Парков и заповедников там бесчисленное множество, практически всё плато представляет собой один большой музей под открытым небом. Естественно, что хотелось посетить как можно больше, но сотни километров, разделяющие одну достопримечательность от другой, делали это желание неосуществимым. Пришлось выбирать и ехать только в крупные и популярные парки, однако жажда побывать везде не давала нам покоя, так что график был очень плотным: новый день – новый парк, а то и два. В этой части отчета не будет зданий, мостов и американских бомжей, только молчаливая и величественная природа западной части Северной Америки.
Зайон (Zion)
Первый на очереди национальный парк Зайон, находящийся в 250 километрах от Города Греха. Это один из самых посещаемых парков в США, ежегодно сюда прибывают два с половиной миллиона человек, что сравнимо с тем же Йосемити, хотя последний в пять раз больше, да и добираться до него не в пример проще. В сезон здесь яблоку негде упасть от наплыва туристов, но сейчас на дворе всего лишь месяц-май, к тому же прогноз погоды обещает ливневые грозы во второй половине дня. Это не очень хорошо, поэтому надо поторопиться и сначала отобедать.
Основная часть дорог внутри парка закрыта для автомобильного транспорта, поэтому сразу после въезда машину приходится оставить на полупустой парковке. По обширной территории курсируют бесплатные шаттлы, работающие на газовом топливе, что по замыслу властей должно причинять природе минимальный ущерб. Понятно, что подобный способ посещения парка предполагает, что большую часть времени придется ходить пешком, взбираясь куда-нибудь по камням. Этим Зайон выгодно отличается от всех прочих национальных парков США, в которых осмотр достопримечательностей осуществляется из открытого окна пикапа, а максимум расстояния, что требуется пройти – это сто метров от парковки до смотровой точки.
Ландшафт в парке весьма разнообразен и включает в себя горы, каньоны, монолиты, реки, леса и даже пустыни. Тут можно зависнуть и надолго, но надвигающаяся гроза гонит нас вперед, поэтому чтоб сполна вкусить всё самое лучшее от Зайона, мы по совету товарищей выбрали очень сложный и экстремальный маршрут – пешечку к Приюту Ангелов (Angel's Landing) на вершине скалы, возвышающейся посреди каньона Зайон – самой впечатляющей части парка – глубокого и узкого ущелья длиной в 24 километра.
Исторические находки нам говорят, что первые люди появились в этих местах примерно 8 тысячелетий назад. Древние индейцы тихо-мирно жили здесь, занимаясь охотой и собирательством как и положено народам эпохи неолита. Одна из групп индейских племен дала начало культуре анасази, со следами которой мы ещё столкнемся в дальнейшем. Анасази плохо кончили: безрассудная эксплуатация земель привела к сильной эрозии почвы, что в свою очередь негативным образом сказалось на урожае маиса, являвшегося для них основным продуктом питания. Им пришлось мигрировать в другие края, по дороге воюя с враждебными племенами и питаясь от безысходности своими собратьями.
Новая же история началась, когда в 1860-х годах сюда стали прибывать уже знакомые нам отмороженные на всю голову последователи Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (они же мормоны). Они стали основывать здесь фермерские хозяйства, попутно обзывая всё вокруг именами из своего Писания, прославляя таким образом Вездесущего. Так один из каньонов был назван Колобом (Kolob), в честь планеты у трона царя небесного, а другой – Зайоном (или Сионом, кому как больше нравится), в честь сами знаете кого. В 1909 году мормонов отсюда выселили и учредили Национальный монумент, преобразованный затем в национальный парк. Монумент назвали красивым и поэтичным словом Мукунтувип (Mukuntuweap), что в переводе с одного индейского диалекта означает «прямой каньон». Но поскольку живых индейцев, способных выговорить это слово без запинки, осталось не так чтоб очень много, то вскоре Мукунтувип переименовали в более благозвучное уху простого американца название Сион (или Зайон, кому как больше нравится).
К слову сказать, характерный красный цвет скал вызван высоким содержанием оксидов железа в песчанике, который является их основой. По дороге я отломал себе небольшой кусочек Зайона и потом тайно провез его домой, минуя всех таможенников и пункты досмотра в аэропортах.
Тем временем наш трек после крутой, но всё же пешеходной дорожки уткнулся в острый гребень, по которому нужно пройти последние 800 метров пути. Тут стало понятно, почему он считается экстремальным среди обычных прогулочных маршрутов. Слева обрыв, и справа обрыв, а впереди лишь скользкие от дождя камни и железная цепь, кое-где протянутая между скалами.
Каждый знает, что только смелым улыбается удача, поэтому закутавшись плотней в корпоративное пончо из Вашингтона, мы пошли на штурм вершины. Через некоторое время отчаянных карабканий по мокрым скалам впереди показался промежуточный финиш – небольшая площадка, где можно было чуть-чуть перевести дух и унять дрожь в побелевших от напряжения пальцах рук. Здесь открывается великолепная панорама на ущелье, лежащее между отвесными утёсами; где-то далеко внизу течет река, по петляющей вдоль неё дороге катятся автобусы с прильнувшими к окну пассажирами, но отсюда всё это кажется каким-то ненастоящим, игрушечным.
Дождь, периодически проливаясь сверху короткими очередями, на сей раз вознамерился выступить по полной. Небо затянуло низкой плотной облачностью, и в воздухе отчетливо запахло надвигающейся грозой. Но трудности лишь закаляют характер, впереди подъем по очередному гребню к гости к милым ангелочкам. Существует поверье, что души сорвавшихся здесь со скал незадачливых туристов обращаются в ангелов, так что Приют ежегодно пополняется всё новыми постояльцами. Однако, остальные члены нашей команды не разделяли моего энтузиазма и не хотели скорой встречи с этими существами. Я не понимаю, это всё равно, что пройти весь путь до Эвереста и повернуть назад, когда до вершины осталось каких-то жалких двести метров.
До сих пор жалею, что не полез наверх до конца. Всё равно на обратном пути промок до нитки, а так ещё и на вершине не побывал. Но ладно, чего не сделал, того уже не вернешь. Мокрыми и не совсем удовлетворенными мы добрались до парковки, где оставили свою машину. Вылив из кроссовок воду, я готов был ехать дальше в Брайс-Каньон, наш следующий пункт назначения. В 20-х годах прошлого столетия эти два парка соединили дорогой, пробив в горах несколько тоннелей, самый длинный из которых имеет в длину два километра.
К хорошему быстро привыкаешь, Ford Explorer хоть и являлся большой и бестолковой консервной банкой, однако был под завязку напичкан электроникой, чем выданный на замену Grand Caravan похвастаться не мог. Поэтому, когда я въехал в первый тоннель, то не сразу сообразил, что вообще-то нужно включить фары. Рука привычно потянулась к левому подрулевому переключателю, но вместо долгожданного света, на стекло брызнула вода и включились дворники. Как на большинстве классических американских машин, на Додже справа от руля находится рычаг коробки передач, а управление дворниками и поворотниками совмещено в одном левом переключателе. Так я и ехал весь тоннель, всматриваясь в крошечное пятно света на другом конце, пока дворники на паническом режиме растирали мне лобовое стекло.
Перед выездом из парка находится ещё одна из достопримечательностей Зайона – Шахматная Гора (Checkerboard Mesa), названная так из-за характерной сетки на её склонах (на этот раз обошлось без мормонов).
Брайс-Каньон (Bryce Canyon)
В Брайс-Каньон, вернее в деревушку с точно таким же названием у самой границы парка, мы приехали уже ближе к ночи. По сравнению с Зайоном и прочими парками на плато Колорадо он находится на бо́льшей высоте над уровнем моря – около 2500 м. Здесь холодно. Ночью температура опускается ниже нуля и возможны заморозки. Перед поездкой я почему-то думал, что основное время мы будем бродить по пустыне и спасаться от жары в машине с кондиционером. Однако оказалось, что мы имеем дело с высокогорной пустыней и тут везде жуткий дубачелло!
На самом деле Брайс-Каньон вовсе даже и не каньон, то есть глубокая речная долина, а просто обрыв, причудливым образом обнажающий толщу осадочных горных пород. Сильно разрушенные в результате эрозии под воздействием ветра, воды и льда они располагаются вдоль всего края, плавно спускаясь до самого дна, где образуют лесистое плато. Много времени осмотр Брайса не занимает, здесь есть две самые популярные смотровые площадки: Sunrise и Sunset, откуда открывается наиболее восхитительный вид на сформированный за миллионы лет природный амфитеатр. Их можно проехать на машине, а можно и пройти пешком часика за полтора-два по круговому маршруту.
История парка, в общем-то, типична для этих мест. Когда-то давно здесь жили индейцы, которые верили, что Великий Койот, уставший от зла и жестокости в этом мире, обратил всех нечестивых людей в камень. Этими байками они долго пугали своих детишек, пытаясь наставить их на путь истинный. Места здесь не сильно приветливые, суровый климат и дикие животные не позволяют спокойно развивать сельское хозяйство. Глупые индейцы, надо было всего-то принести побольше
* * *
Быстренько пробежав Брайс-Каньон насквозь, мы поспешили к следующему пункту нашего маршрута, коим являлся небольшой городок Пейдж (Page) практически на границе между штатами Юта и Аризона. Останавливаться на ночь мы здесь не собирались, да и, честно говоря, никаких особых планов на это место не было, кроме одной-единственной обязательной точки – знаменитой Подковы (Horseshoe Bend) – весьма живописному изгибу реки Колорадо.
От парковки прямо у шоссе нужно около километра пройти по песчаной тропинке, поднимаясь немного в гору, как вдруг прямо перед тобой дорога заканчивается трехсотметровым обрывом абсолютно без каких-либо страховочных поручней. Можно
В 1956 году по решению Конгресса США на реке Колорадо у города Пейдж решили возвести ещё одну плотину. Как результат, возникло искусственное озеро Пауэлл, при создании затопившее свыше 700 маленьких прекрасных каньончиков. Сегодня вместе с дамбой озеро включено в национальную зону отдыха Глен-Каньон.
Вообще я немного лукавил, когда говорил, что на Пейдж мы не возлагали никаких надежд. Здесь неподалеку находятся два самых необычных каньона в Америке, а возможно и во всем мире – Верхний и Нижний Каньоны Антилопы. Другое дело, что расположены они на территории индейской резервации, а там действуют свои законы. Нельзя просто так взять и посетить каньон, обязательно нужно бронировать свой визит за много месяцев вперед, так как вступить на землю Навахо можно только с разрешения вождя племени строго в определенные часы и обязательно в сопровождении проводника. Однако девушка в информационном центре, куда мы за зашли за советом по местным достопримечательностям, сообщила нам, что если поторопиться, то сегодня ещё можно попытать счастья в Нижнем Каньоне. Обрадованные этим известием мы тотчас направились в близлежащий ресторанчик на ланч.
Когда я планировал маршрут перемещения по необъятным просторам Америки, то в мой чрезвычайно насыщенный план совершенно не вписывались различные вынужденные остановки на пожрать-пописать. Какой такой обед, когда солнце пока высоко, а у нас ещё три несмотренных каньона впереди? Нет времени! Оказалось, что не всем нравится такой график, поэтому ближе к середине дня у нас начинался смертельный аттракцион под названием «Накорми Катрин!», в противном случае за последствия никто не ручался. А что делать, жить хочется всем, поэтому сначала трапеза, а уж потом всё остальное.
Нижний Каньон Антилопы (Lower Antelope Canyon)
Каньон Антилопы находится всего в трех километрах от Пейджа рядом с угольной электростанцией. Огромное технологичное сооружение (пусть даже начала прошлого века) немного выбивается из окружающего пейзажа и выглядит совершенно инородным телом посреди красно-рыжей пустыни, простирающейся во все стороны до горизонта.
Ежели нажать на фотку, можно разглядеть эту чудесную электростанцию поближе.
Мы успели буквально вскочить на подножку уходящего поезда: последняя на сегодня группа только-только отошла в организованный фототур по каньону в сопровождении индейского проводника, всё как полагается. Для бледнолицых визит в Нижний Каньон Антилопы стоит 20 долларов и ещё 8 долларов дополнительной мзды за позволение вступить на землю Навахо. Отслюнявив 28 долларов и оставив штатив в машине (вождь не позволяет), мы ринулись догонять ушедшую вперед группу.
Что такое вообще Каньон Антилопы? В течение нескольких тысячелетий вода и ветер выточили в скалах из красного песчаника гигантские щели. Раз в несколько лет обычно пересыхающее весь год глубокое ущелье во время ливневых дождей переполняется водой, которая затем медленно стекает, унося с собой песок и камни и тем самым тщательно шлифуя поверхность скал. Вот так рутинная работа самой обычной воды создала из простого камня столь причудливо изогнутые рельефы внутри скал. Завершает дело солнечный свет, который многократно отражаясь от стен каньона, раскрашивает их в желто-красные цвета. Из-за сходства поверхности скал со шкурой антилопы он и получил свое название.
Нижний Каньон очень узкий, местами приходится буквально протискиваться между столь изящными скалами и кое-где подниматься по лестничным маршам. До установки металлических лестниц посетители вынуждены были взбираться и спускаться по верёвкам. Один раз в стародавние времена внезапно начался сильный ливень, и каньон мгновенно наполнился водой, став братской могилой для группы туристов, не успевших выкарабкаться наверх по верёвочным лестницам. После этого случая при малейшей опасности грозы каньон закрывают для посещения. Верхний Каньон же гораздо шире, глубже и имеет ровное дно. Возможно именно поэтому он и пользуется большей популярностью.
Одной пожилой туристке стало дурно в узком замкнутом пространстве каньона, и у неё начался приступ клаустрофобии. Пока Алекс, добровольно вызвавшись помочь бедной американке, бегал за помощью к будке, где продают билеты, наша девушка-проводник рассказывала нам трогательную историю, как Каньон Антилопы был случайно найден маленькой индейской девочкой ещё в 1931 году, бродившей по округе в поисках пропавшей козы. Индейцы не сразу распознали коммерческий потенциал этого места, так что первые группы бледнолицых были допущены сюда только в 1997 году. Постепенно оба Каньона Антилопы стали набирать популярность, особенно среди фотографов с большими фотоаппаратами, и сейчас от желающих нет отбоя.
Есть множество рекомендаций о том, в какое время лучше всего посещать каньоны, но их общий характер сводится к тому, что не стоит приходить рано утром и поздно вечером, так как в это время вглубь ущелья просачивается слишком мало солнечного света и каньон теряет всю свою магию. Нам выбирать особо не приходилось, солнце мы застали уже на излете.
Выбравшись наружу, поражаешься, насколько неприметным выглядит каньон снаружи. Обычная неширокая трещина в земле, пока не наступишь и не обратишь на неё внимания. Территория Навахо очень огромна и совершенно не исследована. Можно только представить, сколько ещё жемчужин, подобно Антилопам, скрывается где-то на этих просторах…
Гранд-Каньон (Grand Canyon)
В городок Тусаян (Tusayn), где у нас был забронирован комфортабельный коттедж, мы прибыли уже глубокой ночью, накрутив за день почти 500 километров. Дорога из Пейджа до Тусаяна проходит аккурат сквозь национальный парк Гранд-Каньон. В сумерках сквозь зелёные листья деревьев, стенами стоящих у обочины дороги, темнел какой-то разлом на более-менее ровной поверхности земли. Однако короткие взгляды из окна самого быстрого Dodge Grand Caravan в Аризоне не позволяли даже приблизительно оценить его масштаб. Тем более, что в темноте на дорогу вдруг стали выбегать олени, так и норовящие пойти в лобовую с нашим автобусом. Пришлось снизить скорость на 5 км/ч и больше не отвлекаться на проплывающую справа величественную панораму, отложив знакомство с одной из визитных карточек Америки на утро следующего дня.
Гранд-Каньон большой. Гранд-Каньон, сука, очень большой. Грешным делом, я думал, что он будет выглядеть как Подкова – два обрыва по краям, а далеко внизу течет река. Но нет, это поистине грандиозное чудо природы – не просто провал в земной коре, а скопление утёсов, самых различных и причудливых форм, оставшихся после постоянной смены русла не очень широкой в общем-то реки Колорадо в течение долгих миллионов лет. Постепенная эрозия почвы ветром и водой стала творцом этих поражающих воображение пирамид, будто разрисованных чередующимися полосками удивительных оттенков.
Несмотря на то, что Гран-Каньон не является ни самым глубоким, ни самым длинным, ни даже самым широким (в Тибете и Гренландии есть и покруче), он один из самых доступных, и безусловно самый известный, по совокупности параметров равных ему нет – на сегодняшний день максимальная глубина каньона достигает полутора километров, длина превышает 430 километров, а ширина от одного до тридцати километров. Ученые мужи до сих пор спорят о времени его возникновения, склоняясь к мнению, что по всей видимости разные участки каньона имеют разный возраст.
Ещё во времена мела мезозойской эры (вспоминаем, вспоминаем географию, это приблизительно период 145-66 млн. лет назад) на территории всего запада США располагался океан, однако затем в результате движения тектонических плит из воды как тридцать три богатыря и дядька Черномор стали вылезать Скалистые горы, а вместе с ними поднималась и окружающая суша. Около 20 млн. лет назад очередной сдвиг плит привел к подъему обширного района на 3000 метров и, собственно говоря, образованию плато Колорадо. В результате изменения наклона тихая и спокойная равнинная река превратилась в бурный поток, сметающий всё на своем пути – от известняков, сланцев и песчаников, постепенно вымывая их всё глубже и глубже, до твердого гранита, где процесс немного застопорился 5-6 млн. лет назад, сформировав таким образом современный вид Гранд-Каньона.
Ежедневно Колорадо забирает с собой около пятисот тонн пород со дна русла, но за год высота каньон увеличивается лишь на толщину тетрадного листа бумаги. Здесь есть о чем задуматься.
Все как один путеводители по Гранд-Каньону настойчиво рекомендовали взять вертолетную экскурсию для осмотра его с высоты. «Вам предоставляется уникальная возможность пролететь над трудно объяснимым чудом света. Незабываемые впечатления гарантированы». Алекс ухватился за этот вариант, хотя бы раз в жизни он всенепременно хотел полетать на вертолете. Ну что ж, один за всех и все за одного.
Что сказать, это были самые бездарно потраченные мною 230 долларов. Вертолет вмещает в себя 7 пассажиров, из них только пара сидящих впереди человек может похвастаться нормальным обзором. Если же тебе повезло как в казино Лас-Вегаса и досталось место посередине во втором ряду, то лучший вид, который открывается перед твоими глазами – это затылок пилота и немного приборной панели, утыканной различными датчиками и тумблерами.
К слову сказать, вертолетную экскурсию all-inclusive можно заказать и прямо в Лас-Вегасе, это будет стоить около 550 долларов, однако они возят не в национальный парк, куда даже по прямой лететь 270 километров, а в более близкорасположенную индейскую резервацию. Виды там, само собой, уже не те, поэтому для туристов построили стеклянный мост Skywalk, чтоб они пощекотали себе нервы за 86 долларов и 81 цент. Плюс фото на память ещё за тридцаточку. Индейцы знают, как разводить бледнолицых, особенно прибывших с Лас-Вегаса.
В национальном парке индейского моста нет, зато есть Сторожевая башня. Несмотря на закос под старину, не стоит обольщаться, башню построили только в 1932 году, хотя при её возведении архитектор вдохновлялась сохранившимися руинами доисторических индейских башен. Башня является самой высокой точкой на южной стороне каньона.
Гранд-Каньон, безусловно, очень впечатляет, но с другой стороны он несколько однообразен. Всё посещение национального парка заключается в переезде (на машине, автобусе, велосипеде или вообще пешком) от одной смотровой площадки до другой, чтобы сделать ещё одну фотографию бескрайних скальных останков в огромном провале земной поверхности. К тому же огромные толпы туристов мешают как следует насладиться этим местом. Было бы очень интересно спуститься вниз к реке, но этот маршрут требует нескольких дней и без серьезной подготовки здесь не обойтись: нужны палатки, проводник и разрешения властей на подобный поход.
Долина Монументов (Monument Valley)
Бросив последний взгляд на Гранд-Каньон со Сторожевой башни, мы отправились в обратный путь к индейцам навахо. Крупнейшая в Америке индейская резервация Навахо расположена ровно на стыке всех четырех штатов плато Колорадо. Но на официальной карте США она не обозначена, как, впрочем, и остальные триста резерваций. Получается странная ситуация: резервации как бы есть и там не действуют законы штата, а с другой стороны их как бы нет вообще. И живущие там люди с одной стороны – американцы, а с другой – они не являются гражданами Соединенных Штатов. Иными словами, у них нет обязанностей (к примеру, платить налоги), но нет и прав, указанных в Конституции США (на выборы индейцы не ходят).
Поэтому на своей территории они вольны делать всё, что душе вздумается. В основном, конечно, ничего не делать, разве что обирать заносчивых бледнолицых. Заплатив за въезд на священную землю Навахо 20 долларов, мы припарковались у единственного в округе на несколько десятков километров отеля-ресторана, откуда открывался великолепный пейзаж, знакомый каждому, кто хоть раз смотрел классические итальянские и американские вестерны.
Первыми поселенцами здесь были индейцы культуры анасази, которые исчезли практически отовсюду ещё в XIII-ом веке, после чего Долина Монументов долгое время пустовала, пока в середине века XIX-го, спасаясь от бесконечных боев с армией белых колонистов, сюда не перебрались индейцы навахо да так и остались тут жить.
Впрочем, навахо занимают особую роль в истории США, правда, уже более современной. Во время боевых действий второй мировой войны на Тихом океане одному из офицеров, сыну миссионера, работавшего с индейцами навахо, и одним из немногих американцев, свободно говорившем на их языке, пришла в голову неожиданная идея использовать индейцев для передачи секретных донесений. Он был уверен, что язык навахо идеально подойдет для этой цели: чрезвычайно сложный, не имеющий письменной формы, правил и даже алфавита. Считалось, что только 30 иностранцев худо-бедно могли понимать наречие навахо, но ни одного японца среди них не было.
Правительство США с нижайшей просьбой обратилось к вождю навахо отпустить индейцев поучаствовать в войне белых людей, на что вождь гордо ответил, что «нет больших патриотов Америки, чем коренные американцы». Военные набрали группу радистов-навахо и приступили к обучению. По сути, индейцы просто разговаривали в эфире на своем языке, где каждое слово означало какую-нибудь букву английского алфавита. Японцев, имевших недюжинный опыт во взламывании шифров, язык навахо поставил в тупик, и до конца войны они разгадать его так и не смогли. Всего в вооруженных силах к 1945 году служило около 400 солдат-навахо. Американских индейцев в США, в общем-то, недолюбливали, руководствуясь старым принципом Дикого Запада: «хороший индеец – мёртвый индеец». Но шифровальщики навахо своей доблестью и исполнительностью завоевали уважение среди сослуживцев, частенько от их действий зависел успех боевой операции.
Однако, на жизни самой резервации этот эпизод никак не сказался, как не было им дела до окружающего мира, так нет и сейчас. По Долине Монументов проходит круговая дорога длиной в 27 километров, позволяющая насладиться остатками скал из красного песчаника с разных ракурсов. И если во всех национальных парках проложен отличный асфальт (кусок Долины Смерти не в счет), есть информационные центры, служба рейнджеров и т.д, то всё, что есть у индейцев – это ухабистая грунтовка, по которой можно проехать только на джипе или огромном пикапе. Или же на самом проходимом Dodge Grand Caravan в Юте и Аризоне.
Ситуация усугубляется ещё тем, что правительство США, как и в случае с братанам, испытывает комплекс вины за столетия геноцида и угнетений коренного населения страны, щедро одаривая индейцев различными льготами и пособиями. К примеру, невзирая на то, что формально те же навахо не являются гражданами США, они имеют право на медицинское обслуживание и преференции при поступлении в университет. В результате выросло уже не одно поколение, которое в принципе не способно что-либо делать. Гордые и сильные воины из произведений Джйемса Фенимора Купера остались в прошлом, нынешние индейцы предпочитают жить на пособие или, в крайнем случае, продавать втридорога бледнолицым денежным мешкам какие-нибудь побрякушки с клеймом «Сделано с любовью индейцами племени (подставить нужное значение)».
Если посреди пустыни стоит одинокий вагончик, там живет Неуловимый Джо, занимающийся выпасом коров или производством ловцов снов из подручных материалов, что можно купить почти в любом магазине сувениров. Три вагончика – это уже крупный индейский город.
Сравните с одиноким ранчо на окраине богом забытого маленького городка где-то в штате Юта неподалеку от Брайс-Каньона. Там такая же пустыня, но искусственное орошение и трудолюбие творят чудеса. Правда, хозяин ранчо скорей всего мормон, но это, пожалуй, его единственный недостаток.
* * *
На территории Долины Монументов есть всего две гостиницы: одна подешевле – через шоссе и всего за 150 долларов, другая подороже, с видом на три монумента – но уже за 250 долларов. Мест в дешевом мотеле нет уже за полгода, а что вы хотите – это священная земля Навахо, ближайший город Кайента находится в 50 километрах к югу отсюда (если поселение с 5 тыс. жителями вообще можно назвать городом). Booking.com предлагал ещё пару мотелей в местечке Блафф, это 80 километров на северо-восток. В общем, выбор небольшой: либо 250 долларов, либо крюк в 100 километров, так как дальше наш путь лежит в противоположную сторону на северо-запад. Однако покрутив Google maps на максимальном увеличении, я обнаружил ещё несколько мест для ночлега всего в 30 километрах от Долины как раз по ходу нашего маршрута! Это была Мексиканская шляпа (Mexican Hat).
Это даже не деревня, а просто заправка и три мотеля с ресторанами, разбросанные вдоль дороги на протяжении нескольких километров. Несмотря на отсутствие в листинге крупных сайтов с online-бронированием, вечером все номера в мотелях оказались заняты. Место пользуется бешеной популярностью среди посетителей Долины Монументов.
Бытует мнение, что в Америке нечего жрать, один фастфуд и диетическая кока-кола. Это не совсем так. Безусловно, практически везде можно найти классический американский гамбургер исполинских размеров с картошкой фри и пончики с кленовым сиропом. Однако, рядом в меню обязательно будет или итальянская пицца, или мексиканская кесадилья, или местный тунец. Но главное блюдо в Америке – это всё же стейки. 12 или 14 унций (350 или 400 грамм) нежного мяса с картошкой или салатом, а чаще и с тем, и с другим. Цена варьируется от 15 баксов где-нибудь посреди пустыни до 35-40 долларов за рибай в центре Нью-Йорка. Провалов не было нигде, либо вкусно, либо волшебно. В нашей дыре стейки вообще готовили при помощи качелей на открытом огне.
Единственная вещь, которая бесила меня в американских харчевнях, не считая чаевых, это их идиотская привычка всюду добавлять лёд. На улице холод собачий, ты зашел перекусить и согреться, а тебе сразу же в стакан насыпают льда с холодной водой. Если у американца дома сломался льдогенератор, то случилась вселенская трагедия, сравнимая разве что с проигрышем любимой бейсбольной команды.
Еще одно заблуждение, что все американцы очень жирные. Это тоже не совсем так. В большинстве своем они совершенно обычной комплекции, не толще чем везде. (Я сейчас не беру в расчет черных американских мамочек). Другое дело, что вместе с этим встречаются толстяки уж совсем запредельной массы, что и создает общее впечатление об американцах, как о жирдяях, тоннами поглощающих гамбургеры. Помнится, в одном ресторане напротив нас сидел папа с дочкой. Типичные провинциалы – отец при усах и в клетчатой рубашке и дочь-подросток лет десяти в белом платьице и хвостом волос за спиной. Глава семейства заказал на ужин два огромных гамбургера и, положив ковбойскую шляпу себе на колени, любовно смотрел, как его чадо, уже совсем не хрупкого телосложения, жадно поглощала свою порцию, запивая всё это большой кока-колой. Америка – свободная страна, здесь каждый волен выбирать быть или не быть жиртрестом.
Впрочем, я отвлекся. Неподалеку от мотеля находится скала под названием Мексиканская шляпа. Вдумчивый читатель может с легкостью догадаться, что она и дала название нашему приюту.
Парк природных мостов (Natural Bridges)
В этот небольшой парк (вернее, даже не парк, а некий Национальный монумент, впрочем это лишь юридические тонкости) мы заехали совсем ненадолго. Больше часа там делать всё равно нечего. По парку проходит круговая дорога длиной всего в 15 километров, даже как-то непривычно после гигантских расстояний всех прочих мест. Но и моста всего три. Три жалкие скалы с дыркой внизу, все имеющие индейские названия: Kachina, Sipapu и Owachomo.
Первые два очень похожи и не очень любопытны. Наибольший интерес вызывает третий мост – сильней всего пострадавший от разрушительного воздействия воды и ветра и от этого выглядящий гораздо эффектней.
Красота требует жертв, поэтому много времени ему не дают. Вскорости мост должен рухнуть под действием сил гравитации, как и парочка других его собратьев, остатки которых валяются где-то на территории парка.
Каньонлэндс (Canyonlands)
На мой взгляд, Национальный парк Каньонлэндс является одним из самых недооцененных парков в США. Наверно, не в последнюю очередь благодаря сложной транспортной доступности. Река Колорадо вместе с притоком Грин-Ривер делит всю территорию парка на три части: Иглы (Needles), Лабиринт (Maze) и Остров-в-небесах (Island in the Sky). Они никак не соединяются друг с другом, и если от Игл до Острова ещё можно доехать за пару часов на машине, то в Лабиринт вообще не ведет ни одна дорога. Дикие и нетронутые места для любителей пеших походов с рюкзаками и палатками.
В парк мы заехали с южной его стороны, т.е. со стороны Игл. У въезда есть скала, где древние индейцы культуры анасази оставили стенгазету, повествующую о последних сплетнях из жизни их племени. Жаль только, что петроглифы анасази не поддаются расшифровке, поэтому достоверно узнать, почему вождь Белый бык обменял свою скво на четыре антилопы, не представляется возможным.
В пустом информационном центре скучающие сотрудники порекомендовали нам два легких трека в этой части парка. Первый из них, очень короткий, вел к бывшему убежищу ковбоев, которые после исчезновения индейцев вновь заселили эти места в середине XIX-го века.
Труднодоступная территория местных каньонов служила отличным убежищем для различных бандитских группировок, спасавшихся здесь от проблем с законом, самой известной из которых была банда под предводительством знаменитого грабителя банков Бутча Кэссиди.
Немногое изменилось с тех пор, кой-куда дорогу, конечно, провели, но все пешеходные маршруты до сих пор проложены просто по скалам. Асфальтовые дорожки, ограждения и указатели – что это такое? Здесь нет даже тропинок. Чтоб путники не сбились с пути, через каждые десять метров навалены горки из камней, служащие своего рода вешками. Очень легко потерять изначальную трассу, просто уйдя чуть в сторону для лучшего обзора какой-нибудь особо примечательной скалы.
Что в итоге и случилось с нами. Всегда можно отступить назад, но это не по-пацански, да и какой мальчик по собственной воле согласится с тем, что он заблудился в трех скалах. Без колебаний, ориентируясь строго по солнцу, я повел свой небольшой отряд вперед, надеясь вскоре выйти обратно. Но чем дольше мы шли, чем всё очевидней становилось, что идем мы куда-то не туда. В целом правильное направление выдерживалось, но в попытке держаться наверху плоских гладких скал мы забирались всё дальше и дальше в сторону от парковки с машиной. Чтоб вернуться на нужный азимут, надо было спуститься вниз и пересечь небольшое открытое пространство по земле. Что может быть проще?
Как и полагается Ивану Сусанину, я шел впереди, ища удобный для вскарабкивания участок скал, как вдруг сзади тишину, нарушаемую только хрустом травы под ногами, прорезал истошный вопль. Оглянувшись, я увидел, как Елена с Катрин сначала прижались к Алексу, обхватив его двумя руками, а потом бросились бежать к ближайшим скалам. Я никогда раньше не видел, как человек без какой-либо подготовки за несколько секунд взбирается наверх практически по отвесной скале. Оказалось, что я прошел в пяти сантиметрах от какой-то похожей на Beeline полосатой змеи, чуть не наступив ей на хвост. Снять её не удалось, поэтому осталось тайной, была ли она мирным ужиком из семейства королевских змей или все-таки каким-нибудь ядовитым коралловым аспидом, так как показания очевидцев путаются и не выдерживают перекрестного допроса. Впрочем, главное мы сделали, теперь до парковки было рукой подать. Когда мы добрались до машины, Инди, который не пошел с нами, устав от бесконечных пешечек по каньонам, уже практически был готов вызывать рейнджеров для снаряжения спасательной операции,
Впрочем, этот эпизод никак не повлиял на нашу решимость сходить ещё в один трек, тем более, что он весь проходил по скалам, где никаких змей отродясь не было.
Природа здесь, в Каньонлэнде, весьма разнообразна, на территории парка можно встретить практически все образования, что мы наблюдали за предыдущие дни. Главное, тут нет людей и никто тебе не мешает. Правда, нет и инфраструктуры, поэтому с аттракционом «Накорми!» возникли кой-какие трудности, но мы справились.
Во вторую часть парка Остров-в-небесах мы заехали уже на следующий день, спасаясь от надвигающегося грозового фронта. В горах погода непредсказуема, к тому же меняется очень стремительно. Если где-то идет сильный дождь, то за перевалом тебя будет ожидать... нет, не солнце, а снег.
С планами сходить в какую-нибудь пешечку пришлось расстаться, а по-другому визит в Каньонлэндс по большей части бессмыслен. Конечно, здесь есть несколько смотровых площадок с красивыми видами, но все-таки наиболее полно это место раскрывается только если углубиться на несколько километров дальше от асфальтовых дорог.
Парк Арок (Park of Arches)
Всю дорогу от Каньонлэндса до Моаба, небольшого городка на реке Колорадо, лил сильный дождь. Прогноз погоды на следующий день тоже не сильно обнадеживал. Вообще за год в районе парка Арок, что всего в 10 километрах от Моаба, выпадает не больше 250 мм осадков. Вкупе с резкими перепадами температуры в течение дня (до 25°C) это делает Арки суровым и неприветливым местом, своего рода холодной пустыней. Растения и животные вынуждены постоянно справляться и с жарой, и с холодом, и с постоянной сухостью. Однако, если прогноз не врал, то как раз за те пару дней, что мы планировали здесь провести, должна была выпасть полугодовая норма осадков.
Ранним утром небо вроде немного успокоилось, Великий Койот устал от ночного танца на облаках, так что мы поспешили в парк, чтобы успеть посмотреть хоть что-нибудь, пока Койот не очнулся ото сна. Говорят, что всего здесь находится около 2000 арок, самых разнообразных форм и размеров. Но, безусловно, самой известной их них является Изящная Арка (Delicate Arch), символ Юты, изображенный на автомобильных номерах этого штата. Арку можно рассмотреть с двух мест: либо с пары смотровых точек в километре от самой арки, куда можно доехать на машине, либо предпринять пятикилометровый марш-бросок непосредственно к скале, на краю которой она и находится. Но дорога к смотровым точкам была закрыта из-за затопления, так что выбора у нас всё равно не было. Табличка у начала пешего маршрута пугала туристов сложностью пути, отводя на него 2.5-3 часа, и настойчиво рекомендовала взять с собой как минимум литр питьевой воды. Мы взглянули на эти страшилки, усмехнулись и налегке отправились в дорогу.
Изящная Арка, или «Ковбойские штаны», весьма любопытный образчик творения «слепого архитектора». Кажется совершенно невозможным возникновение такого объекта само по себе: не соединяясь ни с какими другими скалами, на наклонной поверхности стоит немного асимметричная арка. На весь маршрут до неё и обратно мы затратили всего 1 час 15 минут, каждодневные тренировки делают свое дело.
Погода тем временем стала портиться, Великий Койот снова начинал свой безудержный танец в небе Юты. В самом конце парка находится другая известная арка – Пейзажная (Landscape Arch) – длинная и тонкая перемычка между двумя скалами. До неё можно дойти всего минут за двадцать, но нам не хватило даже этого времени. Койот ударил в свой бубен, подпрыгнул и обернулся вокруг своей оси – и тотчас с неба на землю обрушились струи холодной воды. Дождь застал нас на полпути у очередной арки.
И хотя мы готовы к такому повороту событий, дальнейший путь по раскисшей грунтовой тропинке продолжать было невозможно, так как обувь мгновенно промокала. Пришлось оставить эту затею и несолоно хлебавши вернуться к машине.
Формирование арок началось ещё несколько сотен миллионов лет назад, когда здесь, постоянно пересыхая, плескался солёный океан. Вода испарялась, осаждая соль, которая сверху покрылась толстыми глиняными и песчаными наносами, доходящими до полутора километров. Под огромной тяжестью этих отложений соляные пласты выдавливались в сторону, а поверхность сверху деформировалась, образуя вздутия, разломы и поднятия. Постепенно эрозия выветрила твердые пласты породы и обнажила песчаник, из которого, собственно, и состоят арки. Он представляет собой смесь песка разных текстур и плотностей, скрепленную натуральным цементом. Различие в качестве цемента и обусловила более легкое вымывание песка в одних местах и его устойчивость к воде в других. Тем не менее, арки очень хрупкие и со времен разрушаются под действием всё той же эрозии и сил гравитации. К примеру, с 1970 года здесь обвалилось уже 43 арки.
Не желая мириться с тем, что дождь в очередной раз портит нам все планы, я погрозил небу кулаком и свернул на дорогу, ведущую к целому комплексу арок под названием Windows®. Товарищи остались греться в машине, а я, весело топая по лужам, направился осматривать замысловатым образом выветренный песчаник. Великий Койот на мгновение прервал свой танец и с любопытством выглянул из облаков на дерзкого смертного.
Ежели нажать на фотку, можно увидеть Windows XP поближе.
Вообще я хотел ещё поездить по национальным паркам в этой местности, к примеру, не так далеко отсюда (по американским меркам, конечно) находится парк Меса-Верде, где сохранились каменные жилища индейцев анасази, вырубленные прямо в скале. Очень любопытное место. Кстати, кто хочет побольше узнать о причинах гибели этой культуры, может почитать занимательную книжку Джареда Даймонда «Коллапс». Но Елена с Катрин желали посетить Йеллоустоун, первый в мире национальный парк, находящийся в тысяче километров на север отсюда. Я не очень хотел ехать в такую даль, поэтому мы пошли на компромисс и поехали в Йеллоустоун.
Солт-Лейк-Сити
Тысяча километров – это очень много, поэтому промежуточную остановку мы решили сделать в столице штата Юта – городе под названием Солт-Лейк-Сити, раскинувшемуся, как можно догадаться, у берегов Большого Солёного Озера. От Моаба сюда ехать около 400 километров, и большей частью дорога представляет собой обычный двухполосный хайвей. Почему-то при слове хайвей все представляют себе огромное широкое шоссе, уходящее к горизонту, по которому с огромной скоростью мчатся машины. Но нет, широкое шоссе с обязательным разрывом или на худой конец отбойником между встречными полосами в Америке называется фривеем, а хайвей – это обычная двухполосная дорога с максимальным ограничением скорости в 65 миль в час (104 км/ч). Конечно, лимит зависит от штата, но обычно это так. В принципе, невозбранно можно превышать на 10-15 миль. Камер здесь нет, однако на дороге частенько бывает Highway Patrol, так что всегда следует быть осторожным. Американцы очень законопослушны, за все тысячи километров самый быстрый Dodge Grand Caravan так никто и не попытался обогнать с учетом того, что +20 миль в час (30 км/ч) – это, пожалуй, наибольшее превышение скорости, с которой я ехал, если не считать совсем уж пустынь национальных парков с ограничением в 30 миль в час. Но такая дорога сильно утомляет, это всё же не Германия с её автобанами без ограничений, если часами пилить со скоростью в 125 км/ч по одной и той же пустынной местности, то очень сильно клонит в сон и приходится напрягать все резервы организма.
Солт-Лейк-Сити – банальный американский город, они все устроены по одинаковому принципу: в центре обязательно есть деловая часть с небоскрёбами, а дальше начинается обычная одноэтажная Америка. После сытного ужина в местной мормонской пивной мы пошли прогуляться к центральной площади города, где стоит самый большой собор Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.
США – религиозная страна, здесь около 75% верят в Иисуса и сотворение мира за семь дней, а атеистами/агностиками себя считает меньше 15% населения, да и то все они иммигранты с Китая. Несмотря на то, что формально Соединенные Штаты являются светским государством, везде подчеркивается богоизбранность страны, начиная от знаменитой надписи на каждом долларе «In God We Trust» и заканчивая оправданием любых действий, как в случае с вводом войск в Ирак. Американская политическая система, будучи официально отделённой от церкви, смогла органично вобрать в себя элементы религиозности, которые определяют её основные мотивы и трансформируются в правительственные инициативы и решения. Этим и объясняется популярность недалёкого, но весьма набожного Джорджа Буша-младшего. Если ты в Яхве не веришь, то реакция на это сильно зависит от штата. В каком-нибудь толерантном Нью-Йорке или в Калифорнии, где всем всё до фонаря, на тебя просто будут смотреть с сочувствием как на убогого, но в Техасе могут и пристрелить.
Мормоны не позволяют чужакам даже заходить в свои церкви.
* * *
Где-то на полдороге до Йеллоустоуна наш Додж вдруг зажёг лампу Check Engine, словно в отместку за все надругательства над ним. Мы решили дотянуть до ближайшего города, где у Hertz был пункт выдачи автомобилей. Этим городом оказался Покателло, штат Айдахо.
– Здравствуйте, чем могу помочь?
– Здравствуйте, у нас сломалась машина, что нам теперь делать?
– Извините, я работаю на только выдаче автомобилей, поэтому ничем помочь не могу.
– Э-э, может тогда выдадите нам новую машину?
– Я не уполномочена принимать такие решения. Сначала нужно позвонить в службу дорожной помощи.
– ОК, спасибо. А вас не затруднит, пожалуйста, позвонить туда и объяснить где мы и что нам делать.
– Извините, я работаю на только выдаче автомобилей, поэтому ничем помочь не могу.
Индус на том конце провода не понимал, в какой дыре под названием Покателло мы находимся, а штат Айдахо вообще признал несуществующим. Без адреса разговор продолжать было нельзя. Мы вернулись обратно к стойке, где наш менеджер по выдаче автомобилей, дородная дама лет сорока в форменном поло Hertz, заканчивала оформление бумажек для очередного клиента. Дождавшись своей очереди, мы попросили назвать по телефону точный адрес места, так как налицо были проблемы с пониманием. Глядя в полные ненависти глаза Алекса, дама нехотя взяла трубку и с горем пополам назвала точные координаты своего подразделения. Индус обрадовался и перешел к следующему пункту программы, объяснив нам, что Dodge Grand Caravan – очень крепкая американская машина и пока лампочка не мигает красным цветом, а из-под капота не раздаются сильные стуки, можно продолжать ехать дальше.
Настало время поговорить о том, как вообще США оказались обладателями самой развитой экономики в мире, позволяющей им диктовать свою волю всем остальным. Несомненно, у этого есть много причин. Можно вспомнить и очень удачные результаты всех мировых войн, после которых и победители, и проигравшие оказались в долгах перед Америкой. Но чтобы сполна воспользоваться своим шансом, у страны должен быть какой-то внутренний стержень, мировоззрение, привычный с детства порядок и так далее. В Америке очень сильны бизнес-процессы. Это значит, что все действия очень чётко регламентированы и выполняются строго по инструкции. Над любым сотрудником обязательно сверху будет стоять контролер, супервайзер и аудитор, неусыпно отслеживающие точность следования методическим указаниям.
Каждый работник точно знает только свои обязанности и программу действий, поэтому даже малейшее отклонение от неё вызывает ступор. Нельзя попросить менеджера на выдаче автомобилей решить вопрос с пробитым колесом, это не её сфера деятельности; нельзя узнать у продавца информацию о новой модели телефона с витрины, данный магазин ещё не начал её продавать; нельзя получить ответ на вопрос, что делать с машиной, пока не назван адрес. Есть инструкция и её надо придерживаться. Если присмотреться, то официанты в ресторанах, портье в гостинцах, менеджеры в магазинах, все они с каждым клиентом разговаривают одинаковыми фразами, задавая одни и те же вопросы и получая одни и те же ответы. Будь перед тобой один человек или сразу пять, вводный курс нужно прочитать каждому в отдельности, как того требует инструкция. Кто сталкивался с Citibank, тот понимает о чем я. С другой стороны, всё это позволяет экономике быть максимально эффективной. Огромная армия роботов, следующих точно по программе, под бдительным оком супервайзера.
Йеллоустоун (Yellowstone)
Первый, и один из самых известных национальных парков США расположен на вершине одного из самых больших вулканов на Земле. Есть обычные вулканы вроде Эйяфьядлайёкюдля, а есть супервулканы, к которым и относится Йеллоустоун. Они буквально сидят на крышке находящегося очень близко к поверхности земли котла с раскаленной магмой, который медленно, но верно созревает до критического значения. Если извержения первых способны образовывать горы и разрушать расположенные поблизости города, то суперизвержения последних меняют климат на планете и уничтожают целые цивилизации.
Аккурат перед нашей поездкой в СМИ прошли сообщения о готовящемся извержении Йеллоустоунского вулкана. Ученые зафиксировали сильные землетрясения в кальдере вулкана, а испуганные посетители парка наблюдали, как животные стройными рядами покидали его территорию. Крупные извержения вулкана происходят примерно каждые 600 тыс. лет, а последнее из них случилось около 640 тыс. лет назад, когда вершина вулкана провалилась, образовав кальдеру – огромную круглую впадину диаметром в 50 километров. Всё говорит о том, что пора. Многочисленные статьи как на подбор рисовали чудовищную картину последствий извержения: от выброса раскаленной магмы погибнет всё живое в радиусе 160 километров, Северную Америку накроет толстым слоем вулканического пепла, а возникший циклон затем смоет её в океан. На Земле тем временем наступит ядерная зима, мировая температура упадет на двадцать градусов, уничтожив большую часть продовольствия, и человечество окажется на грани вымирания.
Некоторые паническим образом настроенные члены нашей команды были готовы отменить поездку, начать рыть убежища и закупать соль, сахар, спички и гречку, на что я резонно заметил, что если нам суждено жить в эпоху конца времен, то уж лучше быть в первых рядах зрительного зала, чем позорно пытаться скрыться от неизбежного.
Дикие бизоны были со мной согласны, решив потихоньку возвращаться в места своего обитания. В бомбоубежище хорошо, но дома все-таки лучше.
В начале XIX-го века по всей территории Северной Америки насчитывалось от 30 до 60 миллионов бизонов. Но всё растущий спрос на его ценную шкуру породил охотничью лихорадку. Тысячи охотников колесили по Западу, отстреливая бизонов миллионами голов в год. Шкуру тщательно снимали и укладывали на повозку, а мясо оставляли гнить на земле. Целые поля были сплошь покрыты побелевшими костями этих животных. К началу XX-го века истребили практически всех бизонов в Америке, лишь небольшая их популяция нашла убежище в Йеллоустоуне. Сейчас национальный парк остается одним из последних мест обитания крупных стад этих копытных в дикой природе.
Огромная территория, на мой взгляд, является самой большой проблемой Йеллоустоуна как парка. Вокруг основных достопримечательностей проложено «Большое кольцо» – асфальтовая дорога в форме восьмерьки длиной в 225 километров, не считая ещё нескольких десятков километров от въезда в парк. Нужно потратить несколько часов только для того, чтобы проехать по бесконечным горным серпантинам от одного гейзера до другого. И если поначалу первый увиденный объект вызывает дикий восторг: «Смотрите! Это же самый настоящий гейзер!», то затем эмоции сменяются от «Ого, и тут тоже гейзеры» до «Что, опять? Даже не буду выходить из машины».
Здесь находится самая большая гейзерная долина в мире: около трех тысяч штук, что составляет две трети всех гейзеров в мире. В наличии есть самый большой гейзер на планете Параход (Steamboat) и один из самых известных по имени Старый служака (Old Faithful), отличающийся редкой предсказуемостью. Каждые 90 минут строго по расписанию Старый служака выбрасывает струи горячей воды на высоту до 40 метров.
Некое разнообразие в бесчисленные гейзерные поля вносят Мамонтовы горячие источники, которые за тысячелетия сформировали целую гору карбонатных отложений. Насыщенная известью горячая вода, просачиваясь из глубины, образует многоступенчатые меловые террасы разнообразных оттенков.
Все-таки весна – не самое лучшее время для посещения Йеллоустоуна. Конечно, с одной стороны сейчас не так много туристов, но с другой – а что им тут делать? Фактически здесь ещё зима, до середины мая некоторые перевалы закрыты, так что осмотреть весь парк всё равно не получится, не говоря уже о том, чтоб сходить в какую-нибудь пешечку. Помимо бизонов, в парке живет много других диких животных – рыси, медведи, пумы, койоты, антилопы и олени, поэтому уйдя вглубь лесной чащи легко можно повстречать гризли.
К сожалению, мы никуда не углублялись, гризлик сам вылез из леса попозировать толпам туристов, бросивших свои машины вдоль дороги и ожесточенно снимавших медвежонка на свои фотоаппараты и телефоны. Медведи, пожалуй, представляют здесь наибольшую угрозу для любителей пеших прогулок. Часто какой-нибудь участок парка перекрывают из-за опасности их появления. Впрочем, русскому человеку медведь не враг, а друг. Мы проигнорировали яркие таблички с надписью «Bear Danger», сделав вид, что не понимаем по-английски, переступили через преграждавшую вход ленту и отправились прямо по медвежьим следам к грязевому вулкану.
В принципе, ничего особенного – жидкая пузырящаяся грязь, пересохшая по краям. Видимо, гризли любят принимать лечебные грязевые ванны.
Есть в Йеллоустоуне и свой каньон. Я уже начинал немного скучать по ним, но парк не подкачал, порадовав великолепной панорамой глубокого ущелья.
Непосредственно к Йеллоустоуну с юга примыкает ещё один национальный парк Гранд-Титон (Grand Teton). Вечером у нас самолет из Солт-Лейк-Сити, до которого почти 600 километров, поэтому всё, на что мы можем рассчитывать – это проехать парк насквозь, останавливаясь только на смотровых площадках. Типично американский способ посещения достопримечательностей.
Лос-Анджелес
После заснеженных гор и холодной зимы штата Вайоминг, мы возвращаемся в солнечную Калифорнию, где у нас есть пара дней, чтобы придти в себя перед отлётом домой. Город ангелов, Мекка кинематографа, Лос-Анджелес притягивает огромное количество людей, даже если они понятия не имеют, что он из себя представляет.
У Америки есть два канала, с помощью которых она распространяет свое влияние на весь мир. Первый из них – это долларовая игла, на которой сидит вся мировая экономика, вынужденная отдавать больше денег, чем ФРС успевает печатать. Вторым каналом является культурная интервенция, один из идеологических центров которой находится здесь, в Лос-Анджелесе.
Зачем тратить средства на войсковые операции с сомнительной вероятностью успеха, когда можно внушить противнику свою идеологию, свои ценности, и тогда он сам откроет тебе ворота и не будет сопротивляться порабощению. И здесь Штаты достигли потрясающих успехов: мы все слушаем американскую музыку, смотрим американские фильмы и носим американскую одежду. Дети больше не хотят на новогодних утренниках быть зайчиками или снежинками, им подавай костюм человека-паука или черепашки-ниндзя. Так постепенно национальные традиции замещаются навязанными извне, и скоро врага можно будет брать тёпленьким. Поэтому, очутившись в Лос-Анджелесе, мы первым делом отправились на студию Universal, дабы своим глазами увидеть технологию изготовления идеологического оружия.
Но нас ввели в заблуждение, студия оказалось Диснейлендом для взрослых. Все аттракционы здесь делятся на две, хотя нет, пожалуй на три части:
- фальшивые американские горки;
- яркое и ослепительное шоу, либо сделанное по мотивам какого-нибудь фильма, либо показывающее суровые будни фабрики грез;
- магазины с сувенирами.
Почему американские горки фальшивые? Братцы, мы ж в Голливуде! Здесь изобрели спецэффекты и теперь используют их на всю катушку. Зачем строить гигантские сооружения, заботится о технике безопасности, когда можно просто посадить людей в тележку перед большим экраном и выключить свет. Всё куда-то летит, падает и взрывается, а тележка подпрыгивает и кренится в соответствие с происходящим на экране. Мозг рад обманываться, он уверен, что тело взаправду падает сквозь большой пончик прямо в бассейн с дикими пираньями. Эффект усиливается многократно, если это происходит в 3D. Первый раз мы попали на «горки» из Гадкого Я, совершенно не представляя, что нас ждет впереди, и были несколько поражены происходящим.
Настолько, что пошли потом «покататься» снова. Во второй раз эффект уже не тот, но всё равно интересно. В парк продавались два вида билетов: обычные за 87 и VIP за 139 долларов. Последние позволяли проходить на любой аттракцион без очереди, изнывающие под палящим солнцем обладатели обычных билетов лишь завистливо смотрели нам вслед. Народу очень много, и 25 минут ожидания – вполне обычная практика для популярных павильонов. Уличные кондиционеры, стоящие через каждые сто метров и распыляющие охлажденную воду в раскаленный до 40°C воздух, приносят лишь кратковременное облегчение. Каждый спасается от жары как может.
Самое популярное шоу здесь – это Водный мир (Waterworld) на основе одноименного кинофильма 1995 года с Кевином Костнером и Дэннисом Хоппером в главных ролях. В прокате кино провалилось, отбившись только на продажах VHS (были же времена!) и DVD, но это не помешало создателям парка воплотить на его территории атолл торговцев и разыгрывать нападение курильщиков по несколько раз в день.
Надо признать, сделано всё на высшем уровне. Курильщики нападают, самооборона атолла защищается. Стрельба, взрывы, брызгами воды накрывает зрителей в первых рядах, те счастливы, так как телефон всё равно пора менять, а холодный душ отлично освежает в жару.
Через некоторое время на поле боя появляется главный злодей по кличке Дяькон, приспешники которого тем временем зачищают остатки сопротивления.
Но когда победа была уже в кармане, все карты курильщикам спутал Кевин Костнер, возникший буквально из ниоткуда. Единолично победив всех злодеев, он в честном бою одолел и Дяькона, укатив в закат вместе с тёлочкой, доставшейся ему в качестве приза.
Красиво, эффектно, всё как в
Есть в Лос-Анджелесе знаменитая Голливудская аллея славы – обычный пешеходный тротуар на бульваре Голливуд, с вмонтированными в него розовыми звездами с латунной каёмкой, посреди которых выгравировано имя какой-нибудь знаменитости. Есть и всемирно известные личности, вроде Микки Мауса, но, как правило, эта знаменитость известна только друзьям и родственникам, похлопотавшим за размещение той или иной звезды. Кто такая Ellen K? А ведь у неё есть своя звезда.
Город ангелов на самом деле мне запомнился как город копов и бомжей. Вполне вероятно потому, что на променад по Голливудскому бульвару мы выдвигались уже ближе к ночи: самое лакомое время для проверки на дорогах. Копы делали ровно то, что мы не раз видели в голливудских фильмах: спрашивали документы, заставляли пройти по линии, если им казалось, что водитель сегодня пьян, а в случае малейшего сопротивления укладывали мордой в асфальт и надевали наручники, не обращая внимания на визжащую рядом не менее пьяную подружку.
В начале я обещал, что в отчете не будет бомжей, но от правды жизни никуда не деться. В Калифорнии их очень много, иногда Лос-Анджелес даже называют американской столицей бездомных. Ну а что, тут тепло, богато и много сердобольных туристов.
Вообще же Лос-Анджелес сложно назвать городом, на самом деле это огромная агломерация, раскинувшаяся на сотни квадратных километров, в которой на настоящий момент проживает около 17 млн. человек. В центре есть деловой даунтаун, не самая благополучная часть города, а всё остальное представляет из себя некогда отдельные населенные пункты, связанные между собой щупальцами огромных фривеев. Знаменитый Беверли-Хиллз – это всего лишь один из таких городков, сейчас просто один из районов Большого Лос-Анджелеса, формально от него независимый.
Дома здесь побогаче, машины подороже. Не сравнить с каким-нибудь Южным Централом.
Мы все-таки находимся у океана, поэтому грех не сходить на пляж. Можно в Малибу, можно в Санта-Монику, мы выбрали последнюю, так как туда просто ближе ехать. Все пляжи государственные, никаких ограничений нет. Единственная проблема, которая с которой сталкиваются любители пожариться на солнышке, это парковка. Без машины делать в Лос-Анджелесе нечего, а паркинг в прибрежной зоне очень дорогой, но даже несмотря на это в выходные дни мест может и не быть.
Температура океана даже в самые жаркие месяцы не превышает 18°C, поэтому купаться в нем рискуют только дети и иностранные туристы. Мы не стали мимикрировать под местных и с веселым улюлюканьем плюхнулись в холодные воды Тихого океана.
После Санта-Моники мы съездили в Лонг-Бич поесть крабов и омаров, а заодно сходить на линкор «Айова». На мой взгляд, оба этих мероприятия не шибко удались. Сочный стейк New-York Strip в разы вкусней всех этих морских гадов, а экскурсия по кораблю проходит только по верхним палубам без доступа в оружейный или моторный отсеки, где обычно интересней всего.
Но самую главную достопримечательность Лос-Анджелеса, да пожалуй и всей Америки, я приберег напоследок. С самого момента приземления нашего самолета в аэропорту Нью-Йорка я был проинформирован, что в Лос-Анджелесе нам обязательно нужно будет посетить некий домик Зачарованных. «Хорошо, постараемся заехать», – сказал я, думая, что вопрос на этом исчерпан. Но нет, каждый день, где бы мы не были: на холмах Сан-Франциско, в казино Лас-Вегасе или посреди Гранд-Каньона, я слышал полные вожделения обсуждения волшебного домика Зачарованных, перед видом которого меркнет всё остальное. «О-о, домик Зачарованных! Когда же мы тебя увидим, наконец?»
Америка – это страна, где сбываются все мечты, даже самые безумные.
* * *
После возвращения из США мне обычно задают два вопроса: понравилось ли мне там и хотел бы я жить в этой стране? На первый вопрос очень легко ответить: безусловно, да. Здесь очень хорошо путешествовать, особенно, если есть средства. Уникальная природа, не встречающая больше нигде; приятные люди, всегда готовые помочь (забудем Покателло); великолепный сервис. В Америке хорошо, пока ты в гостях. Чтоб здесь жить, нужно принять огромное число правил и обязанностей, не слишком привычных русскому человеку, а чтоб нормально жить, нужно много-много денег.
Просто пара примеров, к чему нужно быть готовым при поездке в Америку, помимо вездесущего торжества закона и порядка. У них всё немного не так. В смысле, у них там всё точно так же, как и здесь, только немного по-другому. К примеру, рояль с сыром они называют четвертьфунтовый чизбургер, потому что у них нет метрической системы. И это создает определенные неудобства. Как понять, 80° по Фаренгейту – это нормальная температура для кондиционера или нет? Если к расстояниям в милях ещё можно привыкнуть, то заливать бензин в галлонах было выше моего разумения. После смены Форда на Додж расход топлива с 21 мили на галлон изменился до 27 миль на галлон. Поначалу это напрягло, но если пересчитать в привычные нам единицы измерения, то получится, что расход упал с 11.2 до 8.7 литров на сотню. Волшебный Dodge Grand Caravan, я буду по тебе скучать.
Еще одна проблема (или особенность, как посмотреть) – это то, что любая цена в США не конечна. Кроме, пожалуй, китайских кварталов и индейских резерваций, хотя насчет последних не уверен. Везде сверху ещё будет налог. Он может отличаться от штата к штату, от города к городу, от товара к товару и зависеть даже от времени года! К примеру, в Калифорнии базовая ставка налога составляет 7.5% и никогда не включена в цену. Для сферы услуг ещё добавляются чаевые. Хотя считается, что это вроде как добровольное пожертвование, на самом деле это обязательный платеж. Чаевые нужно оставлять везде, поспал в мотеле – оставь доллар-два горничной, она меняла тебе полотенце; прокатился на такси – отстегни водиле сверху, он крутил за тебя баранку; откушал в пивной – дай официанту на хлеб, владелец заведения не платит ему зарплату и т.д. и т.п. Минимальный размер чаевых составляет 15% от суммы счета; если тебе всё понравилось, то за это можно дать и 18%; а если же было лучше чем у мамочки, то это стоит все 20%. Иногда чаевые включают в счет, иногда нет, нужно каждый раз проверять. Система дурная и неудобная, но американцы к ней привыкли и менять ничего не хотят. Поэтому если видишь в меню стейк за 20 долларов, знай, что фактически он тебе обойдется на 25% дороже.
Но главный принцип – меньше интересоваться политикой. Госдеп – это ещё не вся Америка.
И да пребудет с вами Великий Койот.
первая часть.
вторая часть.
Очень ждем фоток :)
ОтветитьУдалитьОтличный обзор, все три части волшебны!
ОтветитьУдалитьНда. Круто. Молодцы.
ОтветитьУдалитьМало фоток путешественников!
Corris.
надо чаще ходить на тусовки. гораздо приятней смотреть на живых путешественников, а не какие-то там фоточки в интернете!
УдалитьБросай работу, пиши путеводители!
ОтветитьУдалитьАноним.