на туманном альбионе

Ай хэв фазер, мазер энд май дог.

Как вам известно, первая попытка отправиться в Лондон обернулась полным провалом. Но так как консульство визу дает сразу на полгода, я решил дать этому городишке еще один шанс. Все то же самое, что и в прошлый раз, только в этот раз на две недели. За такое короткое время ничему особо научиться нельзя, так что я больше рассматривал эту поездку как развлекательно-познавательную. Тем более, что желание посетить Лондон на самом деле возникло у меня еще в далеком детстве, когда я читал и зубрил топики о столице Великобритании в учебнике английского языка. Конечно, места под Лондон, да и вообще под жизнь простых (ну или коронованных) британцев отводилось не так чтоб много, если не считать статей из газеты The Morning Star. Впрочем и тех редких топиков, что вклинивались между жизнеописанием the Stogovs family, было достаточно, чтоб создать у доверчивого пацана мнение о Лондоне как об одном из самых прекрасных и утонченных мест на свете, конечно, не таком прекрасном, как Советский Союз, но все же достаточно хорошем, чтоб однажды там побывать.



Время шло, все менялось. Ну и я, естественно, тоже вместе со своими воззрениями (хотя кое-то говорит, что нет, как был циничной скотиной, так ей и остался). Как бы то ни было, несмотря ни на что Лондон оставался в моих глазах чем-то вроде идеального города благородных джентльменов и чопорных дам, по улицам которого ездят двухэтажные автобусы, а вечерами почтенные сэры ходят в клуб, где курят сигары и играют в бридж. Реальность, как оно обычно и бывает, оказалось совсем иной. Нет, double-decker'ы по-прежнему ездят по городу, да вот только англичан в Лондоне почти нет. А если и есть, то и они на поверку оказываются ирландцами.

Впрочем, нельзя сказать, что такой порядок вещей устраивает всех англичан. К примеру, на стене подвала одного паба в западном Лондоне недоброжелатели сделали предупреждение: Поляки наверху. Но этого оказалось мало, и ниже кто-то красным маркером дописал: Poles are fucking everywhere! Это фраза удивительно точно отражает ситуацию с иммиграцией в Лондоне. В пабах, на ресепшенах, в магазинах, на кассах и т.д и т.п. люди из Восточной Европы, России, Индии или Пакистана. Настоящую английскую речь, ну как в звуковом словаре Lingvo, можно услышать только в шестичасовых новостях на BBC.

Однако не все так плохо. Главные достопримечательности по-прежнему стоят на своем месте и по-прежнему привлекают к себе внимание. Биг Бен. Big Fucking Ben. Когда-то считались самыми большими механическими часами в мире. Но арабы, купаясь в нефтедолларах, очень любят все самое большое и дорогое: самый высокий в мире небоскреб, самая дорогая в мире гостиница и т.д. Вот и самые большие в мире часы теперь находятся в Мекке, на радость Аллаху. Биг Бену остается лишь снисходительно взирать на эту возню.



Часовая башня является частью Вестминстерского дворца или здания Парламента. В средние века он служил резиденцией королям, хотя от тех времен почти ничего не осталось, кроме парочки холлов. В 1834 году здание сгорело, после чего было отстроено заново в модном по тем временам готическом стиле.



Великобритания, или правильней Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, – парламентское государство (конечно, у них есть королева, но это больше для красоты и соблюдения традиции). Это значит, что кабинет министров формируется из действующих членов парламента – Палаты общин, – как правило, из представителей победившей на выборах партии. Поскольку члены парламента представляют народ, то народ имеет право знать, чем занимаются их избранники. Иными словами, можно запросто посетить заседание парламента, а значит, и правительства. Причем делать это могут не только поданные Ее Величества, но и вообще любые иностранцы. В общем, я не мог упустить такой шанс.

Фотографировать прения запрещено, но в Интернете можно найти картинки Зала заседаний, ибо, как мне кажется, аналогов ему очень мало. Во-первых, он очень маленький, имеются скамейки только для 437 из 646 членов парламента, так что во время обсуждения чего-нибудь очень важного, например, экстрадировать или нет Бориса Абрамыча, некоторым неудачникам приходится стоять и кричать с места.



Итак, большой зеленый стул – место спикера, три стула впереди – высшие чиновники, на заседаниях сидят в париках и мантиях. Справа от спикера (слева от нас) и до прохода – места для членов правительства, напротив – официальная оппозиция. Сверху на балконе сидят репортеры, ну а на противоположной стороне балкона – публика, следящая за этим балаганом. С трибуны (потертые деревянные ящики по обе стороны дискуссионного стола) могут говорить только большие бугры, занимающие места на первой скамейке.

Разве можно представить такое у нас в стране? Чтобы можно было спокойно придти на заседание думы или, скажем, правительства и воочию убедиться, что государевы мужи все-таки трудятся на благо общества. Лично пронаблюдать, как действующий премьезидент выступает с отчетом о проделанной работе, а оппозиция задает неудобные вопросы. Мне кажется, именно в этом и заключается настоящая демократия.


Рядом с парламентом находится Вестминстерское аббатство, где с 1066 года проходят коронации всех английских монархов, начиная с Вильгельма Завоевателя. Церковь неспешно строилась в течение пятиста лет и была закончена только к 1745 году. Помимо коронации аббатство знаменито еще тем, что там похоронены многие видные британцы: короли, поэты, писатели, ученые. Чарльз Диккенс, Иссак Ньютон, Редьярд Киплинг, все они нашли последнее пристанище именно там. В честь прочих великих людей, которые похоронены в других местах, установлены мемориальные доски или памятники.



Вообще же в Лондоне много всяких памятников, воздвигнутых то там, то сям. Куда не глянешь, везде стоит какая-нибудь статуя очередного герцога, эрла или военачальника. У парламента, вернее даже на территории парламента, стоит памятник Оливеру Кромвелю.



Видный был дядька. Возглавил английскую революцию в 1645 году, разбил армию короля Карла I, взял его в плен, после чего поверженному королю прилюдно отрубили голову, тем самым превратив Англию из абсолютной монархии в республику. Ну как республику? Конечно, был выборный парламент, но Кромвель, приняв титул лорда-протектора, по сути стал диктатором. Подавив восстания ирландцев и шотландцев, навел железный порядок в стране как Иосиф Виссарионович. Однако, этот порядок долго не продержался, после смерти Кромвеля воцарился хаос и роялисты возвели на престол сына Карла I. Тот приказал выкопать тело Кромвеля, вздернуть его на виселице, после чего четвертовать (т.е. порезать на кусочки), а голову водрузить на пику и вывесить на всеобщее обозрение на крыше Парламент-холла. В назидание. Голова провисела там 30 лет, пока во время бури ее не сорвало с крыши. Дальше голова ходила по коллекционерам, пока в 1960 году ее, наконец, не захоронили в секретном месте в Кембридже.

Так что со времен Реставрации Англия де-юре является монархией. Это вот Букингемский дворец, официальная резиденция английской королевы Елизаветы II. Несмотря на то, что дворец был построен еще в 1705 году, монаршей обителью он стал только в 19-ом веке во времена правления королевы Виктории. В принципе, дворец так же можно посетить, правда только в летнее время.



Дворец находится в окружении двух парков: Грин-парка и Сент-Джеймсского парка. В парках водится огромное количество разнообразных птиц: лебедей, уток, есть даже пеликаны. А также множество больших жирных и наглых белок. Белки никого и ничего не боятся, пока я фотографировал одну, другая по ноге залезла на меня в тщетной попытке найти чего б пожрать.




Собор Св. Павла. Как сейчас помню, St Paul’s Cathedral was built by Sir Christopher Wren, the famous English architect. Впрочем, Рен был не только архитектором, но сперва математиком, членом Королевского Общества. Архитектура была для него чем-то вроде хобби. Однако после пожара 1666 года, уничтожившего большую часть Лондона, именно Рену была поручена разработка плана восстановление города, за что он, собственно говоря, и стал сэром.



1666 вообще был интересный год. Поскольку в цифрах, составляющих номер года, присутствует священное число 666, бояться которого завещал св. Иоанн Богослов в своем ужастике-бестселлере под названием "Откровение", то многие люди ожидали в этом году предсказанный конец света. Они даже не стали весной ничего сажать, а зачем? Ведь впереди царствие божие, какой еще, к дьяволу, хлеб насущный? Ситуацию усугубила эпидемия чумы, из-за разгула которой население Лондона уменьшилось на треть. И тут пожар, геенна огненная! Сбывается, сбывается реченное через пророков.



Как нам хорошо известно, конец света так и не случился, всадники апокалипсиса пока не появились, так что опечаленным людишкам пришлось жить дальше и отстраивать город заново. Таким образом, большая часть строений Лондона относится к эпохе после 17-го века, хотя основные здания были переделаны или отстроены заново в 19-ом веке, эпохе правления королевы Виктории.

Сверху на фотке, кстати, видны очередные фанатики, предрекающий скорый крах текущего мирового порядка. Впрочем, думаю, земля никогда ими не оскудеет. Вот, к примеру, еще одни несогласные, на этот раз с мировым сионизмом.




Центром Лондона считается Трафальгарская площадь, где сходятся три важные улицы Вестминстера. Название площадь получила в честь морской победы Англии у мыса Трафальгар в 1805 году над объединенной испано-французской армадой.



Командовавший силами Англии вице-адмирал Нельсон получил в этом сражении, в котором они не потеряли ни одного корабля, смертельную рану и вскоре скончался. Позже в его честь на площади воздвигли колонну.



Надо сказать, что Трафальгарская площадь весьма маленькая, там вообще негде развернуться. Зато вот туристов здесь просто тьма. Ну а где туристы, там и различные деятели, наживающиеся на доверчивых лашках.



Положил два пенса, проголосовал за наших, за Израиль.

Что еще из известного? Если идти по улице Уайтхолл от парламента в направлении Трафальгарской площади, то можно пройти мимо знаменитой Даунинг-стрит и даже не заметить ее. А ведь именно там, в доме под номером 10, живет премьер-министр Великобритании. Простых смертных туда не пускают, так что приходится довольствоваться видом через забор.



Чуть дальше находятся строения королевской конной гвардии, когда-то элитного подразделения британских войск.



Конечно, с тех пор традиции малость подрастерялись, воевать стали все больше танками да беспилотными планерами, бомбя несчастных сирот в Ливии. В эпоху толерантности и политкорректности в королевскую охрану стали брать всех попало.



Печально, конечно. Впрочем, чтоб охрана не застаивалась, конная гвардия иногда совершает показательные выступления на большом внутреннем дворе или торжественно выступает от здания гвардии по направлению к Букингемскому дворцу.



Надо сказать, что в Лондоне частенько проходят торжественные церемонии и разнообразные парады. К примеру, всем известная ежедневная смена караула у Букингемского дворца, абсолютно бессмысленная, зато очень напыщенная. В ноябре же отмечался день памяти погибших в войнах, приуроченный к окончанию первой мировой войны 11 ноября. Но так как погода в этом ноябре стоит отличная, а войскам нравится торжественно маршировать, то парады проводились в течение всего ноября.





В парадах принимают участие не только войска, но и непонятные гражданские, по виду похожие на тайную полицию.



Хотя все же самые интересные товарищи ходят в медвежьих шапках с оркестром.




Едем дальше вниз по Темзе к лондонскому Тауэру. Раньше именно тут и располагался исторический центр Лондона. Вильгельм Завоеватель, покоривший в 1066 году англосаксов, только-только избавившихся от власти норвежских викингов, повсеместно начал строить деревянные форты для внушения ужаса поверженному противнику. Впоследствии деревянное сооружение заменили на более надежное – каменное. Собственно говоря, изначально Тауэр состоял только из одного здания – Белой башни, стены вокруг построили столетием позже, уже во времена Ричарда Львиное Сердце.



Хотя британцы и утверждают, что Тауэр является историческим зданием, ведущим свое начало с 11-го века, современный облик та же самая Белая башня получила лишь в 19-м веке, когда она подверглась перестройке в соответствие со взглядами людей просвещенного 19-го столетия о том, как должна выглядеть крепость мрачного Средневековья. Сейчас там находится музей королевского оружия: мечи, мушкеты и боевые доспехи английских королей.



Дядечка в смешной шляпе называется бифитер, и в данный момент он рассказывает историю лондонского Тауэра в довольно живописной манере. Выглядит это следующим образом:

– … бла-бла-бла герцог такой-то KILLED!!! … герцог сякой … MURDERED!!! … леди такая-то TORTURED!!! BEHEADED AND QUARTERED!!!

Ну и все в таком духе. Тауэр в средние века (да и не только в средние, последнего узника Азкабана казнили здесь в 1941 году) отличался смирением и добродетелью. Да и вообще не только Тауэр и не только Англия. В средние века с этим как-то попроще было, никаких тебе судов, адвокатов, кассационных жалоб. Виселица или костер – и делов-то. Бог наверху разберется.

Из достопримечательностей Таэура можно отметить королевскую сокровищницу Crown Jewels, в которой хранится золото, несколько корон и прочие милые безделушки императрицы. В принципе, не сказать, чтоб прям много всего там было. У нас в оружейной палате и то как-то больше и богаче, хотя бриллианты в 500 карат на коронах, конечно, впечатляют. У входа в сокровищницу стоит королевский гвардеец, иногда совершающий непродолжительные вылазки из своей будки, чтобы немного размять ноги, что, естественно, привлекает большое число японских туристов.



От Тауэра через Темзу перекинут знаменитый Тауэр-бридж, один из первых разводных мостов в мире. Несмотря на старообрядный вид, был построен уже в самом конце 19-го века.



Рядом же на приколе стоит легкий крейсер HMS Belfast, который можно посетить с экскурсией.



И это очень круто. Открыт доступ почти ко всем помещениям корабля, ты спускаешься в машинный зал по очень узким, почти вертикальным лестницам, смотришь на турбины, на двигатели, на многочисленные датчики, циферблаты, ручки и рукоятки. Ведь это настоящий боевой корабль, который принимал участие в сражениях еще сравнительно недавно, в 50-х годах во время Корейской войны! И ведь можно не только посмотреть, но и потрогать, покрутить.



Но самый шик кораблю придают очень реалистичные восковые фигуры членов экипажа, показывающие жизнь корабля во время долгих переходов: чистящие картошку на камбузе матросы, кабинет зубного врача с бормашиной в руках, спящие вповалку в носовой рубке участники северной экспедиции...



От огромного колеса обозрения, находящегося на противоположном от Вестминстера берегу Темзы, можно на корабле отправиться в Гринвич, один из районов Лондона. Если, конечно, повезет с погодой. Я делал две попытки, один раз не повезло, из-за тумана рейсы отменили и 5 фунтов за билет так и не вернули, а ведь это полторы пинты отборного эля!



К слову сказать, Темза местами очень широкая и везде очень грязная. Вода в реке по цвету, пожалуй, не сравнится даже с Яузой. Древняя канализация была устроена так, что все отходы сливались куда? Правильно, в Темзу. А откуда бралась вода для питья и умывания? Правильно, из Темзы. Жаркое лето 1858 года вошло в историю Лондона как Великое Зловоние. Темза зацвела, суды прекратили работу, парламент съехал от греха подальше, поручив как можно быстрей решить эту проблему. Так была изобретен септик и центральная канализация современного вида. Впрочем, в настоящее время часть промышленных отходов все равно сливается в реку. Да и в целом, Лондон оказался немного грязноват, урны практически отсутствуют, поэтому мусор выбрасывается прямо на улицу. Т.е. все машины чистые, на дорогах грязи нет, в отличие от Москвы, скажем, но бычки, всякие пакеты и пластиковые стаканчики от кофе starbacks валяются повсеместно. Наверно, это все проклятые поляки.

Итак, Гринвич, место расположения первой Королевской обсерватории. Из-за распространения ночного освещения обсерватории пришлось покинуть Лондон, так что теперь там музей.



Это нулевой меридиан, еще одно любимое развлечение японских туристов. Линия на брусчатке, виртуально разделяющая Землю на восточное и западное полушария, продолжается еще футов тридцать и заканчивается сферой с устремленной вперед э-э-э.. палкой. Нужно пропустить полосу меридиана между ног, встать у сферы и попросить себя сфотографировать. Mission accomplished.



С высоты Гринвичского холма открывается прекрасный вид на город. Белое здание по центру – домик королевы, где сейчас музей морских картин. Странно, но отчего-то там нет ни одного полотна Айвазовского. Чуть левей находится национальный морской музей. За музеями расположен Королевский военно-морской колледж, а неподалеку от причала стоял парусник Катти Сарк. В принципе, он и сейчас там стоит, вернее то, что от него осталось, ибо этот прекрасный корабль сгорел лет пять назад почти полностью, и сейчас там идут реставрационные работы.



Что там еще?
Площадь Пикадилли, я не знаю, чем она знаменита, но чем-то точно знаменита, очень многие про нее слышали.



Местный ГУМ, фешенебельный мазагин Harrod's. Несмотря на то, что на Оксфорд-стрит разнообразных бутиков и прочих шмоточных магазинов хоть пруд пруди, этот выделяется своей роскошью и внутренним убранством, которому могут позавидовать многие музеи.



Кстати, о музеях. Почти все музеи в Лондоне бесплатные (зато те, что за денежку, дерут втридорога, к примеру, посещение Тауэра стоит 20 фунтов). В Британском музее содержатся исторические и археологические экспонаты, которые британцы за время колониального владычества вывезли со всех уголков мира. В качестве примера, можно сказать, что 60% сохранившихся статуй греческого Акрополя находятся именно в Британском музее. Национальная галерея специализируется на картинах, очень неплохой музей V&A – на прикладном искусстве и всем том, что не попало в эти два.
Тейт Модерн, бывшая фабрика, содержит м-м-м... назовем это современным искусством, хотя я бы не называл все эти инсталляции и прочую хрень, что там выставляют, искусством. Пошел туда от нечего делать, так как кораблик в Гринвич отменили, и лишний раз убедился в упадке современной культуры. Честно слово, лучше б в пабе посидел.



Еще одной отличительно особенностью лондонских музеев является наличие разнообразных интерактивных экспонатов. Ведь как оно обычно бывает, ходишь себе, смотришь, а везде надписи "Руками не трогать". Но ведь так и хочется потрогать, прикоснуться к творением тысячелетней давности. Специально для этого придуманы либо разные интерактивные штуки, либо просто отдельные экспонаты, которые можно трогать (хотя отчего-то мне кажется, что это реплики, хотя надпись и утверждает, что перед тобой оригинальная китайская ваза эпохи Минь). Многое, конечно, рассчитано на детишек, им же скучно ходить по музеям, но кое-что будет интересно и взрослым дяденькам и тетенькам. Например, в оружейной палате Тауэра можно попробовать подержать в руках средневековое оружие, а в V&A девочки могут примерить различные наряды викторианской эпохи. Хотя больше всего мне понравилось в том же Тауэре возможность заценить обзор из-под шлема рыцаря. Как и следовало ожидать, мало того, что ничего не видно, так еще ни хрена не слышно! Как они там рубились в древности, вообще непонятно.


Ладно, перейдем теперь к самому вкусному, ради чего однозначно нужно посетить Лондон, – к местным пабам. О-о, они восхитительны, а британский эль просто божественен! Пинта эля стоит от 3 до 3.8 фунтов, почти в каждом пабе свой набор сортов. Я посетил достаточное количество пабов и везде пил разный эль. Единственное, что их объединяло, – превосходный вкус. Популярный в России Newcastle Brown Ale мне вообще не попадался, видимо, это на экспорт. Все лучшее британцы оставляют себе.

К примеру, вот этот паб существует на этом самом месте с 1667 года, т.е. сразу после Великого Пожара. В нем тесновато, много закуточков с низкими сводчатыми потолками, однако, там продают отличнейший эль, и можно проникнуться духом того старого времени.



Так же пару раз посещал ирландский паб, в принципе, от британского отличается только тем, что вместо британских сортов продают прекрасный ирландский эль Smithwick’s. Guinness также присутствует почти в любом пабе или баре, дороже на 10 пенсов, часто бывает в варианте extra cold, т.е. охлажденный до 3.5 градусов. Типичная британская еда в пабах, нет, не овсянка, а блюдо под названием Fish and Chips (жаренная рыба во фритюре с картошкой фри), либо различные бургеры. Стоит это от 6 до 9 фунтов, порции большие, есть и запивать замечательным элем можно и даже нужно.


My School Days

Боюсь, что складывается впечатление, что я только и делал, что ходил по пабам, а в перерывах фотографировал парады у Букингемского дворца. Но нет, все-таки я ездил учиться в школу, поэтому все будни с утра до вечера проводил на занятиях. Школа, в общем-то, нормальная, все преподы чистопородные англичане с прекрасным произношением, индусы работали на кухне и, традиционно, занимались компьютерами.

Жил в семье, где у меня была комната с отдельным сортиром и ванной. По сути, я один занимал целый этаж. Мистер и миссис Фишер занимались графическим дизайном, но к 45 годам устали от бизнеса, вложили деньги в недвижимость и теперь на пенсии наслаждаются спокойствием, посещая концерты Боба Дилана и Марка Нопфлера. Это вот улочка, где я жил, погожим лондонским утром. Район, ну скажем, примерно ТТК, вторая зона метро. Тихое место в западном Лондоне по соседству с актером Колином Фертом (Король говорит), недалеко от метро и "лучшего в округе" паба. В саду живут белки, и иногда приходят лисы.



До школы можно было добраться на метро или на автобусе. Транспорт в Лондоне вообще очень дорогой, даже при наличии Oyster card (этакого универсального пластикового проездного) одна поездка на автобусе обойдется в 1.3 фунта, на метро в пределах одной зоны 1.9 фунта, ну а до центра уже 2.5. Ну или брать сразу проездные, что на неделю для 1-2 зоны будет стоить около 28 фунтов. На крупных магистралях внутри Лондона везде выделенные полосы для автобусов, но там это реально работает, так как очень удобные и комфортабельные автобусы ходят каждые две-три минуты. Метро неглубокое и тесноватое, зато очень большое, а за три фунта можно доехать аж до Хитроу. Mind The Gap.

В самой школе студенты были, в общем-то, из самых разных стран, от ближайшей Франции до далекой Бразилии. Но больше всего японцев (что неудивительно) и швейцарцев (что удивительно). У нас было аж три японца, включая маленькую японочку, которая очень смешно кивала головкой и моргала глазками, когда что-нибудь рассказывала, придавая тем самым своим словам еще большую убедительность. Вообще же япошки оказались свойскими ребятами, не прочь после учебы пропустить пинту-другую доброго британского эля. Не лишним будет отметить, что между собой они общались только на английском.
Как известно, в японском языке есть три степени вежливости, причем это касается не только собственно правильного грамматического построения фразы, но и лексических особенностей, а именно: для каждого случая используются свои отдельные слова. Чтоб было понятней, рассмотрим, к примеру, такое действие как бухать и различные способы построения предложения на эту тему. По-японски фразы будут похожи, но в каждом случае используется свой глагол, имеющий совершенно иной контекст.

• Первый уровень вежливости используется для фраз между друзьями или родственниками: Ну что, забухаем сегодня?
• Второй уровень для коллег, старших по возрасту, незнакомых людей и т.д: Разрешите обратиться, коллега-сан, не желаете испить этого прекрасного напитка сегодня?
• Третий уровень для начальников, политиков и чиновников: Уважаемый и достопочтимый начальник-сан, не соблаговолите ли отведать божественного нектара, перед которым меркнет цветущая ветка сакуры на фоне Фудзи?

Так как один из япошек был на пару лет старше остальных, по идее при обращении к нему прочие должны были использовать вторую степень вежливости. Неудивительно, что они предпочитали беседовать по-английски.


В последний будний день перед отъездом удалось приобщиться еще к одной английской традиции, сами британцы называют ее pub-crawling. Суть заключается в неспешном перемещении от одного паба к другому, пока, наконец, чувство твердой почвы под ногами тебя не покинет окончательно. Так как еще несколько человек заканчивало обучение и на следующий день покидало столицу Британии, то было решено отметить это событие грандиозной попойкой.



Пятница вообще для Лондона замечательный день. Начнем с того, в этот день недели почти все музеи работают допоздна. Ага, интересно? Впрочем, это интересно только японским туристам. Многие пафосные магазины, в частности, на Оксфорд-стрит в этот день также позже закрываются. Это интересно уже русским туристам. Для простых же британцев пятница означает, что пабы работают до самой ночи (а не до 9-10 как обычно) и можно бухать до состояния невменяемости, благо в Лондоне есть ночные автобусы. В час пик (7-8 часов вечера) большинство пабов забито и сложно найти столик, но в пятницу куда-нибудь приткнуться вообще почти невозможно. Народ покупает эль и пьет прямо на улице возле входа (если погода позволяет), иногда, правда, и опорожняется там же неподалеку.

В общем, когда последний паб все-таки закрылся, решено было пойти продолжить в ночной клуб. Bad idea! Я, конечно, не знаю, может не все ночные клубы Лондона выглядят подобным образом, но увиденное меня немножко поразило. Начинается все с традиционной очереди на вход, ну это ладно, самое интересное внутри. Представьте себе двухкомнатную квартиру в хрущевке. Это наш клуб, в который набилось под сотню тел. В одной комнате типа танцпол, в другой типа бар в центре комнаты. Шатающиеся создания постоянно перемещаются из одной комнаты в другую для топлива и выброса энергии, если это так можно назвать. Потные пьяные извращенцы пристраиваются сзади и трутся своими гонадами об выступающие части не менее пьяных девиц.



Само собой, это не район Пикадилли или Оксфорд-стрит, но Ноттинг-Хилл, где мы тусовались, считается престижным районом, не какая-нибудь клока вроде Ист Энда. Ближе к двум ночи я сдался и еще с парой товарищей отправился домой спать, а Испания, Германия и Швейцария (2 шт.) отправились искать более приличный клуб в центр. Гвозди бы делать из этих людей!


The Countryside

У меня было немного времени, так что я предпринял небольшой тур по стране.



Из передачи Top Gear мы могли составить впечатление о том, как выглядит английская сельская местность, где Джереми Кларксон тестировал очередной Астон Мартин. Что ж, так все и есть на самом деле. Луга, зеленая травка и овцы.



Овцы имеют большое значение для англичан, ведь когда-то именно с автоматизации текстильной отрасли началась промышленная революция, в корне изменившая социальный уклад населения и приведшая общество к его настоящему состоянию. Британцы активно насаждали овцеводство по всем своим колониям, так что некоторые из них, вроде Австралии и Новой Зеландии, уже избавившись от власти Ее Величества, продолжают активно заниматься разведением овец.


Ладно, пункт первый нашей программы – Винздорский Замок. Он был заложен еще Вильгельмом Завоевателем после нормандского завоевания Англии в 1066 году. Со временем он разрастался, перестраивался и модифицировался почти всеми последующими монархами, включая ныне здравствующую Елизавету II, которая проводит в нем большую часть свободного времени.



В 1992 году в замке произошел большой пожар, в результате которого часть комнат королевской резиденции выгорела полностью. Реконструкция заняла пять лет, сейчас замок открыт для посещения и ничто не напоминает о пожаре. Внутри очень пафосно и роскошно. К тому же это действующая резиденция и в ней часто проводятся торжественные приемы. Кстати, что-то обратил внимание, что обширная часть английских строений в свое время страдала от пожаров, то одно сгорит, то другое. Что это, вредители, кара небесная или простое разгильдяйство?



Сама королева живет в недоступной для посещения внутренней части замка.



Едем дальше, Стоунхендж.



Камни, просто камни.
Цель создания этого сооружения почти пятитысячной давности до сих пор остается неизвестной. Одни склоняются к тому, что это была астрономическая обсерватория, другие – что это на самом деле место высадки инопланетян. Я же думаю, что все значительно проще, Стоунхендж использовался для массовых сатанинских оргий, а иначе зачем тащить камни за сотни километров, если на них нельзя принести в жертву хорошенькую девственницу?

Рядом со Стоунхенждем находится небольшая деревушка Лакок (Lacock). Если верить ее жителям, то в ней нет ни одного здания моложе 19-го века. Национальный трест Британии выкупил почти все дома и теперь поддерживает там атмосферу старой викторианской Англии. Дома, густо покрытые плющом, старинные церкви, чайные, булочные, какие-то мастерские, маленькие магазинчики, постоялые дворы и пабы. Все замечательно, только бы автомобили убрать, нарушают всю аутентичность пейзажа.





Говорят, что где-то тут снимали Гарри Поттеров. Не исключено, место располагает.




Наконец, последнее место – городок Бат (Bath), что в переводе означает что типа Бани. Название неслучайно, в 1-4 веках н.э. римлянами здесь были построены термальные бани. После ухода римлян просвещенные англосаксы так и не смогли воссоздать бани, подобные римским, и в последующие столетия городок существовал с переменным успехом. Возрождение Бата началось в 18-ом веке, когда архитектор Джон Вуд спланировал и перестроил городу по георгианскому образу. Он был хитрый малый, этот мистер Вуд. Требовал, чтоб фасады домов были одинаковые, выложены из дорогого белого камня, ну а что там дальше за фасадом – никого не интересовало. Так Бат обрел свою уникальную и неповторимую архитектуру.





На этом, пожалуй, и закончим.