Ускользающая мечта

Концепция этой поездки родилась еще несколько лет назад, когда мы большой и шумной компанией отмечали день рожденья одного нашего товарища. После пары кружек благородного Гиннесса кому-то в голову пришла неожиданная мысль: а не сгонять ли нам всем вместе в Америку? О чем разговор, конечно!

Но как это обычно бывает с решениями, принятыми под воздействием алкогольного дурмана, через некоторое время все благополучно об этом забыли, и лишь где-то в далеких уголках памяти едва теплилась мысль о возможном путешествии, изредка давая о себе знать случайными воспоминаниями при очередных сборищах. Время шло, у потенциальных участников поездки возникали всё новые дела и заботы: работа, дети, ипотека и прочие радости жизни. Казалось, что планам так и не суждено было сбыться.


Однако, где-то год назад почти забытая идея вдруг выкристаллизовывалась со всей отчетливостью: сейчас или никогда. Был кинут клич, на который откликнулось всего пятеро смелых, остальных с головой поглотила трясина быта и обязательств. Не откладывая дело в долгий ящик, были куплены билеты, наиболее подходящие рейсы как ни странно оказались у Аэрофлота, и после этого дороги назад уже не стало.

Если посмотреть на карту Соединенных Штатов, то в глаза бросятся две вещи: огромные размеры страны и совершенно разные территории, лежащие вглубь от побережий – пустыни на Западе и равнины на Востоке, окаймленные с обоих сторон горами. По общей площади США находятся на 4-ом месте в мире после, само собой, великой России, Канады и лишь немного уступая Китаю. На что обратить внимание в первую очередь, а чем пожертвовать? Как в маршрут впихнуть невпихнуемое и угодить всем участникам поездки? Это лишь одни из многих вопросов, стоявших перед нами в самом начале пути.



Немало крови нам попортили и последние события на Украине. Маршрут согласован, билеты куплены, гостиницы забронированы, дело за малым – нужно только получить визу. (Стиснув зубы, я промолчу, что из-за роста курса доллара стоимость поездки сильно возросла). И здесь в бой вступают хохлы, снова решившие сменить власть одного олигарха на другого. В результате Крым теперь снова наш, однако, мистер Обама делает свой ход и вводит санкции. При получении американской визы в первый раз нужно обязательно в посольстве пройти собеседование с визовым офицером, ну там поклясться в неукоснительном следовании принципам демократии и всё такое. Во власти офицера взять и закрыть тебе въезд в США, вдруг ты поддерживаешь сепаратистов? Но всё обошлось, братья Ковальчуки остаются здесь, а я лечу через океан в Нью-Йорк, откуда и начинается наше большое американское путешествие длиной почти в пять тысяч миль, пройденных за три недели.


Нью-Йорк

Я хочу проснуться в городе, который не спит,
И узнать, что я номер один.

Фрэнк Синатра знал, о чем поет. Нью-Йорк не похож на все прочие города Америки, и дело даже не в том, что в нем проживает больше всего жителей, или что здесь больше всего небоскребов, или что это финансовая столица США. Официально Нью-Йорк вообще не является столицей даже своего штата Нью-Йорк. И тем не менее, это главный город страны, уникальный и неповторимый.



Полтора дня на такой большой мегаполис как Нью-Йорк очень мало, поэтому пришлось забить на все музеи и выставки, посвятив всё время неспешной беготне по улицам города. Здесь нет официальной «главной площади», но в случае необходимости эти функции с удовольствием берет на себя Таймс-сквер, куда мы и направились в первую очередь.



Хотя и площадью-то Таймс-сквер назвать сложно, с одной стороны – это небольшой пятачок земли, зажатый между небоскребами, с другой – несколько кварталов магазинов, театров и ресторанов вокруг этого пятачка, все буквально кишащие людьми со всех уголков земного шара.



Свое название площадь получила в честь редакции газеты New York Times, которая как в 1904 году сюда переехала, так и сидит здесь до сих пор. Сразу после этого начался расцвет Таймс-сквер – появились первоклассные отели, рестораны и кинотеатры, но во времена Великой депрессии всё погрузилось во мрак – стали процветать азартные игры и проституция, а кинотеатры были переоборудованы в порнотеатры, разжигавшие сексуальные аппетиты суровых молодых людей, промышлявших мелким грабежом. Так продолжалось до 90-х годов прошлого столетия, пока тут (да и во всем Нью-Йорке, кстати) не навели порядок. Теперь это королевство рекламы – огромные мониторы, на которых без остановки крутятся видеоклипы и ролики, гигантские табло с биржевыми котировками и сияющие афиши, возле которых стоят уличные зазывалы.



Таймс-сквер никогда не спит, предлагая возбужденным туристам потратить здесь свои кровно заработанные денежки на хлеб и зрелища. Это место для них и только для них.



Отсюда начинается Театральный квартал, где Бродвей и его окрестности превращаются в царство мюзикла. Театры в Нью-Йорке четко разделяются на три категории: бродвейские, внебродвейские (Off-Broadway) и вне-внебродвейские (Off-off-Broadway). Первые – это огромные заведения с залами, вмещающими от 499 человек, где дают классические мюзиклы типа «Кошек» или «Чикаго», причем, совершенно необязательно, чтобы здание находилось на Бродвее. Вторые гнездятся точно там же, но рассчитаны на меньшее количество зрителей. Соответственно, и престижа у них поменьше. Наконец, третьи – это небольшие залы до ста человек, где показывают всякую альтернативщину.



Нельзя пройти и 5 метров, чтобы тебе не предложили сходить на яркое и ослепительное вне-внебродвейское шоу.



За порядком на Таймс-сквер зорко следят полицаи, не пропускающие ничего подозрительного. Несмотря на то, что количество стражей порядка в России на душу населения в три раза больше, чем в США, здесь они как-то больше на виду. Куда бы ты ни пошел (кроме, пожалуй, Гарлема), где-то неподалеку обязательно будет пастись коп. Возможно, чтобы купить пончиков на обед, но не исключено, что и для того, чтоб проследить за тобой. Шутки с ними плохи, в случае любых резких движений, они сразу хватаются за пушку и укладывают подозреваемого мордой в асфальт, периодически поглаживая почки острым мыском сапога.



Ладно, настало время познакомить читателей с участниками нашего тура по Америке. Встречайте этих отважных людей, не побоявшихся тягот и невзгод долгого пути по чужой стране, которую многие считают нашим врагом номер 1, – Елена, Инди, Алекс и Катрин. (Одинокий рейнджер как всегда остался по ту сторону кадра).



Это Центральный парк – весьма необычное место, 3.4 квадратных километра самой дорогой земли в мире отведено под деревья, лужайки и искусственные озера. Он был открыт еще в середине XIX-го века, так как в бурно развивающемся городе единственными местами для прогулок в те времена оставались кладбища. Тихое и спокойное место, не понимаю, что им так не нравилось? С тех пор Центральный парк пережил несколько периодов расцвета и последующего запустения, но в настоящее время считается, что здесь безопасно.



Давайте поиграем в игру. Прочтите внимательно следующий список из нескольких слов: конфета, кислый, сахар, горький, хороший, вкус, зуб, славный, мед, газировка, шоколад, сердце, торт, съесть, пирог. Всё запомнили? Отлично, а сейчас посмотрите на эту белочку.



Правда, она очень милая? Теперь скажите, какие из этих трех слов – вкус, смысл, сладкий – были в списке? Подглядывать нельзя.

Человеческая память работает очень своеобразным способом, совершенно непохожим на запоминание информации компьютером. Мы запоминаем только некоторые подробности какого-либо события, либо вообще лишь сам его факт, а затем, чтобы восстановить всё целиком, дополняем воспоминания фантазиями – отголосками пережитого опыта, тайными желаниями и надеждами и т.д. Раз за разом, пересказывая пережитое, мы закрепляем историю, вспоминая воспоминание, а не само событие.

Весь мой предыдущий опыт говорил мне, что в Америке бо́льшую половину населения скоро будут составлять черные братаны, да и вообще все беды Америки от них. Поэтому по возвращении мне запомнилось, что братаны были буквально повсюду, либо склонялись без дела, либо трудились на самых низкооплачиваемых и грязных работах. Однако статистика нам говорит, что по результатам последней переписи доля черного населения в США составляет 13%. Да и просматривая фотки, на них можно обнаружить больше азиатов, чем братанов, даже среди бомжей оказалось больше белых неудачников. Безусловно, это не значит, что их там нет. Просто политкорректность, запоздалое чувство вины вкупе с наглостью черных выходцев из Африки в десятом поколении привел к тому, что белое население старается селиться где-нибудь подальше, создавая свои собственные анклавы, куда братанам путь заказан. Ну а им тоже ничего не остается как существовать в своих гетто, куда ни туристы, ни приличные люди и не заходят. Расовая сегрегация не закончилась, она просто вышла на другой уровень.

Кстати, слова сладкий в списке не было. Можете проверить.



Жить в Нью-Йорке очень дорого, даже если останавливаться всего на несколько дней. Стоимость номера за одну ночь в Манхэттене начинается от 200 долларов, и это будет скромная комнатка в районе северной части Центрального парка. Почесав в задумчивости затылок, мы решили обратиться за помощью к известному сервису Airbnb, который предлагает забронировать квартиру практически в любом городе мира непосредственно у хозяина. В итоге, 100 баксов за ночь мы, конечно, сэкономили, но возни с этим было очень много: половина хозяев не отвечает, кому-то не нравишься ты, кто-то тебе. Зато жили в районе под названием Адская кухня в 10 минутах ходьбы от Таймс-сквер.



Как известно, статуя Свободы – это подарок французов на столетие объявления независимости Соединенных Штатов (1776-1876), и хотя готовиться они начали еще за десять лет до означенного события, как всегда весь вопрос уперся в деньги, вернее, в их нехватку, так что торжественное открытие памятника состоялось на десять лет позже, в 1886 году. Но для самих американцев статуя Свободы всегда была больше, чем просто памятник архитектуры. Когда иммигранты из Старого Света при входе в порт Нью-Йорка на горизонте видели долгожданный символ надежды и новой жизни, они и вправду верили, что обретут здесь счастье. Нас этими байками не купишь, но взглянуть на символ демократии и независимости всё же надо. Для осмотра статуи Свободы существует два способа:

• заказать тур за 20 долларов, который доставит вас за сам остров Либерти, где нужно будет отстоять полтора-два часа, дабы по узкой винтовой лестнице наконец подняться на постамент и сделать там селфи;
• сесть на бесплатный паром до Статен-Айленда (и обратно), который пройдет аккурат мимо дамы с факелом.

Ежели нажать на фотку, можно увидеть символ чуть ближе.

Тратить полдня на это дело нам совершенно не хотелось, поэтому был выбран второй вариант. (Отмечу, что есть еще и третий способ – взять пятнадцатиминутную вертолетную экскурсию за 160 долларов, но это совершенно неспортивно.) Длинная очередь адептов культа демократии, печально стоящих вдоль берега под пронизывающим до костей ветром, лишь подтвердила правильность нашего выбора. Да и с кормы нашего комфортабельного парома открывался прекрасный вид на даунтаун.



Тесная и очень короткая Уолл-стрит является одной их самых притягательных улиц даунтауна. Как же, ведь именно здесь расположена Нью-йоркская фондовая биржа, банк Федеральной резервной системы и куча других финансовых учреждений. Отсюда американцы управляют всем миром, делая деньги буквально из воздуха и продавая терпилам разноцветные бумажки с мудреными названиями вроде Credit Default Swap.



Среди множества рекомендаций о том, что посетить в Нью-Йорке в первую очередь, особенно настойчиво выделялись призывы сходить на Пятую авеню. Как оказалось, это было неспроста. Но вначале пару слов о географии Большого яблока. Первые поселенцы сильно скучали по старушке-Европе, откуда они все были родом, поэтому тщательно переносили в Новый Свет свои старые привычки. Что говорить, если свою деревню на южной части острова Манхэттен, который они обменяли у индейцев на бусы, ром и одеяла, сначала назвали Новый Амстердам. Через 40 лет в 1664 году британские войска захватили эти земли и более изобретательно подошли к названию города, даровав ему имя Нью-Йорк. Как бы там ни было, маленькие и изогнутые улочки южного Манхэттена являются наследием той славной поры. Но британская корона была далеко, да и через некоторое время уже порядком поднадоела. К черту старую добрую Англию и все эти Уолл-, Уотер- и прочие стриты! Мы будем строить новый дивный мир с блэкджеком и шлюхами!

Поделив при помощи линейки и карандаша весь остров на ровные прямоугольники, архитекторы не стали мудрить и с названиями улиц. Вдоль острова параллельно друг другу идут двенадцать авеню, с Первой по Двенадцатую, а под идеально прямым углом к ним – двести двадцать улиц, с 1-ой по 220-ую. Очень удобно, никогда не заблудишься. И только непокорный Бродвей выбивается из схемы, повторяя старую индейскую тропу и пересекая весь остров по диагонали.



Так вот, пресловутая Пятая авеню делит Манхэттен на западную и восточную части, однако, не это самый интересный факт про нее. Гораздо важней то обстоятельство, что именно здесь сосредоточены все самые модные магазины и эксклюзивные бутики Нью-Йорка! Как же хорошо, что у нас было так мало времени, иначе мы рисковали застрять там надолго. В остальном же Пятая авеню сильно похожа на Четвертую, а так же на Шестую, Седьмую и т.д.

На пересечении Бродвея и Пятой авеню находится небольшой зеленый оазис посреди каменных джунглей Мидтауна – Мэдисон-сквер. Я много про него слышал, но вот помимо собственно своего факта существования, больше никаких достопримечательностей там нет. Обычный городской парк с фонтаном, коих тыщи везде.



Вдалеке виднеется Эмпайр-стейт-билдинг, стоящий на пересечении с 34-ой улицей. Выстроенный в стиле ар-деко всего за 410 дней в 1931 году небоскреб на долгое время стал самым высоким зданием Нью-Йорка, пока в 1972 году не построили две башни Всемирного торгового центра.



Идеальный с точки зрения бизнеса небоскреб занимает весь земельный участок и представляет собой простой параллелепипед, взмывающий вверх на максимально возможную высоту. Только таким способом можно получить наибольшую полезную площадь внутренних помещений и, соответственно, максимальную прибыль на каждый вложенный в строительство доллар. Именно такими и были первые небоскребы Нью-Йорка начала прошлого столетия. Однако при возведении каждого такого идеального небоскреба соседние с ним кварталы погружались в вечный полумрак, так как солнечный свет попросту до них не доходил, что не могло не сказаться на ценах на недвижимость. Поэтому спешно принятый закон 1916 года предписывал вновь построенным зданиям отступать вглубь квартала при достижении определенной высоты. Все классические небоскребы Большого яблока – Эмпайр-стейт-билдинг, Крайслер-билдинг, Рокфеллер-центр и т.д. – имеют узнаваемую ступенчатую архитектуру. В 1961 году закон немного усовершенствовали, снова разрешив строить безвкусные стеклянные коробки.



Основная смотровая площадка Эмпайр-стейт находится на 86-ом этаже и представляет собой открытое всем ветрам пространство за железным забором. Однако, на входе нужно пройти тщательный досмотр, сравнимый разве что с аэропортом, после которого у меня забрали штатив. В общем, ночной город оттуда не снимешь. По неопытности мы также купили за дополнительные 17 долларов билет на 102-ой этаж – высшую площадку Нью-Йорка. Когда-то владельцы здания планировали сделать там причал для дирижаблей, но этой утопичной идее так не суждено было свершиться, хотя кой-какие отголоски той поры видны до сих пор. Сама же площадка очень маленькая, тесная и вся застекленная. Да, Центральный парк со 102-го этажа виден чуть лучше, так как с основной площадки его практически весь закрывают небоскребы, но в целом 17 баксов вполне можно было сэкономить и пропить, к примеру, в неплохом ресторане на первом этаже здания. Именно там давали лучший стейк за всё наше пребывание в Америке. Кто бы мог подумать?



Если же вернуться к вопросу о самом высоком здании Нью-Йорка, то когда воспитанник ЦРУ Усама бин Ладен как считается снес башни-близнецы в 2001 году, этот титул снова перешел к Эмпайр-стейт-билдингу. Правда, ненадолго, так как уже в 2012 году выстроили новое здание Всемирного торгового центра неподалеку от того места, где раньше стояли башни. В настоящее время на всем этом участке активно идет стройка: возводят мемориал и музей 9/11, а так же новые башни ВТЦ.

Вообще же мне кажется, что у американцев возник какой-то комплекс 11 сентября. Объявив крушение башен величайшей террористической атакой в истории, США под эгидой борьбы с терроризмом приняли законы, позволяющие спецслужбам следить за всеми без суда и следствия, разбомбили Афганистан и Ирак, повесив Саддамушку, при этом десятки тысяч людей погибли, а сотни тысяч остались без крова. Стоит отметить, что официальное число жертв 9/11 составляет 2977 человек. С другой стороны, а что считать этих арабов? Сотней тысяч больше, сотней тысяч меньше, невелика потеря. Это же не американцы. И плевать, что там до сих пор ежедневно кто-то кого-то взрывает, зато контракты на нефть получили американские компании. В самой же Америке с большой помпой и пафосом то здесь, то там проводятся различные концерты, марафоны и выставки, посвященные 11 сентября.



Поскольку шопинг на Пятой авеню твердой рукой был вычеркнут из программы пребывания, взамен мы отправились за магнитами и маечками в Чайнатаун, или Китайский квартал. К слову сказать, свои чайнатауны есть почти в каждом крупном американском городе, да и устроены они все примерно одинаково. Был в одном – видел их все.



Рядом с Китайским кварталом находится другой весьма известный район – Маленькая Италия, где раньше компактно проживали эмигранты из Италии, особенно с Сицилии, в том числе многие мафиози. Но когда в 70-х годах постепенно сюда начали расползаться китайцы, итальянские семьи повздыхали, собрали денег и стали перебираться куда подальше, аж в Лонг-Айленд.



Сейчас итальянцев здесь почти не осталось, вместо них лишь полнозвучные фамилии, да существующие здесь уже больше ста лет живописные ресторанчики и продуктовые лавки с окороками, оливковым маслом и пармезаном. Впрочем, иногда мафиозо все-таки заходят по старинке в некогда бывшие родными места купить немного апельсинов.



Обязательный пункт для посещения всеми русскими туристами в Нью-Йорке – это, естественно, Брайтон-бич. Не стали исключением и мы, ведь хочется узнать, чем это место так притягивало наших соотечественников, в массовом порядке покидавших СССР, начиная с 70-х годов.

Конечно, не сказать, что Брайтон-бич находится у черта на рогах, но от Таймс-сквер придется 50 минут ехать на поезде. Вообще, метро в Нью-Йорке отвратительное – грязное, неудобное, плохо организованное, и к тому же еще весьма дорогое.



В эпоху дикого капитализма все линии подземки принадлежали частным компаниям, поэтому часто несколько маршрутов шли параллельно друг другу. Сейчас всё метро принадлежит городу, но до сих пор разные ветки идут по одним и тем же путям. Еще из особенностей нью-йорского метрополитена: в выходные дни одна половина веток не ходит, а другая идет не по своим маршрутам; поезда есть как обычные, со всеми остановками, так и экспрессы почти без остановок. В общем, добраться до места назначения – тот еще квест. И если в Манхэттене метро, как ему и положено, проходит под землей, то в Бруклине поезд выныривает на поверхность и дальше идет по эстакаде над улицей. Перед глазами открываются великолепные панорамы из жизни простых американцев: бетонированные детские площадки за высоким забором, где только и остается, что играть в баскетбол; притулившиеся рядом со свалкой старых машин гаражные автомастерские, все изрисованные граффити; бесчисленные магазинчики вдоль дороги, предлагающие приобрести всякий хлам и т.д. Чуть дальше видны жилые кварталы, где вплотную друг к другу стоят отдельные комфортабельные коттеджи на несколько семей.



Наконец поезд прибывает на Брайтон-бич авеню. Ты выходишь из вагона, спускаешься на улицу и поначалу не понимаешь, как разве это и есть тот далекий и волшебный край, о котором так грезили диссиденты, мечтавшие вырваться из оков железного занавеса? Такое впечатление, что снова вернулись 90-е годы. Почитайте С. Довлатова, с тех пор ровным счетом ничего не изменилось.



Поскольку вдоль всей улицы проложено наземное метро, то через каждые пять минут с грохотом проходит очередной поезд. Дома начинают трястись, стекла в них дребезжать, а продавцы беляшей и чебуреков наклоняются ближе к покупателям, пытаясь перекричать лязганье металла о металл. И если у Брайтон-бич еще был какой-то ореол романтичности, то он тотчас испарился как ночные мечты гимназистки.



И да, здесь есть пляж с песочком.
Добро пожаловать.



Тем временем солнце стало клониться к закату, и мы потихоньку отправились к Гудзону, чтобы посмотреть на ночной Нью-Йорк.



Справа виден бруклинский мост, построенный еще в 1883 году, одно из любимейших мест для ночлега среди нью-йорских бомжей. Удобно устроившись среди пустых коробок и вороха грязного белья, они жарили на бочке с огнем шышлык из свежепойманных крыс, глядя на небоскребы даунтауна. К сожалению, несколько лет назад тогдашний мэр Майкл Блумберг, планомерно реализуя свою программу по облагораживанию города, распорядился выстроить парк на прилегающей к мосту территории. Для братанов наступили тяжелые времена.



Вот такой неоднозначный город – грязный, шумный, вечно куда-то спешащий, но вместе с тем такой прекрасный и волшебный – Нью-Йорк, Нью-Йорк. Его можно любить, а можно ненавидеть; можно бояться, а можно превозносить, но чего точно не получится – так это остаться равнодушным. Как ответил один бывший мэр на вопрос о своем дальнейшем трудоустройстве: «Я лучше буду фонарным столбом в Нью-Йорке, чем мэром в Чикаго».




Страна амишей

Следующая точка нашего маршрута являет собой разительный контраст с бешеным ритмом большого города. Рано утром, взяв в машину в Hertz, мы отправились за 250 километров от Нью-Йорка в сельскую местность штата Пенсильвания, где расположена самая большая в Северной Америке колония амишей – замкнутой религиозной секты, отличающейся строгим консерватизмом и буквальным следованием Библии.



Амиши являются потомками протестантской секты меннонитов, которые в XVII-ом веке бежали от преследований из Европы в Америку. По национальности они были швейцарскими немцами, и до сих пор говорят на старинном германском диалекте. Но основное, конечно, не это. Мало ли где есть секты, верующие в какие-либо эфемерные существа – Шиву там или Джона Фрума. Интерес к амишам вызван их отказом от плодов современной цивилизации: автомобилей, телефона, радио и вообще от электричества. Сложно поверить, что посреди развитой страны, вдруг находится племя, не поддающееся магии Стива Джобса. Подобно нашим староверам, амиши в свое время признали главенствующую церковь поборницей греха и предпочли замкнуться своей коммуной для достижения рая в пенсильванской глубинке.

Настоящие амиши исповедуют простую и скромную жизнь, основанную на земледелии и ограничении связей с внешним миром. Главной ценностью является семья, жена обязана подчиняться мужу, как он подчиняется Яхве, поэтому в среднем в типичной семье амишей по семь детишек.



В 15-20 лет после обязательных 8-ми классов образования у молодого амиша есть возможность выйти в большой мир, посмотреть на его пороки и после этого решить для себя: окунуться в разврат современной потребительской цивилизации или принять крещение и вернуться в общину, чтобы не покидать ее уже больше никогда. Впрочем, жить совсем замкнутым кругом, особенно в такой стране как Америка, тяжело, поэтому все чаще появляются амиши новой волны. Они выглядят точно так же, как и олдскульные собратья по вере, но при этом не чураются пользоваться кой-какими благами цивилизации, найдя подходящую строчку в Библии. У такого амиша может быть и стандартная повозка на лошадиной тяге, но при этом на заднем дворе стоит пикап, в дом проведено электричество, а из нагрудного кармана домотканой рубашки предательским образом торчит iphone.



Главной особенностью поездки по землям амишей является тот простой факт, что это не туристическая резервация, не какой-то показной аттракцион для заезжих зевак. Иными словами, они здесь просто живут, занимаются своими делами, и им нет никакого дела до праздных туристов, старающихся влезть в их жизнь, тем более что религия вообще запрещает им фотографироваться. Поэтому несмотря на большой поток любопытствующих, которых привлекает их необычный образ жизни, со стороны тяжело наблюдать амишей в быту. Мне это даже чем-то напомнило африканское сафари: колесишь кругами по дорогам, чтоб где-то вдалеке увидеть объект для интереса.

Посему, чтоб не ездить бесцельно по полям, выискивая амишей за работой, мы решили разнообразить наше пребывание в Пенсильвании посещением музея паровозов.



Весьма занятный музей, в котором собраны локомотивы, начиная с первых времен освоения этих земель и заканчивая современными тепловозами.



Приятным дополнением к музею является возможность прокатиться на настоящем паровозе, т.е. локомотиве постройки начала прошлого века, использующем в качестве двигателя паровую машину.



Соответственно, вагоны тоже доисторические, один в один как в классических фильмах про Дикий Запад. Амиши в своих нарядах лишь дополняют картину.



Из окон вагона перед глазами проплывают живописные пенсильванские пейзажи, не идущие ни в какое сравнение с урбанистической картиной, которой мы любовались в Бруклине.



Волшебным образом с нами в поезде оказался Санта-Клаус. Катрин очень хотела сесть ему на коленки и заказать подарок, так как шопинг в Нью-Йорке не получился, но нам удалось отговорить ее от этой затеи, пообещав пройтись вечером по магазинам.



Когда мы планировали ночлег в этих краях, то рассматривали несколько возможностей. Первая – самая дешевая и самая неинтересная – это разместиться в каком-нибудь сетевом мотеле. Остальные варианты предполагали провести ночь либо на ферме амишей, либо в семейном инне. Наши утонченные дамы сразу сказали, что они не будут жить среди овец и коров, пусть даже в Америке, поэтому мы поселились в небольшом викторианском доме, где у нас были отдельные опочивальни с балдахинами.



Но чтобы наверстать упущенное, мы специально отправились на ферму, чтобы посмотреть на простую жизнь сельской общины. К сожалению, приехали почти перед самым закрытием, поэтому многие здания уже не работали, хотя краем глаза кое-что все же удалось захватить.



Амиши в настоящее время являются одним из самых быстрорастущих обществ Америки, естественно, что не в последнюю очередь благодаря чрезвычайной плодовитости. На темпах роста не сильно сказываются ни уходы из общины молодых амишей, ни замкнутость общества, предполагающего возникновение разнообразных генетических заболеваний. Последние исследования нескольких институтов здравоохранения США показали, что несмотря на отказ от технологий, амиши в два с лишним раза меньше подвержены раковым заболеванием, а продолжительность жизни даже выше, чем у среднестатистического американца, питающегося кока-колой и гамбургерами. Так может и есть что-то у этих амишей?




Филадельфия

Прогноз погоды, увиденный мельком в каком-то торговом центре, предвещал ураган, который вскорости обрушится на Восточное побережье. Впрочем, тут не нужно было быть пророком, чтобы при взгляде на постепенно заволакивающие небосвод черные тучи предположить, что надвигается что-то плохое. Филадельфия является одним из старейших городов США, численность населения вместе с пригородами оценивается почти в 6 миллионов человек, что ставит ее на пятое место среди городских агломераций страны. Глупо планировать обширные прогулки по городу, когда с минуты на минуту ураган может просто-напросто смыть тебя с улиц. Поэтому почти все отведенное на Филадельфию время мы лениво склонялись по небольшому историческому кварталу в самом центре города.



Несмотря на то, что Колумб «открыл» Америку еще в 1492 году, государство под названием Соединенные Штаты Америки является достаточно молодым, да и сама нация сформировалась из иммигрантов, добровольно прибывших (или насильно привезенных) с различных частей земного шара. Таким образом, для американцев очень важно иметь хоть какие-то объекты, символы или предметы, оставшиеся с самых ранних времен возникновения государства, которые позволяли бы им подпитывать национальную самоидентификацию. И Филадельфия хорошо подходит на эту роль, так как именно здесь зарождалась первая государственность прежде зависимых британских колоний.



Сегодня в это сложно поверить, но все терки между могущественной Британской империей и жалкой кучкой колонистов, которые в итоге вылились в войну за независимость, начались из-за чая. Да-да, из-за этих желтых пакетиков с надписью Lipton. В XVIII-ом веке бритам не было равных ни на суше, ни на море. Империя разрасталась, в Северной Америке они отжали у французов Канаду и почти все колонии, кроме Луизианы. Но война, особенно вдали от берегов своего маленького туманного острова, требует больших затрат. Дабы скомпенсировать потери, колонисты Нового Света были обложены тяжелым налоговым ярмом. Местным это, понятно, не понравилось. Они жили в Америке уже давно и их мало волновали далекие проблемы империи. Начались бунты и недовольства, и в результате все налоги, кроме налога на чай, пришлось отменить. В 1773 году группа патриотически настроенных колонистов под предводительством Самуэля Адамса, именем которого позже назовут одно их самых популярных в Америке сортов пива, спровоцировала так называемое «бостонское чаепитие». Переодевшись под индейцев, они взошли на борт британских торговых судов и сбросили в Бостонскую бухту 342 ящика с чаем. Британский парламент принял жесткие ответные меры, ввел войска и закрыл бухту. Через год в Филадельфии колонисты собрались на первый Континентальный конгресс для выработки стратегии борьбы против британского господства.



В общем, они долго обменивались угрожающими депешами, и в итоге 19 апреля 1775 года война таки началась. Хорошо обученные войска регулярной армии Британской империи сначала теснили оборванных и голодных повстанцев, но те не сдавались и 4 июля 1776 все в той же Филадельфии все в том же здании, которое теперь носит название Индепенденс-холла, приняли Декларацию независимости, образовав из 13 колоний-штатов новое государство.



В конце концов с божьей помощью Франции, сначала тайной, а потом и явной, сепаратисты выстояли, и в 1783 году выстрелы прекратились окончательно. Правда, при этом солдаты, разъяренные невыплатой им жалования за службу во время священной войны за свободу, собрались у стен Индепенденс-холла и вынудили очередной конгресс позорно бежать из города. Впрочем, вскоре отцы-основатели вернулись и в 1787 году и все там же приняли Конституцию США, которую сами американцы считают самым важным документом на свете после Библии и учат наизусть, начиная с детского сада. На этом историческая роль Филадельфии в становлении государства закончилась, если не считать того, что затем она еще немножко побыла столицей США, пока не начали строить новую в Вашингтоне.

Вот вокруг этого Индепенденс-холла и еще пары памятников, вроде Колокола Свободы, который что-то там возвещал поселенцам конца XVIII-го века, и крутится весь исторический комплекс города.



Много времени осмотр священных реликвий не занял, поэтому мы посетили еще несколько достопримечательностей исторического квартала Филадельфии:

• Современный (и действующий) монетный двор, где сверху из застекленной галереи можно было наблюдать, как братаны в синих спецовках сосредоточенно печатают четвертаки;
• Банк Федеральной резервной системы, где проходила специализированная выставка, посвященная американской валюте. Каждому из нас подарили по 200 долларов, правда, порубленных в мелкую капусту, отчего пакетик с ними сильно смахивал на марихуану;
• Могилу Бенджамина Франклина – одного из отцов-основателей США, человека со стодолларовой купюры;
• Ирландский паб, и это было, пожалуй, самое интересное место для визита.

Как я уже говорил, Филадельфия – очень большой город, тем удивительней были проблемы, с которыми мы столкнулись при бронировании здесь гостиницы. При ценах как в Нью-Йорке мест в центральной части города практически не было, либо далеко и в негритянском гетто, либо рядом и 300 баксов. После долгих раздумий мы все-таки решили поселиться неподалеку от исторического квартала. Пожалуй, это был самый странный отель за всё время нашего пребывания в Америке: с расположением как у «Националя» в Москве и с уровнем комфорта как у вьетнамского общежития где-нибудь в Гольяново, и это за почти 200 долларов!

Отель, ураган, волшебный Колокол Свободы – все это навевало тоску и уныние на моих товарищей. Поэтому они решили провести остаток дня в кабаке. Я же, невзирая на холод, ветер и дождь, отправился погулять по городу в надежде узреть Филадельфию с ее лучшей стороны.



На берегу реки Дэлавер расположен военно-морской музей, который, как и всё в Филадельфии, назван в честь независимости. Самое любопытное в таких музеях – это возможность полазить по настоящим боевым судам, из которых здесь в наличии присутствуют крейсер Olympya и подводная лодка Becuna.



Если же уйти подальше, то начинается совсем другой город, больше похожий на небольшие английские городки с их старыми узкими улочками, на первом этаже которых обязательно находится какая-нибудь лавка. Очень-очень жаль, что плохая погода спутала нам все карты, оставив представление о Филадельфии как о мрачном и неуютном городе.




Вашингтон

В Америке Вашингтонов лишь немногим меньше, чем Спрингфилдов, поэтому чтоб не путать их со столицей, последнюю выделили в специальный федеральный округ Колумбия, не входящий ни в один из штатов. Поэтому сами американцы никогда не говорят, что они живут в Вашингтоне, предпочитая использовать сокращенное название DC (District of Columbia). От первой столицы США до второй и последней на нынешний момент около 220 километров. Поначалу мы, конечно, надеялись на то, что по мере продвижения на Юг дождь прекратится или хотя бы чуть ослабнет. Но нет, оставь надежду всяк сюда въезжающий, ураган плотно обхватил все побережье. Следующей неприятностью оказалось невозможность найти свободную 24-часовую парковку в ближайшей доступности. Безрезультатно поколесив под проливным дождем по окрестностям нашей улицы со звучным названием P, мы решили избавиться от машины на день раньше в ближайшем к центру пункте сдачи Hertz, коих тут было как грязи. Любопытно, что в Вашингтоне пошли дальше простой нумерации улиц, по какой-то неведомой причине цифры у них закончились, поэтому они перешли на буквы: улицы A, B, C и т.д.

Сдав машину и потеряв на этом пару часов, мокрые и злые, наконец, мы были готовы к покорению Вашингтона. Под ливнем особо не погуляешь, поэтому мы начали с музеев, где можно было немного обсохнуть и перекусить. Первый на очереди – Национальная галерея. Неплохой музей, имеющий в коллекции произведения да Винчи, Рафаэля, не говоря уже о Пикассо и прочих модных художниках.



Музеи в Америке обычно работают до 17:00, да еще ситуация с машиной нас немного выбила из графика, поэтому после приобщения к высокому пришлось решать, куда двигаться дальше, так как времени оставалось только на что-то одно: или в прошлое к динозаврам (Национальный музей естественной истории), или в будущее к космическим кораблям (Национальный музей авиации и космонавтики). Победил прогресс.



В музее много разнообразных экспонатов, посвященных соответствующим этапам освоения воздушного и безвоздушного пространства, начиная с первых бипланов братьев Райт и заканчивая космическими аппаратами последнего времени.



Хотя особое внимание, конечно же, уделено высадке американцев на Луну. Для этого в музей из тайных хранилищ NASA перевезены декорации, использовавшиеся при подготовке документальных свидетельств об этой миссии.



В музее мы затарились корпоративной одеждой, теперь дождь был нам не страшен. Напевая песни и весело шлепая по лужам, мы направились к Капитолийскому холму, на вершине которого стоит Капитолий – место заседания Конгресса США, двухпалатного органа законодательной власти.



Дождь тем временем начал стрелять очередями: 25 минут с небес льется вода, затем небольшой 5-минутный перерыв и цикл повторяется заново. За этот короткий промежуток спокойствия надо успеть запечатлеть лук на фоне ближайшей достопримечательности.



От Капитолия до самой реки Потомак тянется Национальная аллея, вдоль которой расположены музеи, национальные мемориалы и памятники. Если в Филадельфии всё называлось в честь «независимости», то здесь в Вашингтоне полюбили использовать слово «национальное».



Длинная стелла – это Монумент Вашингтона, выстроенный дабы почтить память первого президента США. Но мы-то знаем, что на самом деле этот обелиск демонстрирует всему миру то место, на котором Штаты вертят это ваше мировое сообщество.

На другом конце аллеи на берегу реки находится мемориал Линкольна. Хотя его формы напоминают античные мавзолеи, могила самого Авраама Линкольна находится совсем в другом месте.



Несмотря на общепринятое отношение к отцам-основателям США как к людям с исключительными морально-этическими принципами, недосягаемым примерам для подражания, это есть продукт последующей мифологизации их жизни. Как истории о дедушке Ленине. Но это были люди своей эпохи, в первую очередь политики, преследующие свои цели. Джордж Вашингтон, герой борьбы на независимость, разбогател на войне с французами, поставляя армии припасы, и вложил деньги в плантации, где трудились сотни рабов. Томас Джефферсон, автор Декларации за независимость, философ и либерал, отстаивавший концепцию «прав и свобод человека», был одним из крупнейших виргинских плантаторов с целым гаремом рабынь. Пожалуй, только Бенджамин Франклин не может похвастаться чем-то компрометирующим, не считать же таковым его членство в масонской ложе?

Авраам Линкольн по популярности может соперничать разве что с Человеком-пауком Вашингтоном – олицетворение американской мечты, сын бедного фермера, ставший президентом и освободивший Америку от рабства. Широко известна одна его фраза: «Я одинаково не хочу быть ни рабом, ни хозяином. Таково мое понимание идеи демократии». И гораздо менее известна другая: «Моя главнейшая задача в этой борьбе – спасти Союз, а не спасти или уничтожить рабство. Если бы я мог спасти Союз, не освобождая ни одного раба, я бы сделал это, и если бы мне для его спасения пришлось освободить всех рабов, я бы тоже сделал это». Собственно говоря, поводом к кровопролитной Гражданской войне в США послужило избрание Линкольна президентом в 1861 году, так как южане считали его марионеткой Севера, незаконно избранным на эту должность.

В чем-то они были правы. Старая рабовладельческая элита была довольна сложившимися порядками, братаны хоть и трудились спустя рукава от рассвета до заката, этого вполне хватало для не требующего продвинутых технологий сельского хозяйства. На Севере же активно развивалась промышленность, и нарождающемуся капитализму требовалось сырье и рабочие руки. «Демократия» нового образца сулила баснословные барыши, а о «благе» для братанов никто и не думал. Сам же Линкольн, считая рабство неизбежным злом в условиях аграрной экономики Юга, никогда не выступал за социально-политическое равноправие братанов, их нельзя было наделять избирательным правом, им нельзя занимать государственные должности и т.д., поскольку «между белыми и черными существуют такие физические различия, которые навсегда исключают возможность совместного проживания двух рас на условиях общественного и политического равенства».



Стало темнеть, и мы пошли напоследок навестить Барака Обаму. За нами неусыпно следило око Саурона Вашингтона.



Немного поплутав, мы все-таки вышли к Белому Дому. Незаметные поначалу сотрудники Секретной службы вежливо, но твердо попросили не делать резких движений, не пользоваться штативом и не выходить за пределы пешеходной дорожки.



Несмотря на бо́льшую известность, это задняя часть здания с садом и огородом Мишель Обамы, где она один раз посадила огурцы и помидоры, взвалив дальнейший уход за ними на плечи налогоплательщиков. Канонiчный же вид Белого дома, каким он изображен на двадцатидолларовой купюре, находится с другой стороны с парадным входом для приема иностранных послов.



Дождь к этому времени как-то незаметно закончился. Небольшая площадь перед зданием была полна туристов, фотографировавшихся на фоне одного из символов Америки под бдительным взором сотрудников Секретной службы.



Помахав Бараку на прощанье рукой, мы отправились в сторону гостиницы. Чёрт возьми, как же приятно идти по улице, когда сверху на тебя не капает вода! В отличие от Филадельфии здесь мы выбрали правильный отель, ведь внизу находился пивной ресторан, предлагающий гостям свыше 500 сортов пива со всего мира! Можно просто пить, а можно посмотреть классическое американское stand-up show.

– Здравствуйте, меня зовут Марк Джонсон, мне 46 лет и я неудачник. Сегодня я буду вас развлекать за еду и пиво, пересказывая политкорректные шутки про лишний вес и больших черных мамочек.



Что сказать, после прохождения урагана Вашингтон оказался вполне себе неплохим местом.

* * *

Засим мы прощаемся с холодным и дождливым Восточным побережьем, ранним утром мы должны погрузиться в самолет, который перенесет нас в солнечную Калифорнию.




вторая часть.
третья часть.