– Я швырнула ей 100 евро, пусть подавится ими!
С трудом сдержалась, чтоб не кинуть их ей в морду.
Из непроизвольно подслушанного разговора.
С трудом сдержалась, чтоб не кинуть их ей в морду.
Из непроизвольно подслушанного разговора.
У меня по разным причинам накопилось уже несколько отчетов, которые всё ещё ждут своей очереди для написания. Как-то времени совсем ни на что не хватает, только вот на коротенькое освещение молниеносных поездок в горы. Надеюсь, что когда-нибудь руки дойдут и остальных поездок. Ну да ладно, ближе к телу, как говорил Ги де Мопассан, если верить Остапу Ибрагимовичу.
В этот раз мы собрались с мыслями совсем поздно, буквально только за пару дней до Нового года было принято окончательное решение, что снова едем в Альпы, а не в Красную Поляну или на Домбай. Беглое гугление показало, что доступных вариантов для самостоятельной поездки к этому моменту уже и не осталось. Ушлые горнолыжники забронировали все лакомые места ещё в октябре, оставив нам одни только объедки втридорога. К тому же полученное обременение в виде двух спиногрызов сильно сужало и без того небольшой круг поиска.
Пришлось стряхивать пыль с потрепанной записной книжки и снова обращаться к позабытым уже туроператорам, благо что в последнее время их список из-за козней «наших западных партнеров» существенно поредел. Самый дешевый из предлагаемых вариантов манил нас в Доломиты в Валь-ди-Фассу, но мы там уже были, и поэтому перспектива ехать туда во второй раз нас не особо привлекала. Всегда же хочется чего-то нового, неизведанного! Новых мест, новых трасс, новых впечатлений… И тут на наше счастье один из оставшихся после кризиса крупных операторов PAC GROUP предложил до конца новогодних каникул большие скидки на туры во Францию. М-м-м, Франция… Сыры, лягушачьи лапки, бордо, снова сыры, между прочим, запрещенные на территории Российской Федерации.
Правда, достаточно быстро выяснилось, что нужные нам (читай, недорогие) апартаменты, которые числятся при бронировании как свободные, на самом деле давным-давно уже заняты. Общая сумма поездки резко прибавила в весе и уже не казалась такой завлекательной как при первом свидании. Но, стиснув зубы, мы продолжали разыгрывать этот вариант. А с другой стороны, что нам ещё было делать? Не факт, что где-то в другом месте удалось бы найти что-то подходящее, ведь до обведенной красным кружочком планируемой даты вылета оставалось меньше месяца!
Но вот, наконец, деньги уплочены, и можно начинать приятные хлопоты по сбору и подготовке снаряжения к сезону. Я наточил на своем сноуборде канты и заделал пробоину на скользяке, полученную во время прошлых опытов внетрассового катания. Остальное пока в норме, можно отправляться. Прогноз погоды обещает нам аж два солнечных дня, к чему мы уже стали привыкать. Глобальное потепление, таяние арктических льдов, выход США из Парижского соглашения по климату – всё это не лучшим образом складывается на шансах увидеть солнце в феврале.
Для вылетов во Францию маршрут последние годы стандартный: Домодедово – Шамбери – Домодедово. Со времен моего последнего посещения аэропорта Домодедово его немного перестроили. Теперь после сдачи багажа и получения посадочного талона нужно топать на второй этаж только затем, чтобы тетенька у очередного пункта проверки снова отправила тебя на первый, куда раньше и так был прямой проход. «Всё для вашей же безопасности!» – как бы говорит нам Дм. Каменщик, не желающий, чтобы у него опять попытались отжать аэропорт в пользу пайщиков кооператива «Озеро». А вот в Шамбери всё без изменений, разве что посадка в этот раз немного жестковата. А так тот же маленький сезонный аэропортик, ломящийся от русских и английских туристов, которых на паспортном контроле обслуживают два с половиной французских жандарма.
* * *
Итак, Парадиски́ (Paradiski) – сравнительно молодая область катания, образовавшаяся в 2003 году после объединения французских курортов Лез-Арк, Ла-Плань и Пейсэ-Валландри. Общая длина трасс составляет здесь 425 километров. Сопровождающая нас от ПАКа блондиночка Ольга с гордостью говорит, что во Франции это вторая по площади зона катания после знаменитых Трех долин. Но мне кажется, что Порт-дю-Солей с заявленными 600 километрами подготовленных трасс все-таки побольше будет. Как бы там ни было, 425 километров – это достаточно много, ведь за шесть дней нам нужно выкатать их все.
День первый. Начало.
Начало не предвещает ничего хорошего. Мелкий снег, плохая видимость и крепкий мороз – именно так встречает Парадиски своих гостей из России, когда рано поутру наша команда со всем снаряжением выходит из дома навстречу приключениям. Хвала богам, что хоть облачность высокая и видимость достаточно приличная. Встегнувшись на склоне, что пролегает прямо рядом с дверями наших апартаментов, мы аккуратно скатываемся к ближайшему от нас подъемнику, чтобы купить там скипассы. Это неприятная процедура расставания с тремя сотнями евро, но совершенно обязательная на каждом горнолыжном курорте. Однако, касс у подъемников нет. Я последовательно обхожу близлежащие строения: полицейский участок, остановка автобуса, общественный туалет, какой-то магазин – это всё есть, а вот касс нет. О-ля-ля! И что теперь делать? Без скипасса на подъемник не сесть, путь перекрывает зловредный турникет.
– Я всё узнал, – выпаливает подъехавший ко мне Александр, – нужно жалобно попросить сотрудников курорта пустить нас без пропуска. Дескать, сами мы не местные, оказались здесь случайно и нам очень-очень нужно наверх. Помогите нам, пожалуйста!
Но нет, гордые русские никогда не будут ничего выпрашивать у сытых и лощёных европейцев. Не смешите мои «Искандеры».
Аккурат между двумя подъемниками есть неприметная дорожка, которая уходит через мост куда-то вниз. А на мосту висит табличка Plagne 1800. Может лучше туда поедем? Судя по карте, это самый нижний посёлок, если где-то и есть кассы, то они точно должны быть там. Победоносно взглянув на дежурящих у подъемников людей в форменной одежде с надписью Paradiski на спине, мы уезжаем на мост и скатываемся дальше в Плань-1800, где и обнаруживаем так нужные нам кассы. Вуаля!
Практически сразу после этого наши пути разделяются. Александр и мастер Игорян задерживаются, чтобы преподать своим чадам азы горнолыжного мастерства, ведь до этого момента весь их опыт заключался лишь в нескольких спусках на детской горке в «Канте». А московские холмики и большие горы, согласитесь, несколько разные вещи.
Присядь, встань – поверни!
Я же ни ищу легких путей и сразу отправляюсь в самые дальние уголки нашего «домашнего» региона Ла-Плань. Оставшиеся 424 километра трасс сами себя не выкатают.
– Вам повезло, – говорит Ольга, пока наш автобус стоит в пробке по дороге в Ла-Плань, – в этом году во Франции выпало очень много снега. Вы будете удивлены!
Да после московских сугробов нас уже ничем не удивить. Но снега здесь и правда очень много. В наших шикарнейших 30-метровых апартаментах есть балкон, правда, выйти туда не представляется возможным, так как там складирован метровый слежавшийся сугроб. Впрочем, для катания такое количество снега только в плюс.
В центральной части Ла-Плани горки по большей части синие и пологие. Они очень нравятся маленьким детям и лыжным инструкторам, которые вместе со своими подопечными занимают все доступные склоны. Чтобы найти что-нибудь интересное, нужно уезжать либо совсем вниз в Плань-Монтальбер (Plagne Montalbert), либо переваливаться через хребет в сторону деревушки Шампани (Champagny en Vanoise). Там и народу не так много, да и трассы всё же пободрей будут.
К вечеру облачность немного рассеивается и кое-где из-за туч проглядывает солнце. Становится совсем хорошо. Через несколько минут оно снова скрывается за плотными облаками, но на душе всё равно остается приятное ощущение, как будто бы весь день прошел под ласковым светом звезды спектрального класса G2V.
В первый день лучше не жестить, поэтому уже к 16:00 я спускаюсь к нашим апартаментам, где встречаю остальных членов нашей команды.
– Ну как оно?
– Отлично!
– Вот и чудненько! А не испить ли нам по такому случаю бутылочку бордо урожая 2014 года?
– Возражений не имеется.
Начало положено.
День второй. Мягкий как снег.
Проклятый снег шел всю ночь и идет всё утро, пока мы завтракаем и одеваемся. И так немаленькая величина снежного покрова за ночь увеличилась на 30-40 сантиметров. У нас перед домом буксуют автомобили, обутые в европейскую зимнюю резину, рассчитанную на легкий минус и редкий январский снег. Доселе спящий экскаватор просыпается и начинает методично собирать с дороги выпавший снег, приумножая и без того громадные кучи по обочинам.
Но ближе к 9:00 метель внезапно прекращается, и небо начинает проясняться. Тучи убегают куда-то в сторону Куршевеля, выглядывает солнце, а настроение улучшается. Широко улыбаясь, мы вскарабкиваемся на склон, который за ночь превратился в глубокую нетронутую целину. Взметая из-под лыж снежную пыль, мимо нас уже проносятся более расторопные адепты горнолыжного спорта. Как это обычно бывает, в погожий денек народ на горках имеет тенденцию значительно увеличиваться в численности. Там, где вчера в очереди стояла только пара отважных бордеров, сегодня откуда-то возникает толпа лыжников всех мастей.
Сверху от подъемника
Жаль только, что волшебная часть спуска быстро заканчивается и дальше начинается долгий и пологий выкат, который в конце концов переходит в отрицательный уклон. Проще говоря, в небольшую такую горочку, куда одинокий бордер может забраться только пешочком.
Вдоволь накатавшись здесь по свежему снегу, я решаю опробовать другие «натуральные» трассы. Но там меня ждет неудача. Многие из них закрыты из-за лавинной опасности, а те, что все-таки открыты, уже не так хороши как были утром. Впрочем, свою долю фрирайда можно найти везде. Однако, нужно держать ухо востро, а глаза настороже. В горах климат весьма изменчив и непредсказуем – прекрасный склон, где ещё недавно светило солнце, внезапно может затянуть непроглядным туманом.
Как следует укатавшись, я возвращаюсь в нашу деревеньку Плань-Солей (Plagne Soleil). Собственно говоря, Ла-Плань – это обобщенное название десятка разных посёлков, разбросанных по долине на разных высотах, иногда в значительном удалении друг от друга. Плань-Солей, Плань-Сентр (Plagne Centre), Плань-Белькот (Plagne Beltecote), Бель-Плань (Belle Plagne) и т.д., тысячи их! Каждый из этих посёлков состоит из нескольких отдельно стоящих отелей или резиденций (комплексов с апартаментами), среди которых располагается обязательный магазин, пункт проката снаряжения и пара-тройка заведений французского общепита.
Наш Плань-Солей здесь справа, несколько домой в левой части фотки относятся уже к следующей деревне Плань-Вилаж (Plagne Villages).
Своим появлением на карте мира Ла-Плань обязана упадку к концу 50-х годов традиционных для Альп ремесел, таких как сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых. Молодежь, влекомая травкой, брюками-клеш и начавшейся сексуальной революцией, больше не желало впахивать на рудниках или виноградниках. Им подавай Париж, кабаре и свободную любовь. Поэтому обеспокоенные этим фактом седые мужи нескольких крупных городов долины создали инициативную группу для защиты своих интересов, ну и для привлечения новой крови в стремительно пустеющие места. Как результат, в декабре 1961 года в торжественной обстановке один из участников концессии – мэр города Эм – в свежепостроенной деревне Ла-Плань открыл два первых бугеля.
При строительстве исповедовались две популярные в те годы концепции: «ski au pieds» (ski in/ski out) и «дешевые многоэтажки – лучший вариант для горнолыжного курорта». Никаких классических альпийских шале с двускатными крышами, только многоэтажные бетонные отели вокруг подъемников. А что, зато дешёво. Quadratisch. Praktisch. Gut. Плань-Солей среди всей плеяды многочисленных Планей открылся последним, всего в 1990 году. К этому моменту архитектурные предпочтения немного поменялись, хотя общий принцип остался тем же самым. Наши прекраснейшие апартаменты без лишней свободной площади являются частью большого комплекса на десятки номеров, несмотря на то, что имеют отдельный вход с улицы, а ближайшая трасса пролегает прямо через дорогу.
Ещё к особенностям проживания в Планях стоит отнести невеликий выбор мест для утоления своих гастрономических пристрастий. Среди больших многоэтажек здесь очень мало ресторанов, в которые к тому же стоит очередь из голодающих горнолыжников. Почти всюду нужно бронировать места заранее, лучше всего за день до предполагаемого события. Мы очень ленивые и спонтанные люди, привыкшие к большому выбору кабаков, поэтому здесь нас часто спасает пицца на вынос да какая-то блинная, куда мы каждый раз умудряемся зайти до того, как она наполнится битком.
* * *
Ярость клокочет внутри Александра, намереваясь выскочить наружу и натворить делов. Он нервно ходит из угла в угол, пока его глаза извергают молнии. Александр только что впервые зашел в номер и как следует его осмотрел.
– Я так и знал! – восклицает наш разгоряченный друг. – Почему мы не взяли те 100-метровые апартаменты с видом на Монблан? Как мы будем тут жить всю неделю?
– Да расслабься ты, могло быть и хуже. Во Франции всегда плохо с планировками, страна такая.
– Нет интернета, нет отдельной ванны с джакузи, я не могу находиться в таких условиях! – не унимается Александр, сверкая глазами.
Не говоря ни слова, мастер Игорян достает из пакета только что купленный сыр и рекомендованную клубом французских сомелье бутылочку бордо. С каждым глотком кисловатой жидкости ярость Александра утихает, а тело изнутри наполняется приятной теплотой.
– В принципе, жить можно, – наконец, подытоживает он, отправляя в рот кусочек местного сыра.
Мы молча соглашаемся с ним. Что же до детей, то им в этом возрасте всё равно где и как жить. Это у взрослых проблемы с личным пространством, с комфортом, с заботами, где размещать вещи и как сушить шмотки и т.д. и т.п. Как нам жилось всем вместе в помещении по 6 м2 на человека? В целом, нормально. Иногда было шумновато, но пара грозных окриков на некоторое время снова приносили тишину, спокойствие и уют.
– О, шестибот, шестибот! Всё, тебе конец!
Пока дети в виртуальном пространстве собирают виртуальные звездочки, их отцы ищут ответ на основной вопрос философии: «Что первично, дух или материя?» Где ещё, как не на родине Рене Декарта, предаваться этим измышлениям?
День третий. Временной парадокс.
С 10 февраля во Франции начинаются детские каникулы. Для того, чтобы все одновременно не ломились на одни и те же курорты, вся страна разделена на несколько областей, которые уходят отдыхать по очереди. Самая населенная зона C (Париж и окрестности) на каникулах только со следующей недели, с 17 февраля. Сейчас гуляет ближайшая к Альпам область (Лион, Гренобль, ну и примкнувший к ним Бордо). И хотя много народу быть не должно, тем не менее, запись из Москвы через Интернет во многие горнолыжные школы была недоступна. Всегда оставался шанс поискать и записаться в какую-нибудь школу на месте, но, опираясь на свой многолетний опыт, мастер Игорян рассудил, что лучшие уроки – это самостоятельная практика. К тому же в таком случае, у них появляется возможность посетить и соседние регионы. К третьему дню он решает, что два юных горнолыжника успешно прошли альпийский курс молодого бойца и готовы для дальнего броска в Лез-Арк.
Сегодня погода радует нас чистым небом и ярким солнцем. Но радует она не только нас, но и абсолютно всех любителей катания. Очереди начинают собираться прямо на остановке автобуса.
Как обычно, мы выезжаем все вместе, но по дороге где-то теряемся. Я уезжаю вперед и первым оказываюсь у двухэтажной кабинки Vanoise Express, связывающей зоны Ла-Плань и Лез-Арк. Ярко мигающее информационное табло высвечивает напоминание, что крайний срок возврата обратно в Ла-Плань – 16:00, дальше есть шанс не попасть на последний подъемник и остаться ночевать в какой-нибудь жопе.
Ну что ж, я вас услышал, погнали!
Арков поменьше, чем Планей, всего четыре штуки: Арк 1600, 1800, 1950 и 2000, причем последний из них – Арк 1950 – был достроен до конца меньше десяти лет назад. Однако, принцип возведения оставался тем же самым: больше многоэтажек богу многоэтажек. Арк 1950 немного выбивается из этого архитектурного великолепия возвратом к классическим альпийским шале, но только формой. По сути это всё те же многоэтажные резиденции.
Зато в отличие от Планей, все Арки хорошо друг с другом связаны и находятся максимум на расстоянии одного подъемника. У нас умрешь, пока доедешь из какого-нибудь Планя-Монтальбер до Бель-Планя. А здесь всё красиво, всё открыто. Простор, размах и свобода.
Финальной точкой нашего визита в Лез-Арк является ледник Эгюй-Руж (Aiguille Rouge), достигающей высоты в 3226 м. Это самая высокая точка Парадиски, куда можно попасть на подъемнике. Из-за обильных снегопадов ледник долгое время был закрыт, но сегодня прекрасная погода, верхнюю станцию наконец-то откопали и открыли доступ туда всем желающим. Коих, естественно, набралось очень много.
Пока мои более целеустремленные товарищи катились прямиком к Эгюй-Руж, я отвлекался на разные побочные трассы. Поэтому когда, отстояв огромную очередь на подъем, я наконец туда поднимаюсь, они уже собираются вниз. Цигель, цигель, ай-лю-лю!
Я смотрю на часы – всего лишь начало первого, детское время. Куда торопиться, когда перед нами Монблан (а также Хелброннер рядом)?
Где-то здесь находится склон, на котором отчаянные парни ставят рекорды скорости спуска на лыжах. Лучший из выживших достиг отметки в 250.7 км/час, что совсем неплохо. Ещё отсюда берет начало одна из самых длинных и сложных красно-черных трасс в мире – семикилометровый спуск до деревни Вилароже (Villaroger) с перепадом высот в 2000 метров, который называется просто и без затей Aiguille Rouge. За рекордами скорости я не гонюсь, а вот не бросить вызов своим физическим способностям на сверхдолгом спуске просто не мог.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Наконец, внизу показывается долгожданная деревня, знаменующая собой финиш рекордной трассы. Это самая удаленная точка Парадиски, до которой можно добраться из нашего Плань-Солей. Пора ехать обратно. Не спеша, я поднимаюсь обратно в Арк 2000, успевая даже перекусить по дороге. Время без десяти два, где-то к трем, может чуть раньше, я буду уже в Ла-Плани. Я подъезжаю к очередной креселке и встаю в хвост длинной очереди. На вывеске с названием подъемника висит красное табло, на котором отображается температура окружающего воздуха. Затем значение сменяется на цифры 15:20, а через несколько секунд опять на −2°C.
Не понял, что за 15:20? Я смотрю на свои часы – время почти два. Перевожу взгляд на табло – 15:21. Это что, мне осталось меньше 40 минут, чтобы успеть на переправу в Ла-Плань? И солнце висит как-то подозрительно низко. Достаю телефон для подтверждения данных – действительно система отображения времени в Лез-Арке не врет, и у меня действительно есть всего 40 минут.
Не могу сказать, что поставил рекорд скоростного спуска, достойный для занесения в Книгу рекордов Гиннесса или куда там ещё, хотя и был близок к этому. Снова на снег региона Ла-Плань я вступаю ровно в 15:58. Теперь главное – ехать по указателям и не промахнуться куда-нибудь мимо. Напряжение отпускает меня только перед спуском в Бель-Плань, откуда до рідної хати остается один переполненный и допоздна работающий подъемник Colosses.
– Ого! – с удивлением восклицает Александр, когда мы внезапно встречаемся у каморки, где хранится снаряжение. – А мы уж думали, что сейчас сюда такси приедет.
– Не дождетесь!
День четвертый. Снова вместе.
В Парадиски есть два ледника, две высокогорные области, – Эгюй-Руж и Белькот. Один в Лез-Арке, второй, соответственно, в Ла-Плани. Во второй день гарантированно хорошей погоды единой командой мы выдвигаемся к Белькоту. Путь туда неблизок и очень многолюден. Чтобы не стоять полчаса в очереди на «яйца», сразу ведущие на подъемник до ледника, мы решаем ехать в обход через менее загруженные креселки, немного померзнуть, а заодно и разведать там обстановку. По пути мастер Игорян решает обучить молодое поколение навыкам внетрассового катания.
У кабинок на ледник нас уже поджидает огромная очередь. Что ж, было бы странно, если бы тут никого не было.
Любопытно, но наверху не маленький пятачок, как это часто бывает, на котором тесно даже встегнуться, а полноценная, хоть и небольшая зона катания со своими трассами и подъемниками.
Это хорошее место, чтобы помедитировать. Недаром монастыри так любят забираться повыше, на какую-нибудь скалу, куда просто так и не добраться. Там бедный кислородом горный воздух сажает мозг на голодную диету, что выражается в разнообразных видениях и откровениях. Это называется «быть ближе к всевышнему».
Почти все склоны Белькота доступны для спуска, однако, съезд в некоторые стороны требует отличного ориентирования на местности, так как подобные маршруты даже не отмечены вешками. Например, отсюда можно напрямую по северной стороне скатиться в Лез-Арк (на самом деле, в Пейсэ-Валландри, но в данном случае это одно и то же). Но для простого же народа без лавинных датчиков и альпинисткой обвязки вниз есть только два пути: красный и черный.
Дети и сопровождающие их взрослые отправляются вниз по красной трассе, а я направляю свой борд в другую сторону, «в великолепную зону фрирайда с цирком, кулуарами и почти километровым перепадом высот».
Несмотря на широко рекламируемые в путеводителях достоинства склонов ледника Белькот, ничего особо сверхъестественного я здесь не встречаю. Ну да, есть неплохие участки с глубоким мягким снегом, но помимо этого в наличии также имеются: бугры, нет – бугрищи! длинные пологие траверсы, где нужно идти пешком, проваливаясь в снег по колено, и т.д., в общем весь стандартный набор, который всегда идет в нагрузку к любому внетрассовому катанию.
Через некоторое время я выезжаю к старенькой креселке Chalet de Bellecote. У нее даже нет турникета для скипасса, так как случайных людей тут просто не бывает. У начала подъемника я встречаю друзей, которые в процессе своего спуска тоже оказались здесь. Теперь чтобы выбраться отсюда обратно в Ла-Плань, нужно либо подниматься на креселке наверх и дальше подсаживаться на идущие обратно с ледника «яйца», либо продолжать рискованный спуск вниз по черной Natur'-трассе.
Мастер Игорян небрежным тоном говорит, что это ненастоящая черная трасса, она только так помечена, потому что где-то наверху остался ледник, а на самом деле это простой синий выкат, по которому проедет даже пятилетняя девочка, только вчера вставшая на лыжи. Малолетние горнолыжники всем своим видом выражают сомнение, но не спорят и покорно едут за родителями. Простой участок для пятилетних девочек резко заканчивается очень крутым бугрятником, где практически сразу же неопытные парни падают оземь, один из них теряет лыжу, а второй палку.
Вот вырасту – снова приеду сюда!
Жуткая раздолбанная трасса, где не каждый взрослый-то проедет, но мы все с ней справились.
После такого героического преодоления дети хотят чего-нибудь перекусить, и ребята останавливаются в ближайшем ресторанчике, чтобы подбодрить их картошкой фри и немного перевести дух. Я же чувствую в себе нерастраченную энергию и, не желая терять ни минуты, уезжаю дальше. Где-то в районе Les Coches ещё остаются не опробованные мной черные и красные трассы, так что до вечера я катаюсь там. После вчерашних проблем за временем слежу теперь очень тщательно, впрочем, это не избавляет меня от обязательной очереди у подъемника Colosses. Про́клятое место.
Но это даже хорошо, что я возвращаюсь поздно. Ведь в Плань-Солей у нас сегодня праздник! И как раз к моему возвращению начинается основная часть мероприятия. Мужик с микрофоном толкает речь, из которой я понимаю только слова «Ла-Плань» и «Плань-Солей».
Собравшиеся на небольшой площади люди одобрительно кивают и высказывают всяческую поддержку оратору.
Наконец, речь заканчивается, диджей врубает музыку, и посетители праздничного торжества целыми семьями начинают подходить к шатру, где явно намечается какая-то движуха. Я не остаюсь в стороне и также топаю туда же. О, горячий шоколад для детей и глинтвейн для их родителей. Великолепно! Правда, я не знаю, что мы отмечаем. Но какая, в сущности, разница, пока здесь наливают?
День пятый. Другие 40 минут.
Два дня обещанной хорошей погоды закончились. Сегодня всё утро снова идет снег. К тому моменту, как мы заканчиваем собираться, он вроде бы прекращается. Но это обманчивое впечатление: стоит только выйти наружу, как тут же становится очевидным, что снег просто сменился на мелкий противный дождь. Дождь в середине февраля на высоте в 2000 метров! С климатом в последнее время определенно происходит что-то ужасное.
Многие решают отсидеться дома в такую погоду, но уж точно не мы. На нашем «домашнем» подъемнике La Bergerie, со штурма которого обычно начинается наш день, нет ни души. Конечно, не очень приятно садиться на мокрые кресла, но разве кто-то обещал легкую и сладкую жизнь? Пока мы поднимаемся на креселке и постепенно промокаем как снизу, так и сверху, есть время обсудить дальнейшие планы. Александр первым берет слово и высказывает предложение кататься где-нибудь неподалеку, чтобы через пару часиков уже повернуть домой.
– Домой, домой! – хором кричат дети.
Мы с мастером Игоряном настроены немного иначе и настаиваем на переезде в Лез-Арк.
– Здесь погода говно, но может там будет иначе?
– Нет, домой, домой! – хором возмущаются дети.
Двумя голосами против одного мы решаем ехать в Лез-Арк. Молодое поколение ещё не достигло возраста гражданского совершеннолетия и посему лишено избирательного права.
Надежда наполняет наши сердца, когда мы стоим на площадке канатки Vanoise Express и глядим в сторону соседнего региона. Вроде бы там немного получше?
– Папа, у меня промокли перчатки и куртка!
– А у меня штаны и ботинки!
Через 15 минут после прибытия в Лез-Арк отваливается Александр, а ещё через полчаса и мастер Игорян. Я опять остаюсь один. Попытка переместиться в район Арка 2000 оказывается неудачной – сверху сплошное «молоко», в котором видно не дальше собственного носа, к тому же часть трасс закрыта, а внизу нет ничего интересного. Зато район Пейсэ-Валландри становится настоящим спасением в этот чудный день: туман здесь лежит немного выше верхних станций подъемников, а легкий дождик в нижней части трасс мне не страшен. Когда ты промок до трусов, дальше беспокоиться уже ни о чем.
После полудня осадки на какое-то время прекращаются и становится совсем хорошо. Народу нет вообще, и я мчу по прекрасной трассе в полном одиночестве. Когда ещё такое возможно в дни французских школьных каникул?
Имея солидный запас по времени, я возвращаюсь обратно в Ла-Плань. Когда я поднимаюсь уже на предпоследнем подъемнике La Salla (дальше только ненавистный Colosses), он внезапно останавливается. Такое часто бывает: кто-то путается в лыжах и не может либо сесть на кресло, либо с него сойти. Всегда дежурящие у верхней и нижней станции подъемников сотрудники курорта помогают этим бедолагам, и через некоторое время креселка едет дальше.
По прошествии пяти минут я всё ещё сижу в остановившемся подъемнике. Что-то здесь неладно. Я не успел подняться очень далеко, поэтому могу видеть небольшую толпу, собравшуюся у начала креселки, и просто стоящих без дела служащих Парадиски. Из обрывков долетающих разговоров что-то разобрать решительно невозможно. Так надолго подъемник на моей памяти не останавливали никогда. Я внимательно смотрю по сторонам и начинаю замечать очень странные вещи. Соседняя креселка Les Crozats тоже замерла вместе с сидящими там людьми, а сверху к нашему подъемнику больше никто не приезжает. И вообще людей нет нигде, все видимые мне отсюда трассы как будто вымерли. Такое чувство, что из-за какого-то глобального катаклизма в Ла-Плани отрубились все подъемники.
Проходит двадцать минут, я по-прежнему сижу без движения, а подо мной всё те же 10 метров до земли. И просто подниматься на креселке холодно, а когда ты к тому же промок насквозь – холодно вдвойне. Тем более, что погода начинает портиться, идет снег, который шквальные порывы ветра так и норовят задуть тебе за шиворот. Сзади меня на кресле сидит какая-то немецкая семья: папа, мама и два ребенка. Родители как могут подбадривают своих детей: папа размахивает руками, изображая движение вперед, а мама поет веселую песенку.
Я смотрю на часы, этак я могу и на Colosses не успеть. С другой стороны, должны же как-то французы разрулить эту ситуацию? Немецкая семья сзади затягивает колыбельную песню.
Наконец, креселка вздрагивает и начинает медленно двигаться вперед. Немецкая семья сзади хлопает в ладоши и запевает торжественный марш.
Но радость была преждевременной, проехав несколько десятков метров, креселка снова останавливается. У немецкой семьи сзади уже нет сил реагировать на это. Однако, через пару минут медленное движение вверх все-таки возобновляется. Стуча зубами, я считаю оставшиеся метры до конца подъемника и с чувством глубокого облегчения спрыгиваю у верхней станции. Где-то рядом тарахтит дизель, а воздух пахнет отработанным топливом. Интересно, почему они не запускали резервное питание так долго, заставив нас 40 минут мерзнуть на морозе?
В полном тумане, ориентируясь только по вешкам, я добираюсь до Бель-Планя. Впервые радуюсь, когда на склоне вижу других людей. Я здесь не один! Colosses в мою сторону работает, и там никого нет, а вот Arpette в обратную стоит без движения, собрав у себя огромную толпу. Интересно, как все эти стоящие там люди в итоге добрались домой?
День шестой. Прощание.
Вчерашнее приключение обошлось без последствий. Не до конца высохли куртка и ботинки, но так как за окном снова идет дождь, это уже неважно. Вопрос о дальнейших планах снова выносится на голосование и теми же двумя голосами против одного принимается решение о повторном посещении Лез-Арка.
Дождь становится почти незаметным, и даже кресла подъемников больше не пугают нас скопившимися на сиденьях лужами.
– Сегодня определенно лучше, чем вчера, – делится с нами своими мыслями мастер Игорян, когда мы добираемся до Лез-Арка. – Вчера к этому времени мы уже были насквозь мокрые, а сейчас у меня лишь слегка намокла курточка.
В Пейсэ-Валландри народу немного, склоны в основном заняты детишками, аккуратно скатывающимися змейкой вслед за бородатыми инструкторами.
Деньги за школу уплочены вперед, поэтому у них не остается никакого другого выбора, кроме как в любую погоду покорно постигать премудрости горнолыжной техники. В том время как родители имеют возможность переждать неблагоприятные условия дома или в ресторане, спокойно попивая там арманьяк.
У нас остается почти неисследованной область в районе Арка 1800, куда мы после не в меру сытного обеда и направляемся.
Дождь к этому времени прекращается окончательно. Здесь больше народу, и поэтому трассы уже побугристей. Впрочем, свою долю удовольствий можно найти и тут.
Когда солнце начинает клониться к закату, мы прощаемся с Лез-Арком и потихоньку двигаем к себе обратно. В Парадиски очень хорошо организована система указателей, и практически никогда не возникает острой необходимости пользоваться бумажной схемой. В какой бы жопе Лез-Арка ты не находился, на любом информационном столбе обязательно будет указано направление и название трассы или подъемника, через которые можно попасть обратно в Ла-Плань. Заблудиться здесь очень сложно. Но и на старуху бывает проруха. Проморгав нужный поворот, я уезжаю не туда и всем нам (мы же команда!) приходится сделать лишний крюк. Так что обратно мы возвращаемся аккурат к закрытию подъемников. Волей-неволей, мы используем последний день до конца, выжимая из него всё до последней капли. Отличное завершение в целом не самого плохого посещения Парадиски.
* * *
P.S. Все-таки организованными турами ездит какая-то определенная публика. Каждый раз, когда я лечу таким туром, мои одноразовые попутчики выдают на-гора обязательное представление. Чаще всего оно связано с чрезмерным употреблением спиртных напитков, хотя так бывает не всегда. В первую очередь они почему-то думают, что мир крутится у их ног и все вокруг им должны. Должны их холить, лелеять и всячески развлекать, несмотря явно скроенные на подобную поездку деньги.
Всю дорогу из Шамбери до Ла-Планя гид Ольга рассказывала о местных традициях, о правилах нахождения на курорте и правилах проживания в апартаментах. (Ещё она потратила полчаса на обстоятельный рассказ о процедуре получения taxfree, но с нами пара человек направлялась в Куршевель, возможно эта история предназначалась для них.) Ничего сложного: снять белье, выкинуть мусор, помыть посуду, очистить холодильник и не пожалеть 16 евро с носа на уборку. Везде приблизительно одно и тоже. Но для одной группы наших соотечественников в количестве аж 15 человек следование этим правилам оказалось неподъемной задачей. Они умудрились облажаться почти по всем пунктам.
Из-за того, что туроператор всегда перестраховывается на случай непредвиденных обстоятельств, автобус за нами должен был приехать в 8:00 (хотя даже в 10:00 было бы очень рано). Нам сказали подойти на остановку за 10 минут до назначенного срока, и путем нечеловеческих усилий мы сдали номер и сели в ожидающий нас автобус в 7:59 с легким чувством вины, что подвели остальных. Но нам пришлось сидеть и ждать ещё полчаса, пока эта компашка решит все свои проблемы с апартаментами, рассказывая затем другу другу о чудовищной несправедливости на весь автобус.
Я оставила в холодильнике свежие сливки, может новые жильцы захотят их съесть.
Посудомойка и так все помыла. Им что, сложно оттуда достать уже чистое?
Мы везде протерли, а этот французик сразу скривил свой нос как вошел. Ему, видите ли, не понравилась чистота! Да я дома так не убираюсь! Больше не поедем во Францию, и страна говно, и люди здесь говно.
Но мне кажется, что им везде будет не так. А потом из-за таких людей на каждого русского смотрят как на дикаря из Тагила. Что до меня, то, не считая блэкаута, некоторое неудобство доставило только отсутствие Интернета в апартаментах. С другой стороны, благодаря этому мы избежали IT-вечеринок и смогли провести больше времени за философскими диспутами друг с другом. Берегите себя.
Спасибо. Как всегда подробно :). (Corris)
ОтветитьУдалитьОтлично!
ОтветитьУдалить