Через еще пару часов горного серпантина автобус остановился у реки. Все, дальше дороги нет. Вообще.
И только голые лаосские детишки купаются в мутной воде, а у берега стоит пара утлых лодок, выполняющих роль парома. Где-то чуть раньше по дороге вьетнамцы строят дружественному Лаосу мост (как построили дорогу от границы до этого места), но закончен он будет еще нескоро. Лаос очень бедная и неразвитая страна, дорог практически нет, железнодорожный транспорт отсутствует как класс. Наиболее важные трассы построили тут французы за время своего недолгого колониального владычества, и сейчас местные жители лишь поддерживают их в более-менее сносном состоянии. Так что дальше нам предстоит плыть вниз по течению на лодке.
Надо сказать, что по сравнению с автобусом такой способ путешествия гораздо приятней. Мимо тебя медленно проплывают прекрасные пейзажи, а с реки тянет освежающей прохладой. Вообще этот путь считается одним из самых экзотических и впечатляющих водных маршрутов в мире. Временами даже казалось, что ты попал в фильм «Апокалипсис сегодня» и сейчас из-за ближайшего поворота реки внезапно выскочит катер с вооруженными вьетконговцами.
Главное, взять с собой в дорогу побольше пива и какой-нибудь закуски. Тогда и дорога покажется не очень длинной, и всегда найдется, чем заняться.
Муанг Нгой
Уже ближе к вечеру лодка причалила к местечку под названием Муанг Нгой. Это деревня, практически отрезанная от цивилизации, в которой есть всего одна улица, упирающаяся одним концом в гору, а другим в монастырь. Сюда не ведет ни одна дорога, поэтому добраться до нее можно лишь по воде. Электричества в деревне тоже нет, но с шести вечера на три-четыре часа включают дизельные генераторы, чтоб посмотреть очередную серию тайского сериала через спутник и заодно покормить изголодавшихся туристов.
На самом деле это круто, в отсутствии достижений цивилизации есть свои плюсы. Можно взять бутылочку местного пивка и лечь в гамак у дверей бунгало с видом на реку. Ночь, нет никаких огней, кроме отдельных свечек и туристических фонариков кое-где. Комаров и прочего гнуса тоже почему-то нет. Все вокруг погружено во тьму, зато отлично видны звезды и Млечный Путь, который я не видел уже черт знает сколько лет.
Есть, конечно, и недостатки. К примеру, просыпаться приходится с первыми петухами. Или со вторыми, если крепок духом. Ну или же с третьими, если вчера было слишком много лао-лао – местного рисового самогона.
На следующий день группа разделилась, Макс с Толяном решили сходить на рыбалку, а все остальные отправились в трек к одной из отдаленных деревень.
По дороге можно было наблюдать на жизнью простых жителей, работающих на полях. Интересно заметить, что и у нас можно выехать за пределы МКАД и найти отрезанные от большого мира деревни, где местные жители
По сравнению с Вьетнамом деревня здесь кажется еще более отсталой, и если вьетнамские хмонги шили сумки и рады были туристам, то местные хмонги заняты своими хмонгскими делами и не обращают никакого внимания на пришельцев. Некоторые женщины вообще ходят топлесс (но к сожалению, не молодые симпатичные девушки, а дряхлые бабки, на которых все равно никто не позарится).
Складывается такое впечатление, что мы представляем интерес только для вождя деревни, который должен нас накормить, да для детишек, которым вообще всегда все интересно.
В основе религиозных верований хмонгов и некоторых других этнических групп, живущих в удаленных района Лаоса, лежит анимизм – учение о том, что каждая вещь, животное или растение, не говоря уже о человеке, имеет душу. Посредником между миром людей и миром духов служит шаман, разговаривающий с мертвыми и делающий холодные компрессы больным. Однако несмотря на это, здесь вдруг обнаружилась школа и, что самое интересное, электричество и спутниковое телевидение! Которое, правда, провели всего лишь несколько месяцев назад.
Перед началом трека гид нас спрашивал о том, какой тропой мы пойдем вначале: через джунгли или просто по дороге вдоль полей, при этом постоянно приговаривая, что в первом случае нас будут ждать какие-то личи. «Какие еще личи? – думал я, вспоминая компьютерные игры из прошлого, – Откуда здесь маги-некроманты?» Остальные участники похода также выражали недоумение. Какие готовить заклинания? Сколько брать святой воды? Поскольку у нас была только огненная вода, решили идти второй дорогой.
Однако после деревни обратный путь лежал через джунгли, населенные этими самыми магами-некромантами. Сухопутная пиявка (англ. leech), «восьмикамерный мешок с десятью глазами», обычно обитает на лесных тропах, в тенистых и влажных местах, а также на рисовых полях. Выбравшись из опавшей листвы и приняв вертикальную стойку, пиявка замирает в ожидании жертвы. И несмотря на то, что почуять добычу она может только в радиусе 30 см, за те доли секунды, когда нога жертвы наступает на землю, пиявка успевает к ней присосаться. Дальше дело за малым, зацепившись за обувь, червячок добирается до незащищенной кожи и хитиновыми пластинами зубов делает трехполосный прокус, впрыскивая при этом в кровь антикоагулянты, препятствующие сворачиванию крови. Так что жертва ничего не чувствует и никого не подозревает.
Мы решили поиграть в игру, кто поймает больше пиявок, так сказать, на живца. Когда
Впрочем, этот эпизод никак не повлиял на решимость исследовать еще что-нибудь в округе. Неподалеку от Муанг Нгоя находится пещера, куда мы и направились, едва успев по возвращении кое-как заклеить укусы пластырем. Пещера отличная – узкая, длинная и абсолютно темная. В самом дальнем зале, куда надо вскарабкаться по сталагмитам, организовано хранилище каких-то статуэток. Мне кажется, там по ночам проходят какие-то сатанинские ритуалы. От пещеры вверх идет тропа (хотя точней будет назвать это лестницей) на «смотровую площадку».
Вид и правда отличный, хотя назвать это площадкой просто язык не поворачивается. Спускался я уже почти в темноте, но вроде обошлось, новых личей так и не поймал.
В Муанг Нгое мы пробыли всего один полный день, завтра снова в дорогу. До Луанг Прабанга, следующей нашей цели, можно добраться либо по реке, либо за 40 минут доплыть до некого населенного пункта, где потом пересесть на автобус. Конечно же, единогласно был выбран вариант с лодкой.
Луанг Прабанг
Долгий путь до Луанг Прабанга разбавлен несколькими остановками для осмотра достопримечательностей. Одной из них является пещера Пак Оу (или Pak Ou), что означает «пещеры в устье реки Оу». Ее еще называют «пещерой тысячи Будд». По лаосским поверьям священную статуэтку Будды нельзя выкинуть или уничтожить, даже если она пришла в полную негодность, к примеру, по причине того, что крысы отгрызли Будде нос. Даже без носа Будда остается объектом для поклонения. Поэтому сломанные и дефектные статуэтки еще с древних времен стали свозить сюда, в пещеру, где к настоящему моменту их скопилось великое множество.
Пещера состоит из двух частей: маленький зал почти прямо у реки, весь заставленный статуэтками различной степени поломанности, и большое темное хранилище наверху, куда ведет длинная лестница. Немного людей заходит во второй зал, и идти туда тяжело, и внутри без фонарика ничего не видно. Так что здесь можно побыть наедине со своими мыслями о вечном.
Следующая остановка – деревня виски. На самом деле эта деревня даже имеет какое-то официальное название, но на всех указателях и во всех путеводителях она именуется как Whiskey village. Как следует из названия, ее жители специализируются на изготовлении различных спиртных напитков, кроме, пожалуй, пива. Знаменитое Beer Lao уверенно держит долю рынка в 99% и стоит везде 40 рублей за бутылку в 640 мл. Остается гнать самогон.
Чтоб напиток был вкусней, в него добавляют всякие пищевые (и не только) добавки, придающие необыкновенную силу и смелость пьющему.
Помимо производства алкоголя, здесь шьют изделия из самодельной ткани, которые тут же и продают.
Так же в деревне есть большой буддийский монастырь. Кстати, я заметил, что всегда неподалеку от средоточия какого-либо порока в Лаосе находится монастырь. Интересно, это для того, чтобы помогать увязшим во грехе или для того, чтобы постоянно бороться с искушением?
Современный Луанг Прабанг – маленький городок на 20 тысяч жителей, занесенный в список мирового наследия ЮНЕСКО. Исторический центр состоит из колониальных французских вилл, в некоторых виллах живут богатые аборигены, прочие же отреставрированы и превращены в отели для респектабельных европейцев.
Несмотря на небольшой размер Луанг Прабанг является довольно значимым городом в истории Лаоса, он был первой столицей лаосского государства. Первое протолаосское (и одновременно прототайское) государство Наньчжао зародилось на территории Китая в начале 1-го тысячелетия. Еще через тысячу лет лао-тайцы пошли на юг по направлению к Камбодже, где тихо-мирно селились среди местного населения. Основатель Лаоса Фа Нгум был наместником и одновременно зятем кхмерского короля. По его приказу вторгся на территории расселения своих соплеменников и захватил их все. За это Фа Нгум получил в подарок Золотого Будду, называемого Прабанг, и в 1353 году провозгласил независимое королевство Лансанг (один из вариантов перевода – «Миллион слонов») со столицей в Луанг Прабанге, который и получил свое название от священной реликвии.
Впрочем, дальше как обычно последовали междоусобные войны, и уже к 1563 году Луанг Прабанг статус столицы потерял, но королевский дворец, тем не менее, сохранился.
Тут есть чем заняться, даже остановившись больше, чем на несколько дней. Вашему вниманию предлагаются различные треки, посещение пещер, водопадов, отдаленных деревень, прекрасных храмов и монастырей. У нас же запланировано два визита на водопады. Поездка неумолимо близится к своему завершению, поэтому вполне естественно, что человек хочет отдыха и расслабления.
Первый водопад называется Тад-Сае (Tad Sae), и чтоб туда добраться, нужно долго ехать на тук-туке, а потом еще какое-то время плыть по реке на длинной узкой лодочке. Понятно, что такой долгий и сложный путь должен предполагать что-то помимо созерцания падающей с высоты воды. Итак, тут можно просто ничего не делать, лениво плескаясь в естественном бассейне да попивая пивко.
Можно покататься на слоне или даже искупать его, причем последнее существует в двух вариантах: купание только слона, когда турист сидит на спине у слона в специальной кабинке, и купание вместе со слоном, что гораздо интересней!
Еще можно сходить погулять вглубь в джунгли, но для настоящих же экстремалов существует только одно развлечение – гиббонья тропа – система тросов, натянутая в лесу между деревьев, по которой можно с визгом и улюлюканьем перемещаться в альпинистской обвязке.
Расстояние между соседними базами (т.е. деревьями) бывает небольшое, 30-50 метров, а бывает и побольше, самый длинный перегон, проходящий над пропастью, имеет протяженность около 350 метров, и на нем ты разгоняешься практически до сверхзвуковых скоростей. Для тормоза используется либо дерево, либо выданная организаторами рогатка.
И вот стоишь ты уже на другом конце, тишина и покой, только ветер шумит, да изредка слышно пение птиц. Как вдруг эту идиллию нарушает стремительно приближающийся нечеловеческий крик. В этом крике – жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике. Затем он прерывается, но лишь на какое-то мгновение, чтобы затем возродиться с новой силой. Наконец из-за листвы деревьев показывается Полина. Раньше я никогда не видел, что глаза могут так вылезать из своих орбит. Впрочем, дальше все освоились и получали реальный кайф от происходящего.
Изначально за это удовольствие с нас хотели содрать 35 долларов, но мы уломали их всего на 25 баксов. И надо сказать, что это тот случай, когда не жалко было и гораздо большую сумму денег.
Для поездки к другому водопаду Куанг Си на следующий день мы с товарищем решили взять по байку напрокат. Движение здесь не такое как во Вьетнаме, страна бедная, транспорта мало, поэтому должно быть безопасно. Юра взял себе полный автомат, а я же как настоящий байкер – стокубовую Хонду с ручной коробкой (не совсем, конечно, ручной; сцепления здесь нет, нужно просто ногой переключать передачи), получив в дополнение фашистскую каску. До этого весь мой опыт езды на мотоциклах заключался в двадцатиминутных покатушках на советском двухскоростном мопеде в далеком детстве... В общем да, это не машина. Хотя освоился я достаточно быстро и после нескольких тревожных минут уже стремительно мчал вперед.
В начале парка посетителей встречают медведи, здесь неподалеку находится центр по спасению Гималайских черных медведей, которые находятся на грани исчезновения. Так что для посетителей водопада организован небольшой вольерчик с милыми маленькими мишками.
Сам водопад состоит из нескольких каскадов, между которыми находятся бассейны с водой насыщенного бирюзового оттенка, все благодаря сложным химическим процессам.
В некоторых бассейнах так же можно купаться, что народ с удовольствием и делает.
Кроме того можно подняться на самый верх и посмотреть, как вода падает вниз с обрыва. Мне кажется, что сейчас стоит поговорить о том, почему в Лаосе это круто. Как выглядит водопад, пещера или любая мало-мальски значимая достопримечательность, куда допускаются туристы, особенно иностранные, в какой-нибудь цивилизованной стране? Да хотя бы в соседнем Вьетнаме, уж не будем о старушке Европе или Америке? Скучно и безопасно, все огорожено, подсвечено, везде проложены дорожки, поставлены ограждения, а за пытающими залезть подальше нарушителями неусыпно следят местные служители закона и порядка. Так как же выглядит, к примеру, вершина водопада в Лаосе?
Скажем для начала, что туда ведет скользкая и очень крутая тропинка, по которой взойти – тот еще подвиг. А дальше начинается ручей, вернее несколько ручьев, сливающихся вместе перед обрывом, перед краем которого поставлен легкий бамбуковый заборчик. Это все. Хочешь сиди на заборе, хочешь прыгай с него. Хочешь забирайся на дерево, нависающее над водопадом, никто тебе и слова не скажет, потому что тут никого нет, кроме ищущих острых ощущений туристов. (На дерево я, кстати, влез. Забавно было посмотреть на извергающийся над пропастью поток воды.) В этом вся прелесть Лаоса – никакой цивилизации.
На обратном пути на повороте Юра красиво улетел в кювет, залив весь асфальт кровью. На наше счастье сзади ехал тук-тук с праздными европейцами и минивэн с пожилой немецкой четой. Постоянно охая и что-то приговаривая по-немецки, сердобольная фрау достала из большого медицинского саквояжа специальную подстилку, обработала все раны антисептиком, забинтовала и заклеила все повреждения с тщательностью пластического хирурга. Поверженный скутер загрузили на тук-тук и поехали к отелю, где на удивление никого из группы не оказалось, а ведь обратно они выехали раньше нас.
Оказалось, что тук-тукер передал информацию хозяину, а тот ее понял так, как будто произошла ужасная автокатастрофа и два окровавленных трупа везут в больничку. Куда народ немедленно и поспешил... Конечно, после такого они были рады нас видеть живыми, хотя и не совсем невредимыми. А дальше был забавный диалог со страховой компанией в Москве, которая требовала справку с места ДТП и предлагала ехать в больницу во Вьентьян. ("Вы не понимаете, мы в Лаосе. До столицы сутки пути. Поищите что-то поближе, пожалуйста, пока пострадавший не истек тут кровью до смерти"). Но в итоге все обошлось без серьезных последствий, подозрения на перелом ноги не подтвердились, так что незадачливый мотоциклист отделался лишь синяками, ссадинами да разрывом вены.
* * *
В Луанг Прабанге есть два обязательных мероприятия, которые должен выполнить каждый турист: встретить закат на горе Пхуси (хотя самые смелые могут так же и рассвет) и покормить монахов. Начнем с заката.
Как видно, весьма популярное занятие, собирающее большие толпы участников. На самом деле, помимо смотровой площадки там расположен целый буддийский комплекс, включающий в себя монастырь, пещерку, огромное количество разнообразных статуй Будды и его приспешников, а так же уникальное чудо природы – полутораметровый след ноги самого Будды, отпечатанный на скале. Я вот не знал, что принц Сиддхартха Гаутама был на самом деле десятиметровым монстром и посещал Лаос.
С монахами ситуация более интересная. В городе существует 32 действующих монастыря (раньше было 66 обителей, построенных еще в XVI-ом веке, но часть до нынешних времен не сохранилась), поэтому повсюду можно видеть людей в оранжевом одеянии. Большинство населения Лаоса исповедует буддизм, причем отличный от, скажем так, мейнстрима – тибетского буддизма во всех его проявлениях. Целью последователя такой школы (иначе она называется Тхеравада или «Малая Колесница») является достижение состояния, полностью свободного от всех загрязнений и заблуждений, но в отличие от тибетского варианта совершенствование направлено на себя. Т.е. если приверженцы «Большой Колесницы» ведут борьбу за мир во всем мире, эти эгоисты думают только о себе, в принципе, как и завещал сам Будда. Отчасти, этим и объясняется текущее состояние дел в Лаосе. Лаосцы ленивы и не горят желанием чего-то достичь или что-то построить. Можно выращивать 4 урожая в год, как красные дзяо, а зачем? Одного хватит, а если нет – помогут соседи: вьетнамцы, тайцы или американцы. Так что можно сидеть на солнышке, пить лао-лао и ни о чем не париться. К примеру, если зайти в магазин, то из продуктов местного производства там будет только пиво и вода, все остальное – чипсы, печеньки, шоколадки и т.д. – все будет сделано в Таиланде.
Вот и возникает весьма неоднозначная ситуация. Да, монастыри помогают сиротам, для которых это практически единственный шанс вообще выжить, всегда готовы приютить паломников и вообще любых нуждающихся в пище и крыше над головой. Но из принципов этой разновидности буддизма так же следует, что каждый сам хозяин своей судьбы. Хочешь – иди в монастырь чистить карму и достигать просветления; надоели оранжевые цвета – этот мир ждет тебя, чтобы пить, курить и заниматься прочими непотребствами, и так по нескольку раз. Для лаосских детишек монастырь – это вообще что-то вроде суворовского училища, можно отдать туда ребенка – и там воспитают из него настоящего лаосца, ленивого и пофигистичного.
Упомянутый выше процесс кормления монахов имеет корни в далеком прошлом, когда монастыри действительно жили подаяниями. По той же древней традиции монахам не дозволяется иметь денег, на которые можно купить еду, да и вкушать пищу можно лишь до 12 часов. Вот и приходилось им просить помощи местных жителей, которые только рады были помочь. Ибо совершая благой поступок, простой крестьянин улучшал свою карму и, возможно, помогал какому-нибудь своему предку, который переродился в монаха, протягивающего сейчас свой горшок для щепотки риса.
Но так было раньше. Сейчас, мне кажется, это больше туристическая завлекаловка и неплохой бизнес для лаосских тетушек, втридорога продающих еду для монахов, которые еще и привередничают: не хотят брать рис, им подавай конфеты, чипсы и мясо. Да и вообще, они такие же как мы, только в оранжевом балахоне.
Все вечера женская часть группы с упоением проводила на ночном рынке, закупая многочисленные шарфики, маечки и т.д. и т.п. Ночной рынок открывается на центральной улице с наступлением темноты (это где-то в пол-шестого) и работает до девяти вечера. В общем-то, там продается почти все то самое, что и на знаменитом вьетнамском базаре, что не удивительно, так как
Мы три ночи были в Луанг Прабанге, и все три ночи рынок притягивал женщин как магнит. Так что приходилось закрывать им глаза и силой уводить с торговых рядов, где столько разных блестящих штучек!
Что сказать? В Луанг Прабанге хорошо, здесь есть какая-то цивилизация, интернет, магазины с дорогим бухлом, здесь течет Меконг, а в округе полно прекрасных мест, которые стоят того, чтобы сюда приехать.
Ванг Вьенг
Ванг Вьенг – небольшой лаосский городок между Луанг Прабангом и Вьентьяном – приобрел популярность лет десять-пятнадцать назад. Сначала это было место для экотуризма, сюда приезжали для того, чтобы наслаждаться прекрасными пейзажами, гулять по нетронутым долинам и холмам, взбираться на отвесные скалы, исследовать десятки многокилометровых пещер с колоннадами сталактитов и сталагмитов, сплавляться по реке Нам Сонг на каяках и т.д. Рай для любителей классического активного отдыха.
Затем ситуация начала медленно, но неотвратимо меняться. Добраться сюда непросто, так как аэропорт, использовавшийся американцами во время вьетнамской войны, давно закрыт и заброшен, поэтому единственный способ – это 5-6 часов на автобусе по горному серпантину из столицы или Луанг Прабанга. По этой причине в Ванг Вьенг ездила вполне определенная публика, различные хипстеры и прочая молодежь, которой семь верст не крюк. Никаких престарелых немцев или японцев с вязанками фотоаппаратов на шее. Слава этого места стала приумножаться, что повлекло за собой вполне ожидаемые последствия.
Для туристов были выделены две улицы, идущие параллельно реке, на которых как грибы после дождя стали строиться многочисленные бары, кафешки, дискотеки, пиццерии, гестхаузы и отели. Там где бары и дискотеки, там и реки алкоголя с горами веществ для поднятия настроения. В итоге, Ванг Вьенг превратился в маленький Амстердам. Днем туристы (в основном, конечно, это европейская молодежь) занимались активным времяпрепровождением, а затем с вечера до утра сидели в различных заведениях, находясь в наркотическом трипе или алкогольном угаре, и втыкали в сериал «Друзья», который показывали во всех кафешках Ванг Вьенга. Среди дневных занятий особую популярность снискал тьюбинг – сплав на камерах от грузовиков по реке. Конечно, в простом сплаве ничего занятного нет, поэтому для поддержания интереса через каждые сто метров располагался очередной бар с оглушительной музыкой, полным набором бухла и веществ, а также с какой-нибудь тарзанкой или натянутым через реку канатом, с которого можно весело сигануть в реку.
Славное было место.
За три месяца до нашего приезда все внезапно прекратилось. Многочисленные жалобы недовольных фермеров на то, что пьяные туристы разрушают самобытную культуру, местные устои и традиции Ванг Вьенга, а также участившиеся смертельные случаи падений невменяемых иностранцев с тарзанок побудили власти Лаоса закрыть все бары по реке «после того, как было обнаружено, что туристам там предлагают алкогольные напитки с опиумом и галлюциногенными грибами». С тех пор город как будто вымер. Мы поначалу не понимали, что происходит, ходили по пустым улицам, заглядывая в безлюдные кафешки и лишь изредка встречая таких же недоуменных туристов.
Впрочем, экотуризм никуда не делся. По-прежнему, можно любоваться пейзажами и осматривать пещеры. Остался даже тьюбинг, хотя без тарзанок и баров он стал не таким интересным. Да что там «не таким интересным», прямо скажем – он стал просто скучным! Сидишь как дурак мокрой задницей на камере, а сверху жарит безжалостное солнце.
Пиво в дорогу теперь можно купить только в деревне в начале сплава. Само собой, много топлива с собой не захватишь. Настроение ухудшилось. Однако, нам повезло, где-то в середине пути из кустов выползла местная бабка, воровато озираясь и таща за собой сумки с холодным пивом. Короткий пит-стоп, и настроение улучшилось. К слову сказать, не везде течение такое спокойное, кое-где есть и порожки, и торчащие из воды камни, так что нужно держать ухо востро.
Помимо собственно сплава на камерах вниз по реке праздным европейцам предлагается посещение пещеры, куда можно заплыть только по веревке, протянутой над водой. Довольно прикольно, особенно если погасить фонарики в самом последнем зале и завопить истошным голосом.
Да и на самом деле оказалось, что Happy-меню никуда не делось, оно просто перестало висеть на видном месте. Но если ты хочешь в полной мере ощутить цвета и объем, по первому же запросу тебе все приносят, можно взять опиумный шейк, пиццу с грибами (и не подумайте, что это обычные шампиньоны), чай с травой. Про ганджубас я вообще молчу, его здесь курят везде, хотя за распространение наркотиков в Лаосе и грозит смертная казнь. «Друзей» по-прежнему круглосуточно крутят на всех экранах, но теперь они разбавлены трансляциями английской футбольной премьер-лиги и мультсериалом South Park. За большой заказ (это где-то сотка баксов на 15 человек) можно получить подарок от заведения – пластиковое ведерко с каким-то ядренным местным коктейлем, куда очевидно входит лао-лао, лед, кока-кола и что-то еще. Да, чуть не забыл уточнить, ведерко каждому человеку... Скажите, это ли не рай?
Сегодня по плану посещение Голубой Лагуны, второго по популярности развлечения после тьюбинга. Чтобы туда добраться, я снова решил взять байк, благо тут он почти в 2.5 раза дешевле, чем в Луанг Прабанге (160 рублей за аренду вместо 400). Правда и дали не новенькую Хонду, а корейский плагиат с нее. Кореец выглядел точно так же, но ехал хуже и переключение передач барахлило. Что ни говори, а корейцам до японцев еще ой как далеко. Только и могут, что
Дорога до лагуны оставляла желать лучшего, одна пыль да камни. Хорошо, что не очень далеко. Сама же лагуна оказалось маленькой речкой шириной метров в десять, рядом с которой есть небольшая лужайка с крытыми беседками.
Пока народ плескался в голубом ручье, я пошел осматриваться пещеру неподалеку. Она была в лучших лаосских традициях – внизу перед тропинкой наверх за 40 рублей давали всем желающим фонарик, если нет своего, после чего ты оставался наедине с природой. Пещера состоит из нескольких огромных залов, и уже во втором наступает кромешная тьма. Мы помним, это Лаос, никаких дорожек и поручней, лишь кое-где перед ямами мелом был нарисован крестик, «сюда не ходи, нога яма попадешь, совсем мертвый будешь». Народа там нет, и можно в одиночестве гулять под громадными сталактитами, распугивая фонариком летучих мышей.
Тем временем жизнь у лагуны кипела: пьяные английские тинейджеры прыгали с тарзанки, лишь каким-то чудом умудряясь не втемяшиться в дерево, кто-то просто употреблял, сидя в тенистой беседке, а один волосатый хиппи самозабвенно наяривал на гитаре.
Мне кажется, что где-то так должен был выглядеть Ванг Вьенг до введения репрессий.
Немного потусив с товарищами и сиганув разок с тарзанки для порядка, я оседлал байк и поехал кататься по округе. Теперь я понимаю мотоциклистов, которые готовы ехать куда угодно и когда угодно, лишь бы на мотоцикле. Необыкновенное ощущение простора и свободы, когда в ушах слышен только шум ветра да рев глушителя. И хотя моя мопедка выше 80 км/ч не разгоняется и вместо грозного рыка слышно жалобное тарахтение, все равно это круто.
Несмотря на разврат и постоянные вакханалии, особенно в период наркотического расцвета, в Ванг Вьенге существовала и существует духовная жизнь, здесь есть как минимум два монастыря, где можно послушать нестройное пение монахов, очистить себя от скверны и, наконец, набраться сил перед вечерней попойкой...
Вьентьян
На столицу Лаоса было отведено всего несколько часов перед вылетом в Бангкок, хотя так же, как и в случае Ханоя, считается, что смотреть здесь нечего. Вьентьян – самый большой лаосский город, по различным оценкам здесь проживает около 750 тыс. человек, в то время как во всем Лаосе живет всего 6.5 млн. человек. Так что тут даже можно встретить пробки на дорогах.
Вьентьян стал столицей королевства Лансанг в 1563 году, отобрав это почетное звание у Луанг Прабанга, однако уже в этом же веке Лансанг распался на три княжества: Луангпрабанг – на севере, Вьентьян – в центре и Тямпасак – на юге. Дальше эти земли поочередно были под контролем королевства Сиам и Франции. Наконец, в 1953 году провозглашено нейтральное Королевство Лаос, но это продолжалось недолго. Местные коммунисты наладили тесные связи с Вьетнамом, за что Лаос подвергся массированной бомбардировке со стороны американцев. До сих пор по всей стране старые авиационные бомбы используются в качестве украшений.
Как известно, Штаты проиграли, и в декабре 1975 года была провозглашена Лаосская Народная Демократическая Республика (Lao PDR) со столицей, естественно, во Вьентьяне. В самом центре города, на главной улице Лансанг, есть огромная Триумфальная арка, построенная еще в те времена, когда американцы дружили с Лаосом и помогали ему материально. Однако, полученные средства не всегда шли по назначению. Так, к примеру, часть выделенных для строительства военного аэропорта денег была разворована лаосскими генералами, а на оставшиеся и была воздвигнута эта арка.
Самой большой достопримечательностью Вьентьяна является золотая ступа Пха Тхат Луанг (Pha That Luang). Она была возведена над остатками старого кхмерского храма в XVI-ом веке, но впоследствии была разрушена в 1828 году после очередного сиамского вторжения и захвата города. Памятник был восстановлен французами в 1900 году, но из-за многочисленного неодобрения был изменен и вновь восстановлен в 1931 году.
Ступа является национальной гордостью Лаоса и даже изображена на государственном гербе. Вокруг нее расположен целый комплекс с многочисленными храмами, пагодами, кхмерскими и лаосскими статуями.
Еще одним очень известным местом является храм Хо Пха Кео (Haw Pha Kaew) или Храм Изумрудного Будды. Когда-то он был главным храмом королевской семьи, но после известных событий 1975 года там основали музей.
Изумрудного Будду перевез сюда из Сиама король Сеттатират, который унаследовал Лаос и перебрался сюда жить (это, кстати, его статуя
На этом осмотр Вьентьяна закончен, впереди часовой перелет в Бангкок, где часть группы отправляется на Родину, а часть зависает еще на какое-то время в Таиланде. К сожалению, с Лаосом с большой неохотой приходится прощаться.
первая часть.
третья часть.
Комментариев нет:
Отправить комментарий