Дальше всё было уже привычно – эффектная, хоть и немного жесткая посадка при сильном боковом ветре в Шамбери, битва за багаж в крошечном переполненном зале прилета, автобус и двухчасовая поездка по живописным альпийским ущельям до конечной точки нашего маршрута.
Деревня Шамони встретила нас недобро. И в течение всего времени, проведенного нами здесь, ее отношение так и не изменилось, все попытки подружиться так и остались без внимания. За две недели количество по-настоящему солнечных дней можно было пересчитать по пальцам одной руки, да еще один средний палец так и остался бы несогнутым.
Отличительной особенностью Шамони является пять фактически самостоятельных (т.е. не объединенных подъемниками) курортов, расположенных в долине. Между курортами курсируют бесплатные автобусы, на которых можно добраться до нужного места практически из любой деревушки долины. Однако следует иметь ввиду, что на дорогу между самыми крайними зонами катания Лез Ушем и Ле Туром придется затратить около часа.
Так что лучше всего жить прямо в Шамони, неподалеку от какой-нибудь автобусной остановки. Мы жили рядом с вокзалом, откуда было рукой подать до всех основных автобусных маршрутов, круглосуточных баров, казино и всех известных ресторанов, указанных в путеводителе по Шамони. Окна наших апартаментов романтично выходили на средневековое кладбище при часовне.
Впрочем, в этот раз кой-какие отличия от предыдущих поездок все-таки были. Изначально я еще с двумя барышнями забронировал поездку в Шамони на две недели. Мы должны были разведать обстановку, составить карту ирландских пабов, и уже затем через неделю к нам должны были присоединиться остальные друзья, который смогли выкроить лишь недельный отпуск в Альпах. Но затем перед самым вылетом внезапно стало известно, что одновременно с нами в Шамони прибудет еще один наш товарищ – мастер горных лыж и сноуборда по имени Игорян, или просто мастер Игорян.
Времена обещали быть веселыми.
* * *
Как я уже говорил, в Шамони есть пять несвязанных между собой зон катания. Естественно, что мы посетили их все. Зоны сильно отличаются друг от друга, и в каждой из них можно найти что-то свое уникальное.
Лез Уш (Les Houches)
Оставив девушек дома заниматься по хозяйству, мы с мастером Игоряном в первый день отправились к ближайшему от нас подъемнику Бреван, который (какая незадача!) оказался закрыт из-за плохой погоды. Собственно говоря, закрыты были все зоны катания, кроме Лез Уша, куда мы немедля и отправились.
Горы здесь не очень высокие (верхняя точка находится на высоте всего 1900 метров) и практически все покрыты лесом. Кроме того, поскольку Лез Уш расположен в конце долины Шамони, здесь чаще бывает хорошая погода по сравнению с прочими зонами катания. Живописные и несложные трассы, проложенные между елок, настраивают катающихся на романтический лад.
Помимо подъемников, к Лез Ушу ходит трамвай Монблан «по старомодной зубчатой железной дороге, вверх к великолепному плато через заснеженные леса и склоны», как пишут в путеводителях. Но что-то мне подсказывает, что сегодня этот трамвай больше никуда не пойдет.
Несмотря на елочки и почетный статус «Семья Плюс», именно здесь находится отличная черная трасса под названием Кандагар, на которой проходят этапы Кубка Мира по горнолыжному спорту. Хотя, конечно, Лез Уш скорей нацелен на спокойное и неторопливое семейное катание, так что бывали времена, когда я вообще мчал по Кандагару в гордом одиночестве, потому что больше
Ле Тур (Le Tour) или Бальм (Domaine de Balme)
Второе утро началось с постоянного обновления страницы сайта chamonix.com, где в режиме онлайн публиковалась информация по открытым подъемникам. Сводки с фронтов были неутешительны. Бреван снова был закрыт, второй раз в Лез Уш ехать не хотелось, поэтому после недолгих раздумий выбор пал на другую сторону долины – Ле Тур, где, как мы надеялись, погода должна быть иной, чем у нас в Шамони.
Но надеждам не суждено было оправдаться. Несмотря на высокую облачность, видимость всё равно отсутствовала, рельеф сливался с небом в одну сплошную серую массу, сильно затрудняя катание. Ситуация усугублялась еще тем, что здесь отчего-то преобладали бугельные подъемники, которые ненавидят все сноубордисты. Поэтому спокойно кататься можно было только в двух местах: сразу же после выхода из первой очереди подъемника (где ничего не видно) или по самой дальней трассе Tête de Balme, проходящей практически по границе со Швейцарией. На счастье мастера Игоряна сразу в начале трассы можно было уехать в сторону и проложить новый спуск между елок. Так как некоторое время регион был закрыт, то на нашу долю досталось много нетронутого пухляка, который, правда, к обеду уже раскатали до жестких бугров.
В целом, Ле Тур оставил странное впечатление, здесь очень мало стоящих трасс, да и обилие бугелей не добавляет оптимизма. Сюда можно ехать либо начинающим лыжникам, либо когда уже совсем нечего делать.
Бреван-Флежер (Brévent-Flégère)
Наконец, на третий день погода вроде бы устаканилась, и мы смогли попасть на ближайший к Шамони подъемник. Это самая большая в долине зона катания, здесь есть трассы на любой вкус, как для зеленых новичков, так и для матерых фрирайдеров. Пока мы с мастером Игоряном разминались на синей трассе внизу, ярко светило долгожданное солнце и жизнь вроде бы стала налаживаться. Но тьма со стороны
– О, можно съехать в эту сторону!
– Но, мастер, простите, трасса вроде закрыта, и не видно же ничего.
– Дырка есть, значит открыта. Поехали, на месте разберемся, и не в таких условиях катали. Вон наш брат уже полетел, а чего мы ждем?
Когда спустя несколько дней я катался уже по открытой трассе при ясном небе, это были совсем другие ощущения. Немного промахиваешься со съездом на трассу и делаешь дроп с метровой высоты на жесткий снег; немного ошибаешься с перекантовкой в тумане и чуть не улетаешь с обрыва… Разве может с этим сравниться банальный и на 100% контролируемый спуск по флажкам?
Вскоре силы добра восторжествовали, и тьма развеялась. Настроение улучшилось. В сопряженном Флежере есть отличные красные и черные трассы (а так же направления между ними), на которых мы и провели остаток этого дня, радуясь солнцу и голубому небу.
Странно, что несмотря на не самые лучшие погодные условия в последующие две недели, Бреван больше не закрывался, а поскольку это ближайший к нам подъемник, то и катались мы там чаще всего. Если следовать строго по трассам, то лучше всего это делать здесь, особенно начинающим и прогрессирующим любителям зимних видов спорта.
Белая Долина (Vallée Blanche)
В единственный по-настоящему солнечный день мы отправились в Белую Долину. Собственно говоря, Белая Долина – это единственная вещь, ради которой стоит ехать в Шамони. Знаменитый спуск вниз по леднику у самого Монблана – самая длинная в мире фрирайдерская трасса протяжённостью около 22 км. Наверх, к пику под названием Эгюй-Дю-Миди (Aiguille Du Midi) или Полуденная игла ведут две очереди подъемника, достигая высоты в 3842 метра. Кабинки отходят каждый десять минут, но желающих настолько много, что для избежания вселенского столпотворения на подъем пускают только по записи, т.е. сначала в кассе нужно получить черный жетончик с указанием номера рейса по порядку. Таким образом, прибыв к станции где-то к 8:40 утра, нам удалось попасть только на подъем, отправляющийся в 10:20. Полтора часа, есть время подумать, переосмыслить свое место в жизни, можно даже успеть составить завещание.
Наконец, после томительного ожидания зажглась табличка с указанием номера нашего подъема, и вот еще через 20 минут мы на верхней станции Эгюй-Дю-Миди, которая каким-то совершенно магическим образом притулилась на одиноком остроконечном пике. После выхода из здания станции начинается первое серьезное испытание для покорителей Белой Долины: пеший спуск по узкому гребню вниз к точке старта.
Если сорваться с гребня направо, то у тушки есть относительно неплохие шансы остаться в живых: через двести метров начинается выкат, на котором можно замедлиться и в конце концов остановить падение. А дальше эвакуация, вертолет и долгая реабилитация после попытки суицида при вручении счетов за него. Если же нога предательски заскользила в левую сторону, то у тела остается небольшая вероятность научиться летать, так как падать придется два с половиной километра аж до самого Шамони.
Несмотря на кажущуюся опасность, все-таки по большей части это аттракцион для любителей пощекотать себе нервы. Ну и конечно кормушка для многочисленных гидов, которые предлагают свою помощь в спуске по Белой Долине.
Однако, с другой стороны не стоит недооценивать потенциальные риски на этом пути. К примеру, первые смельчаки в начале сезона идут вообще без перил. Кроме того, если на вершине долго не выпадал снег, то сотни прошедших по гребню искателей приключений превращают и без того скользкую тропинку в очень крутой ледяной спуск, при одном взгляде на который обутым в пластиковые ботинки горе-лыжникам становится дурно.
Поэтому все-таки большинство идет с гидами, страховкой и с альпинистским снаряжением. За те полтора часа, что были у нас перед отправлением, Лена обзвонила все агентства и нашла какого-то свободного гида-гастарбайтера из Италии по имени Андреа. За скромное вознаграждение в двести с лишним евро он согласился провести нас через все опасности Белой Долины. Мастер Игорян сразу сказал, что в этом безобразии он участия принимать не будет, что же касается меня, то хотя народная мудрость и советует послушать женщину и сделать все наоборот, сейчас был явно не тот случай. Андреа выдал нам обвязку, лавинный датчик Arva, закрепил лыжи на рюкзаке, подцепил всех к веревке, на себя надел кошки, взял в руки ледоруб и смело выгнал всех на гребень, сам идя в арьергарде процессии. Веревка, наверно, всё же была не лишней, так как почти сразу идущая впереди меня девочка оступилась и упала, судорожно вцепившись двумя руками в провисшие перила. Веревка натянулась, и нам пришлось некоторое время удерживать незадачливую лыжницу, пока она, наконец, снова не обрела равновесие.
Белая Долина довольно велика, спуститься вниз можно несколькими маршрутами, не считая бесчисленных отклонений, которые могут уходить на сотни метров от трассы. Классический маршрут (La «Classique» Vallée Blanche) в основном следует по дну долины и считается самым легким и простым, с фантастическими пейзажами, так что именно здесь проходит основная масса народа.
Естественно, что для более сложных (и более коротких маршрутов) нужно быть опытным фрирайдером, иметь специальное снаряжение и точно знать, где можно скатиться, ибо в таких местах очень легко угодить в трещину. Отличным фрирайдером из нас был только мастер Игорян, но даже он для первого раза ограничился классическим маршрутом.
Он, может, и считается легким и простым, но только по сравнению с остальными маршрутами Белой Долины. Сразу после первого длинного траверса покорителей ждет крутой спуск по настоящему пухляку многометровой глубины – большая радость для фрирайдеров и огромная сложность для тех, чей опыт off-piste до сих пор заключался в редких проездах сбоку от флажков, ограничивающих подготовленную трассу. После нескольких дней упорных тренировок вместе с мастером Игоряном мне удалось его одолеть без особых проблем, только один раз в самом начале я как следует зарылся носом в снег. Однако, не всем членам нашей маленькой команды легко дался этот спуск, пришлось
Спуск по Белой Долине открыт для всех, лишь внизу скромная табличка предупреждает любителей фрирайда, что там нет спасателей, нет подготовленных трасс, стандартная медстраховка не действует и вы едете на свой страх и риск. Все опасности Белой Долины происходят от того, что это все-таки ледник – огромная движущаяся масса спрессованного снега, фирна и льда. Как и в каждом уважающем себя леднике здесь в большом изобилии присутствуют разломы и трещины, над которыми в зимнее время образуются снежные мосты. Ничего не стоит улететь в такую незаметную трещину и сгинуть во цвете лет. Каждый год кто-то обязательно находит свой последний приют в снегах Монблана, но жандармерия Шамони держит статистику погибших в строжайшей тайне.
«Сноубордист снял доску, провалился в трещину и погиб» – такие истории часто приходится слышать в рассказах о катании по ледникам. Нам строго-настрого запретили выстегиваться и вставать ботинком на снег, так как давление подошвы не идет ни в какое сравнение с давлением, которое оказывает лыжа или борд.
Где-то посередине есть высокогорная хижина «Refuge du Requin», где можно сделать остановку, выпить глинтвейн и немного перевести дух. Ехать туда было как-то несподручно, поэтому мы лишь проводили ресторанчик долгим взглядом и отправились дальше.
Впереди еще один опасный участок – место, где сходятся два ледника и выдавливают глыбы льда, так называемые сераки. Они висят и иногда падают, производя цепную реакцию обвалов и лавин. Здесь соединяются вместе несколько маршрутов, так что это место непривычно многолюдно для Белой Долины.
А вот так выглядит ад для сноубордистов. Если читатель думает, что ад – это обязательно геена огненная, то он глубоко ошибается. Для настоящих сноубордистов ад выглядит как бесконечный траверс с околонулевым уклоном. Перед выездом на траверс нужно набрать скорость, а дальше стараться не терять ее и не сворачивать с накатанной дорожки. Остановился – все, конец. Пропал и погиб. И только проезжающие мимо с хохотом лыжники будут тыкать своими палками в коченеющий труп одинокого сноубордиста, затерянного среди бескрайней ледовой пустыни. Телескопические палки являются обязательным условием для бордеров в Долине, хотя именно тут они мне не понадобились, в отличие от первого траверса сразу после выхода с Эгюй-Дю-Миди.
Это заключительная часть маршрута – ледник Mer de Glace (или Море Льда), где-то здесь неподалеку находится один из двух съездов с Белой Долины. Выживших покорителей ждет железная лестница в 400 ступеней, которая ведет к небольшому подъемнику, после чего они попадают к железнодорожной станции Монтенвер (Montenvers). На станции расположен музей ледника, галерея горного хрусталя, ресторан и прочие места досуга, призванные скрасить часовое ожидание своей очереди на паровозик.
Перед началом лестницы есть ледяные пещеры, вырубленные прямо в толще ледника. Говорят, что там очень красиво. Но так как мы решили ехать до конца, а наш итальянец, видимо, спешил побыстрей потратить свое вознаграждение, нежданно-негаданно свалившееся ему на голову, то гроты остались без нашего внимания.
Дальнейший путь был тернист, льдист и каменист. В настоящее время ледник стремительно отступает, за последние сто лет его площадь уменьшилась более чем на четверть. И если еще в середине XIX-го века язык ледника доходил до самого Шамони, то сейчас от величественных льдов осталась одна лишь морена. Так что после маневрирования в узких разломах Андреа вдруг говорит нам, что дальше дороги нет.
Лестницы здесь тоже нет, по снегу и камням мы карабкаемся наверх, к одинокой забегаловке, откуда начинается съезд в деревню. Мастер Игорян уже ждет нас там со стаканом глинтвейна. В общем-то, на этом покорение Белой Долины можно считать завершенным.
Спуск по Белой Долине – это не катание в привычном смысле слова, даже для того же фрирайда в Шамони есть более интересные места. Но у Долины есть свои преимущества, которыми она берет за душу и каждый год привлекает тысячи любителей со всего света – это настоящее приключение. Полное сложностей и опасностей приключение среди высоких гор, глубоких снегов и вековых льдов, начиная от пугающего спуска по гребню и заканчивая утомительными траверсами и бесконечной железной (или естественной, кто куда докатился) лестницей. Потому что потом, сидя дома и попивая бордо, ты говоришь себе: «Чёрт возьми, а ведь было круто!»
Гранд-Монте (Les Grands Montets)
Область Гранд-Монте имеет репутацию самой фрирайдерской и экстремальной в Шамони. Конечно, если исключить из списка Белую Долину. С другой стороны, а с чем ей осталось конкурировать, не с семейным же Лез Ушем? Впрочем, я отвлекся. С верхней смотровой площадки открывается великолепная панорама Монблана и лежащей перед ним долины Шамони. Только отсюда можно наблюдать классический вид самой высокой горы в Альпах. Если повезет с погодой, само собой…
Направо пойдешь – на черную трассу попадешь; налево пойдешь – на леднике окажешься; а прямо пойти нельзя – дороги нет.
От вершины Гранд-Монте отходят сразу два ледника: Аржентьер (Argentière) слева и Лоньян (Lognan) справа, если стоять лицом к долине, и по обоим можно скатиться. Две черные трассы, идущие по Аржентьеру, больше похожи на тренировочный лагерь для могула, нужно уезжать далеко в сторону, чтоб попасть на малоизъезженные склоны. Лоньян проверить не удалось, так как нужно постоять около часа в очереди на подъемник, дабы добраться сюда, но не думаю, что он чем-то отличается от своего соседа.
Несмотря на относительно компактные размеры, Гранд-Монте весьма насыщенный регион, здесь нашлось место и большому сноупарку, и черным
* * *
Однако, лучшая зона катания в Шамони – это итальянский Курмайор, куда можно уехать за 14 евро при наличии скипасса Mont-Blanc Unlimited, который, естественно, у нас был.
Курмайор лежит по другую сторону от Монблана, и в стародавние времена путь до Италии занял бы несколько несколько часов петляний по горным серпантинам. Но в 1949 году в знак вечной дружбы братских народов, немножко подпорченной благодаря усилиям Алоизыча, правительства Франции, Италии и Швейцарии решили создать автостраду, которая соединяла бы напрямую Женеву с Миланом. Самой важной и сложной её частью должен был стать почти 12-километровый туннель непосредственно под Монбланом. Чиновники долго трясли руки на камеру, но первый автомобиль поехал только в июле 1965 года. О безопасности тогда мало думали, поэтому в 1999 году в туннеле случился пожар, бушевавший около двух суток. Сейчас, после реконструкции, перемещаться стало скучно – машины едут с одинаковой скоростью и на большом расстоянии друг от друга. Безусловно, это интересное с инженерной точки зрения сооружение, но и толку что?
Как бы там ни было, через 35-40 минут после отправления с вокзала Шамони нас уже высаживают у подъемника в Курмайоре. Но для начала нам нужно зарядить наши скипассы. Казалось, что очередь у касс движется бесконечно медленно, ни один покупатель не обходился без вопросов о том, как у Луиджи дела в школе и почему Франческа бросила Фабио, он ведь такой милый? Но вот в конце концов скипасс заряжен, и можно отправляться в путь (Фабио, кстати, полный придурок).
Такое впечатление, что в Курмайоре всё было лучше: трассы разнообразней и шире, а подъемники быстрей и комфортабельней. (Хотя, конечно, бывает и еще круче. Но если в Шамони подъемники остались еще со времен Олимпиады 1924 года, то в Курмайоре уже царят 70-е). Про итальянскую еду я вообще молчу, во Франции в этот год вообще была какая-то жесть с ценами – меньше, чем за 20 евро можно было даже и не мечтать отобедать, что на горе, что внизу.
В общем, нам там очень понравилось, причем некоторым членам нашей тусовки настолько, что они ездили в Курмайор еще два следующих дня. Немаловажную роль в этом сыграли хорошая погода и шеф-повар одного ресторана на площади у начала второй очереди подъемника. Народу, правда, здесь было побольше, особенно путающихся под ногами лыжников, которые так и норовят вдруг остановиться прямо перед тобой посреди склона, но это всегда издержки популярности.
Интересный факт, вроде бы Курмайор находится всего лишь через Монблан, но погода в соседних курортах может отличаться кардинально, и если в Италии светит солнышко, то в Шамони в это время может быть непроглядная мгла.
Полная безысходность. А что делать, всё равно кататься надо, деньги-то уплочены. Но самом деле это еще более-менее сносная видимость: можно разглядеть аж три-четыре палки, определяющие границы трассы. Хуже, когда видна только одна ближайшая палка. При условии, конечно, что ты проезжаешь рядом с краем трассы. В противном случае не видно ни зги, чем бы или кем эта зга ни была. Стоишь посреди ничего и лишь призывно кричишь в пустоту: «Лошадка! Медвежонок! Бэтман! Спасите меня!»
* * *
Я первый раз ездил кататься на две недели, обычно как-то удавалось выбраться только на одну неделю. Но на более длительный срок ездить даже как-то проще, можно сильно не упираться поначалу, зная, что возьмешь свое позже. Не в этот раз, само собой. Расслабился я только с прибытием второй партии товарищей.
Вот стоит, к примеру, гордый сноубордист на самом верху горы, и у него есть два варианта спуститься вниз: по красной или по черной трассе. Так что же он выберет? Многие, конечно, вообще не поедут туда, предпочтя синенькие трассы попроще. Большинство из тех, кто все-таки доберется, скатится по красной трассе, отдельные смельчаки – по черной, но мастер Игорян в таком случае выберет фрирайд сбоку от черной трассы.
Но мы же приехали в Шамони отдыхать, ведь так же? Ведь так?
Но когда в воздухе совсем уж пахло халявой, из тумана нам являлся дух мастера Игоряна и повелительным тоном приказывал: «Что разлеглись, салаги? А ну живо на склон!»
Мы быстренько дожевывали свою еду, проглатывали глинтвейн и, толкаясь и сшибая друг друга, бежали к выходу, где бросили свои снаряды. Дабы показать мастеру свою готовность, мы совершили несколько сногсшибательных прыжков с огроменных трамплинов в детском сноупарке Лез Уша.
Да, мне нужно еще как следует поработать над техникой.
Сам мастер Игорян не разменивался на мелочи и сразу делал дроп с нескольких метров.
Тем не менее, хочу предупредить, что даже прыжки с детских трамплинов могут быть опасны для здоровья. Всякое может случиться.
И примеров тому нет числа.
* * *
Чтоб не заканчивать рассказ на трагической ноте, пару слов о самом Шамони. Все-таки это не просто какая-то альпийская деревушка, расцветающая строго в туристический сезон, а большой и важный город. Понятно, что так было не всегда. История Шамони неразрывно связана с Монбланом. Когда в 1741 году пара английских джентльменов заявилась в скромное крестьянское поселение, затерянное среди альпийских хребтов и ледников, они и представить себе не могли, что станут практически родоначальниками альпинизма как вида досуга. По их следам в Шамони хлынули богатеи со всей Европы, в особенности англичане, чтоб воочию лицезреть таинственное Море льда и Белую гору, которую сами местные жители считали проклятой.
Вскоре молодой ученый из Женевы по имени Орас Бенедикт де Соссюр, вдохновившись английскими первопроходцами, назначил крупную премию тому, кто сумеет взобраться на Монблан, так как сам считал эту миссию невыполнимой. Так и было в течение последующих 26 лет: все организованные экспедиции либо проваливались, либо заканчивались трагическим образом. Наконец 8 августа 1786 года двое местных искателей славы – врач Мишель-Габриэль Паккар и горный гид, хрустальных дел мастер Жак Бальма – достигли заветной высоты 4810 м, едва не ослепнув от снежной белизны. Казалось бы, вот она слава! Но лавры первопроходца умудрился купить себе де Соссюр, через год повторивший это восхождение вместе с Бальма и целым караваном носильщиков, тащивших снаряжение и научное оборудование. Монблан был объявлен высочайшей вершиной Европы, де Соссюр первопроходцем, а Паккар – чуть ли не мошенником. Как первым покорителям Монблана де Соссюру и Бальма воздвигли памятник на центральной улице Шамони.
И лишь спустя полтора столетия неподалеку там появился памятник и доктору Мишелю-Габриэлю Паккару (виден чуть позади). После восхождения де Соссюра Шамони становится всё более и более популярным. Местные жители практически полностью переходят от утомительного сельского хозяйства к выполнению прихотей богатых клиентов. Строительство железной дороги в XIX-ом веке только упрочило популярность долины, где главным гвоздем программы всегда выступал Монблан. И по сей день пиковый сезон в Шамони – это не февраль, а июль-август, когда сюда тысячами приезжают различные альпинисты, дабы покорить самую главную гору Европы. Катание здесь так, чтоб зимой зря не простаивать.
Ну и на посошок, «инстаграммная» фотография еды, вернее пития, и не простого, а с секретом, который нам преподнесли в качестве презента от одного китайского заведения в Шамони.
Будьте здоровы!
(Федотов Дима): Ай малаца! Как всега супер. Так держать. Тоже вспомнилась поездка. И Курмайор тоже тогда показался лучшим.
ОтветитьУдалить