путешествия сразу с четырьмя девушками: и дом украсят, и ужин сделают, и даже песню споют. Но тем не менее, на нашу с Александром долю осталась самая сложная мужская работа – открыть бутылку шампанского и не путаться под ногами, пока дамы режут салат.
Новый год Новым годом, но утром долго спать не получается, так как по плану у нас намечено посещение центра мироздания – места, откуда возникло всё сущее по одному лишь слову Божьему, если верить раввинистическим текстам. Давайте посмотрим, как выглядит панорама Храмовой горы с видом на западную стену.
Владения Израиля простираются ровно до стен, окружающих Храмовую гору, сама гора и всё, что стоит на ней, принадлежит мусульманам. Соответственно, израильские власти решают, кого пропускать до запретной территории, а арабы – кого пускать. Да, читатель, всё правильно: различные запреты, конфликты, провокации и человеческие жертвы. Предсказуемо и старо, как мир. В настоящее время во избежание столкновений доступ для кяфиров строго ограничен, попасть можно только с 7:30 до 10:00 и с 12:30 до 13:30, а в пятницу и праздники вход и вовсе закрыт.
Немного желающих встретилось на нашем пути в столь ранний час первого января. Через единственные доступные для туристов Магрибские ворота мы поднялись к исламскому сердцу Иерусалима. Безусловно, это очень любопытное место. Пока немногочисленные посетители перебегали от одной достопримечательности к другой, пытаясь успеть их осмотреть за столь ограниченный срок, местные мусульмане спокойно занимались своими делами, а именно возносили молитвы Аллаху. Практически всё время пребывания на Храмовой горе мы провели под ритмичное повторение фразы «Аллах акбар»: собравшиеся в кружок взрослые водители мусоровозов, чем-то напоминавшие мне обезьянок-космонавтов из Fight Club с «Его имя – Роберт Полсон», декламировали медленно и раскатисто, на пару тонов выше им вторили закутанные в черные покрывала небольшие группы женщин, довершал же картину пронзительно-визгливый крик арабских детишек, пытавшихся таким образом задирать неверных.
Главной исламской святыней и третьей по значимости в мире после «запретной» мечети в Мекке и мечети Пророка в Медине является мечеть Аль-Акса, с которой связано ночное путешествие (мирадж) пророка Мухаммада, мир ему, из Мекки в Иерусалим, где он вознесся к престолу Аллаха, и обратно (сура 17 «Аль-Исра»). После захвата Иерусалима арабами в 638 году, Храмовая гора была расчищена от мусора, которым её завалили христиане во исполнение пророчества о запустении Святого города (Лк. 21:20), и праведный халиф Омар повелел возвести на вершине небольшой молельный дом. Другой халиф Абдул-Малик начал работы по расширению мечети, да и вообще по строительству здесь новых, уже исламских святынь. Возведение Аль-Аксы было завершено только в 705 году. После этого землетрясения ещё трижды разрушали святыню, последний вариант стоит здесь с начала XI-го века.
Не чувствуете ничего необычного? Как мог пророк перенестись туда, что ещё не существовало на этот момент? В самом Коране Иерусалим не упоминается ни разу, подробности всей этой чудесной истории взяты из хадисов – поучительных преданий о жизни Мухаммада, что-то вроде рассказов из серии «Ленин и печник». Итак, однажды ночью пророку, который в это время жил в Мекке, явился архангел Джабраил верхом на крылатом коне Бураке, вместе они покатались немножко по Палестине, после чего прибыли в Иерусалим, где встретили других пророков прошлого, таких как Ибрахим, Муса, Дауд, Иса и прочие. Пророки приветствовали Мухаммада как брата (старшего, разумеется), вознесли коллективную молитву Аллаху и отдали его обратно Джабраилу.
Джабраил предложил Мухаммаду на выбор
На месте скалы с отпечатком ноги пророка (по совершенно случайному совпадению являющейся также Камнем Основания в иудейской традиции, вокруг которого и возник Храм Соломона) мусульмане воздвигли ещё одну мечеть – Купол скалы, богато украшенный мозаикой и позолотой.
Так откуда взялась легенда об Иерусалиме? Как всегда, всё дело в политике. Через некоторое время после смерти Мухаммада в его империи начались междоусобные войны, во время которых племянник любимой малолетней жены пророка Аиши захватил власть в Мекке и Медине, отказавшись подчиняться власти династии Омейядов. Уже известному нам халифу Абдул-Малику, который застрял к этому моменту времени в Иерусалиме, срочно нужно было хоть какое-то святое место для паломничества. Найдя в Коране упоминание об отдаленной мечети (а именно так и переводится слово Аль-Акса), он сказал себе: «О! То что надо!» И принялся строить… Остальное дело времени и техники.
Ни в Купол скалы, ни в Аль-Аксу кяфиров в настоящее время не пускают, боятся провокаций. Жаль, конечно, пришлось довольствоваться наружным осмотром под аккомпанемент муэдзинов. С вершины Храмовой горы открывается прекрасный вид на Елеонскую (Масличную) гору, где расположены сразу несколько церквей: гробница Богородицы, церковь Всех Наций и церковь Марии Магдалины, находящейся в ведении РПЦ и поэтому сразу узнаваемой по золотым куполам.
Католическая церковь Всех Наций, выстроенная только в 1924 году, посвящена месту последней молитвы Иисуса как свободного человека в Гефсиманском саду (Мк. 14:32). Сад, конечно, это очень громко сказано для тех двух соток, на которых растет несколько оливковых деревьев. И хотя многие считают, что оливы ещё были свидетелями поцелуя Иуды, радиоуглеродный анализ показал, что самой старому дереву здесь всего около тысячи лет.
Вифлеем
Вифлеем находится на территории в настоящий момент контролируемой палестинской автономией. Наша автомобильная страховка не позволяет туда заезжать, поэтому приходится изыскивать другие способы. Прямо у Яффских ворот мы взяли индивидуальную экскурсию в Вифлеем, которая обошлась нам в 80 шекелей с человека.
Главной достопримечательностью города является Великая израильская стена, отделяющая земли, на которых живут палестинские террористы, от цивилизованных еврейских поселений. Она тянется на семьсот километров, и при её строительстве Израиль отжал около 10% территории, если сравнивать с «Зеленой линией», указанной в резолюции ООН от 1967 года.
Впрочем, все экскурсии возят только к храму Рождества Христова, второй по значимости христианской святыни после Гроба Господня. Даже далекие от религии люди прекрасно помнят рождественскую историю. Волхвы с востока пришли за звездой в Иерусалим и спросили, где родился Царь Иудейский. Ирод собрал книжников и узнал, что царь придет из Вифлеема, куда вслед за звездой волхвы и отправились. В это время по указу римского императора Иосиф с беременной Марией возвращается на родину предков для участия в переписи. Поскольку места в гостинице не было, они остановились в хлеву, где Мария благополучно родила Иисуса, спеленала и положила в ясли. Ангел в небе возвестил пастухам, что родился Мессия, и они пришли ему поклониться вместе с волхвами, которых привела сюда путеводная звезда. Ирод пребывает в ярости и, опасаясь соперничества со стороны новорожденного царя, повелевает войску убить всех младенцев мужского пола младше двух лет в самом Вифлееме и в его окрестностях. Святое семейство бежит в Египет, где вскоре узнает о смерти царя, после чего возвращается в Назарет.
Великолепная история. Пусть и выдуманная от начала и до конца. Начнем с того, что рождество упомянуто всего в двух евангелиях: от Луки и Матфея, а изложенные выше события по сути являются компиляцией двух совершенно разных описаний. Буквально всё, о чем говорит Матфей (волхвы, избиение младенцев, бегство в Египет), отсутствует у Луки (перепись, ясли, пастухи) и наоборот. Две истории путаются в датах и родословных, никак не клеятся друг с другом и со здравым смыслом, а также не находят исторических подтверждений ни о переписи, ни о об избиении. Хотя если найти ножницы и большой моток белых ниток, то можно состряпать вполне связную историю. Что по всей видимости и сделали во времена Константина, когда вслед за обретением Гроба Господня, нашли и пещеру, где родился Спаситель. Быстренько возвели храм и начались богослужения.
Знаменательно, что путь к звезде в пещере Рождества нужно также проделать на карачках. Ох уж это мракобесие…
Но зачем с таким трудом помещать рождество в Вифлеем, если дальше везде говорится, что Иисус пришел из Назарета? Ответ очевиден, дабы «сбылось реченное чрез пророков», так как ветхозаветные пророки обещали приход Мессии из Вифлеема. Если исторический Иешуа бен Йосеф и существовал на самом деле, то он был совсем не тем Сыном Божьим, каким предстает в Священном писании. Это был еврей I-го века, он родился в иудейской семье, воспитывался на иудейской культуре; он стал учителем иудейского закона, собрал группу последователей и объяснял им, каким должно быть по своей сути истинное поклонение иудеев Яхве. Иисус был апокалиптическим иудейским пророком, коих сотни ходили в то время по Палестине. Он верил в бога и дьявола, в то что злые силы всё больше и больше довлеют в этом мире. Но вскоре засилью злых духов придет конец, а в ходе истории наступит перелом. Причем не через демократию, теократию или открытие расщепления ядра атома, а через прямое вмешательство Яхве, который пошлет Судию и установит на земле Царство Божие. Ждать осталось недолго, всего лишь несколько лет.
Всем остальным христианство обязано совсем другому еврею по имени Савл, который сыграл ключевую роль в превращении религии Иисуса в религию про Иисуса. Для привлечения в свои ряды бóльшего числа неофитов понадобилось придумать значительное количество отсылок к древним предсказаниям и пророчествам. О различных нестыковках тогда не думали. Впрочем, так делают всегда; если человек верит, что высказанная мудрость несет печать веков, она имеет гораздо больший шанс укорениться в голове. Пророк Мухаммад объявил Черный камень, которому поклонялись язычники в Мекке, ниспосланным миру Аллахом в момент его сотворения, разом удревнив корни своей религии и облегчив переход камнепоклонников в новую веру. А Лука с Матфеем привязали рождение Иисуса к одному из бесчисленных и туманных пророчеств Ветхого Завета. Да что говорить, если даже в наше мы наблюдаем переписывание истории…
Мёртвое море
В один из дней пребывания в Иерусалиме мы решили съездить на Мёртвое море – большое солёное озеро, находящееся на самой низкой отметке уровня моря в мире (−427 м). Дорога туда пролегает через Западный берег реки Иордан территорию, которая была выделена ООН для Палестинской автономии. В настоящее время она контролируется Израилем лишь местами и разделена на зоны A, B и C. Находящиеся под полным и частичным контролем палестинской администрации зоны А и В разделены на более чем 200 анклавов, окружённых израильской зоной C, где расположено около 200 еврейских поселений. Все автомагистрали находятся в зоне C, где наша страховка действительна. Очень любопытная ситуация, ты едешь по скоростному шоссе Израиля, а буквально в нескольких метрах рядом находится Палестина.
Почти на всей протяженности береговой линии доступ к морю невозможен, мешают либо скалистые участки, либо какие-нибудь сооружения за забором. Ближайшее цивилизованное место, где можно спуститься к воде, находится рядом с национальным парком Эйн-Геди, куда мы вначале и отправились.
Как и в любом уважающем себя национальном парке в Эйн-Геди можно совершить пешечку. Здесь есть каньоны! Боже, как я соскучился по каньонам!
По версии National Geographic Эйн-Геди входит в состав десяти обязательных для посещения мест на планете. Но мне все же кажется, что в составе редколлегии этого журнала как минимум половина являются либо гражданами Израиля, либо тайно хранят дома шестиконечную звезду Давида. Парк, безусловно, симпатичный, но войти в десятку лучших мест на планете? Увольте-с…
К примеру, водопад Суламифь, названый так в честь героини Песни песней и считающийся одним из красивейших водопадов Израиля. Ну да, водопад, видали мы и покруче.
Или вот пещера, носящее романическое название пещеры влюбленных.
Эйн-Геди в переводе с иврита означает «источник козленка». Летописцы неоднократно упоминают богатые пастбища этих мест, на которых кормились тысячи овец и коз. В изобилии росли тут смоковницы и финиковые пальмы. Библейская традиция связывает заповедник с Давидом, который, будучи ещё совсем юным, прятался здесь от еврейского царя Саула. Однако, в настоящее время немного осталось от плодородных земель трехтысячелетней давности.
Побродив по скалам аки горные серны, которые, по слухам, невозбранно водятся в Эйн-Геди, мы отправились к морю. Официальный пляж зимой закрыт, но рядом всегда есть дикий. К тому же администрация денежки все-таки любит, поэтому платные душевые работают даже не в сезон. Вода, конечно, холодная, да и заходить по острым камням не очень приятно, но не окунуться в Мёртвое море было просто невозможно.
* * *
Настало время покидать Иерусалим, здесь наши пути вновь разделялись. Утром мы вместе с У. уезжали в Эйлат, а девушки, протусив в вымершем шабатном городе до вечера, на первом автобусе возвращались в Тель-Авив.
Итак, обнялись, поцеловались, присели на дорожку и погнали по уже известной дороге вдоль Мёртвого моря до древней крепости Масада, до которой мы не доехали днем раньше. Масада стоит на вершине отвесной скалы, вздымающейся вверх на 450 метров от береговой линии, куда со стороны моря ведет лишь узенькая, так называемая змеиная тропа. А поскольку этот подъем пешком не все могут одолеть, вернее одолеть могут не только лишь все, мало кто может это делать, то для ленивых туристов был сооружен канатный подъемник. За дополнительные 30 шекелей (целый кебаб!) можно сэкономить полтора часа при восхождении.
Впервые Масада упоминается при Хасмонеях в середине II-го века до н.э., уже тогда она стала одной из самых неприступных крепостей Иудеи. Но второе рождение ей дал все тот же Ирод Великий, который в 25 году до н.э. соорудил здесь убежище для себя и своей семьи, значительно укрепив и достроив уже существовавшую здесь крепость хасмонейского периода. Ирод боялся двух вещей: что евреи восстановят прежнюю царскую династию дома Хасмонев и что римляне сбросят его с престола по наущению недоброжелателей, например, египетской царицы Клеопатры. В любом случае ему было несдобровать, вот он и устроил себе шалаш на черный день, где было всё, начиная от дворца и заканчивая банями. В многочисленных складах хранились продуктовые и оружейные запасы, кроме того, Ирод припрятал себе здесь немного золотишка из казны.
Ничто не вечно под луной, Ирод умер, и крепость перешла к римлянам, которые держали здесь свой гарнизон. Во время еврейского восстания 66 года в Масаду ворвалась небольшая группа наиболее непримиримых борцов с римским владычеством во главе с Менахемом Бен-Йегудой Галилейским – так называемые зелоты (буквально «ревнители»). Среди них особо выделились сикарии («убийцы»), ходившие с ножами и резавшие врагов. Гарнизон был убит, а в истории Масады началась последняя и самая печальная глава.
Римляне действовали медленно, но верно. В течение последующих нескольких лет они подавили практически все очаги сопротивления в мятежной провинции. К 70 году Иерусалим превратился в груду развалин, Храм был сожжен, все города и крепости Иудеи, Самарии и Галилеи были в руках римлян. Держалась только одна Масада, где защитники-сикарии, которых после смерти Менахема возглавил его племянник Элеазар бен Яир, фактически заперли себя внутри крепостных стен. И хотя силы были неравны, сдаваться они не собирались.
Десятый римский легион под командованием Флавия Сильвы подошел к Масаде и осадил её. На протяжении трех лет десять тысяч воинов стояли вокруг крепости восемью лагерями. Ирод был неплохим строителем, мы успели убедиться в этом на примере стен Второго Храма в Иерусалиме. Масада была практически неприступна, в ней был громадный запас пищи и оружия. С водой проблем тоже не было. Дождевая вода поступала по специальным каналам в несколько водосборников, откуда при помощи вьючных животных её поднимали в огромные подземные водохранилища. Защитники крепости могли сидеть в ней сколь угодно долго.
Обычно такие укрепления берут при помощи подкупов или предательства, но среди фанатиков-сикариев таких не нашлось. Римлянам пришлось воевать честно. При помощи тысяч рабов-евреев у подножья крепости ими была выстроена окружная блокадная стена, отрезавшая повстанцев от внешнего мира. Затем римляне приступили к сооружению на показавшимся им наиболее уязвимым западном склоне горы искусственной насыпи, по которой к стенам крепости можно было подкатить тараны.
Несмотря на весь героизм защитников крепости, вскоре стало очевидно, что сегодня-завтра Масада падет. Тогда лидер повстанцев Элеазар бен Яир собрал глав семейств и сказал им, что евреям негоже идти в рабство, не для того существует такой народ. Он предложил показать римлянам свою гордость и покончить с собой. Пусть жены умрут не оскверненными, а дети – не испытавшими позора рабства. Воины колебались, как так? Тора запрещает самоубийство. Элеазар настаивал, что смерть лишь возврат к Яхве, которого они прогневили своими грехами. Римляне все равно убьют большинство мужчин, а детей и женщин продадут в рабство, перед этим надругавшись над ними. Стоит ли жить после этого? Можно ли назвать жизнь в вечном позоре жизнью? Враги уже потирают руки, но лучше превратить их радость в печаль и ужас при виде одних трупов, и вместо того, чтобы презирать нас, им останется только изумляться нашей решимости и храбрости!
Речь подействовала. Полные холодной решимости воины в последний раз обняли своих жен и детей, после чего собственноручно перерезали им глотки. Затем они выбрали по жребию десять человек, которые в свою очередь должны были убить оставшихся мужчин. Тверда была рука десяти исполнителей, что вонзали клинки в собратьев по оружию, распластавшихся в лужах крови перед ещё не остывшими телами своих родственников. Закончив с этим, они сожгли всё сколько-нибудь ценное или полезное, кроме продовольствия, дабы не подумали враги, что голод подстегнул их к самоубийству. Наконец, один из десяти, также выбранный по жребию, умертвил остальных, поджёг крепость и пал на свой меч. Когда римляне утром ворвались в крепость, потрясенные они обнаружили лишь 960 тел. Мёртвых, но свободных и непокоренных. Случайно спаслись лишь две женщины и пять детей, где-то прятавшихся и ни о чем не подозревавших.
Красивая легенда, скажете вы.
Возможно в ней есть некоторая доля преувеличения, к которой были склонны многие авторы древности, однако, после обнаружения развалин Масады в 1862 году и последующих раскопок столетием спустя, исследователи нашли 25 останков человеческих тел, а также каменные таблички с именами, которые предположительно использовались в качестве жребия. И хотя от первоначальной крепости остались одни лишь стены, и то большей частью восстановленные, в настоящее время Масада считается символом стойкости и несгибаемости духа сынов Израиля.
* * *
От Масады до Эйлата лежит 230 километров дороги по пустыне Негев. Однообразный пейзаж лишь изредка разбавляется внушительными индустриальными сооружениями. Удивительно, конечно, как Израиль, имея очень неблагоприятные природные условия и при отсутствии полезных ископаемых, оказался способен выстроить мощную технологическую экономику. Да ещё будучи в состоянии перманентной войны… Маленькая страна, у которой всего 20% территории пригодно для земледелия, умудряется круглый год снабжать редиской великую и черноземную Россеюшку.
В Эйлате мы заселились в пятизвездочный отель, который в шабат давал скидку в 90%. На все пять звезд он не тянул, но нам бы только ночь продержаться. Ранним утром, когда не проснулись ещё все петухи, мы выписались из отеля, оставили машину на бесплатной стоянке у КПП им. Ицхака Рабина и налегке отправились к окошку паспортного контроля. Впереди нас ждало Иорданское Хашимитское Королевство, или просто Иордания.
Продолжение следует.
отличный обзор!
ОтветитьУдалитьа шапочку-то верните, что у стены плача подрезали!
ОтветитьУдалить