Снега Килиманджаро II

Долго отдыхать после восхождения не пришлось, уже утром следующего дня мы отправились за 200 км на сафари. Что такое сафари? В воображении сразу рисуются белые колонизаторы в шортах и круглых шляпах с длинными полями, которые с большими ружьями в начале прошлого века разъезжали по африканской саванне, истребляя слонов, буйволов и львов. В принципе, с тех пор мало что изменилось, и по-прежнему белые колонизаторы разъезжают по африканской саванне, животных разве что меньше истребляют да вместо лошадей используют джипы.



Затерянный мир.

Наше сафари состояло из посещения двух национальных парков Танзании: озера Маньяра и кратера Нгоронгоро, являющегося на самом деле частью более обширного парка Серенгети.

Парк озера Маньяра – небольшой парк, расположенный, как уже мог догадаться проницательный читатель, у одноименного озера в Великой Рифтовой Долине. Великая Рифтовая Долина (или Большой Африканский Разлом) – это долина, образовавшаяся в результате тектонического движения земных плит несколько миллионов лет назад. Она протянулась более чем на 6000 км от Мертвого моря в Иордании до Мозамбика. По ней в настоящее время происходит отделение Восточной Африки от остального континента, которое по прогнозам завершится через 3-4 миллиона лет, если, конечно, к нам раньше не прилетит комета. С уступа Большого Разлома в парк стекается множество ручьев, поэтому здесь, в отличие от окружающей его пустыни, произрастает настоящий тропический лес, что и привлекает сюда огромное количество разнообразных зверушек и птичек.




Кратер Нгоронгоро вообще уникальное место. Он образовался в результате обрушения крупного вулкана пару-тройку миллионов лет назад и теперь это огромное замкнутое пространство (кальдера) диаметром около 20 км, при этом стены кратера доходят до 3000 м (дно находится на высоте около 2400 м). Вообще же очень впечатляет, когда, спускаясь и поднимаясь по узкому серпантину, выезжаешь наконец из туманных гор, и перед тобой вдруг открывается волшебная панорама находящейся внизу долины, окаймленной по краям густой пеленой облаков.



Животные не могут преодолеть этот барьер, так что за долгие годы эволюции здесь образовалась своя замкнутая экосистема, которую, правда, в свое время немного подпортили браконьеры, но так как сейчас Нгоронгоро входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, то с ними нещадно борются, расстреливая на месте. Поэтому сейчас тут наблюдается самая большая плотность популяции крупных кошек, да и вообще хищников, на квадратный километр во всей Африке.



Вначале мы сделали типичную ошибку новичков на сафари, да вдобавок еще наш водитель (и по совместительству гид) по имени Хусейн беспрекословно нам потакал, выполняя все наши прихоти. Как совершенно дикие люди с радостными воплями мы останавливались у каждой птички или обезьянки: "Ой, смотрите, какие они милые!"



А надо было сразу ехать и искать больших и крупных животных, ибо потом эти макаки стали попадаться нам на каждом шагу.



Все путеводители красочно рассказывают, что на Маньяре обитает большая популяция древесных львов – обычных, в общем-то, львов, просто выработавших привычку отдыхать на деревьях, высматривая проезжающую мимо добычу. Вот за ними и надо было охотиться, тем более, что мы прибыли на Маньяру довольно поздно. Но вместо этого мы все наблюдали за почтенным семейством бабуинов.



Специально для сафари я купил очередной объектив – телевик. Теперь у меня 4 объектива, для полного счастья не хватает штатива и пыхи, затем переход на полный кадр и L-объективы... Господи, это когда-нибудь кончится??

Зато теперь я могу снимать птичек, в большом разнообразии населяющих национальные парки. В Маньяре, к примеру, их насчитывается около 400 различных видов. Вот это птица-носорог. В принципе, в парках водятся и настоящие носороги, но из-за браконьеров их там очень мало, они боятся людей, поэтому мы их так и не увидели. Печально.



Зато увидели жирафика. Несуразный все-таки какой-то зверь. Обычно они пасутся стадами, но нам все попадались одинокие особи.



Это слон, хотя вернее будет назвать его слоником, самое крупное млекопитающее на суше.



За почетное второе место среди самых крупных наземных существ борются носороги и бегемоты. Бегемоты большую часть жизни проводят в воде, они в ней спят, копулируют и рожают маленьких бегемотиков. Поэтому обычно от бегемота видны только ушки и ноздри.



Впрочем, иногда они выходят на сушу для того, чтобы съесть килограмм 70 свежей травки.



В Нгоронгоро проживает огромное количество разнообразных жвачных животных, по разным оценкам их общее количество может достигать 25 тысяч особей. Особенно много здесь излюбленного корма львов и гиен – антилоп гну.





Остап Ибрагимович несколько поторопился, назвав стремительный "лорен-дитрих" Козлевича именем этой страшненькой бородатой антилопы, стада которых бесцельно бродят по саванне гуськом друг за другом, лишь изредка вступая в непродолжительные схватки друг с другом за право идти впереди.



Совсем иначе выглядит импала, которая тоже относится к антилопам. Брэнд-менеджеры в Шевроле выбрали правильное название для своей продукции, другое дело, что последние поколения автомобилей, выпускаемые под этим названием, сильно проигрывают, так сказать, оригиналу.



В большем изобилии в парках водятся и небольшие козочки – ГАЗели Томсона.



А также козочки чуть побольше – газели Гранта.



На первый взгляд все они одинаковы, но опытный ботаник в мгновение ока отличит один вид от другого по форме ноздрей и строению копыт. И антилопы, и газели предпочитают держаться стадами, гну – большими (даже очень большими), все остальные – гораздо меньшими, причем газели разных видов спокойно уживаются друг с другом, мирно щипая травку вместе. Так им проще спасаться от львов, гепардов и гиен.

Среди стадных жвачных животных саванны выделяется африканский буйвол – большой бык, достигающей веса в одну тонну.



Буйволы очень осторожные животные, они почти всегда на стреме, поворачивая голову вслед за вроде бы безопасными людьми в машинах. При всем этом у них плохое зрение, поэтому они больше полагаются на слух и обоняние, что при их весе, в общем-то, не самая значительная проблема. В некоторых местах на буйволов разрешена охота, при которой погибает гораздо больше любителей свежей дичи, чем при охоте на львов или леопардов. Сросшиеся рога образуют костяной щит на лбу, который пуля может и не пробить; а раненный буйвол всегда переходит в атаку, отличаясь дикой свирепостью и огромной силой.


И, наконец, зебры. Милые полосатые лошадки с дурным нравом.



Тысячелетиями люди пытались одомашнить этих животных, чтобы использовать как помощников по хозяйству, но все попытки пошли прахом из-за их агрессивности, вспыльчивости и отвратительной привычки кусаться, не разжимая потом челюстей. Вопрос, который всех мучает с детства: зебры черные в белую полоску или белые в черную? Ответ очень прост: как и все в Африке, зебры черные с белыми полосками, которые складываются на теле в индивидуальный рисунок, что помогает зебрам отличать друг друга. Кроме того, мухи цеце воспринимают зебру как мельтешение черно-белых полосок и не трогают их вообще.



Кстати, я не могу сказать, видел ли я вообще эту муху цеце. Т.е. каких-то мух я видел в большом количестве, особенно на Занзибаре, где они любили плавать в супе, но вот являлись ли эти насекомые мухами цеце – переносчиками смертельной сонной болезни, от которой пока нет вакцины, – большой вопрос. Обязательной прививкой перед визитом тропической Африки является лишь прививка от желтой лихорадки, при прохождении которой дается международный сертификат, но у нас его все равно нигде не требовали. Остальные прививки необязательны, хотя ребята на всякий случай делали прививки от туберкулеза, оспы, гепатита, бубонной чумы, сибирской язвы и марсианской крапчатой лихорадки.

Другой напастью является малярия, от которой тысячами гибли первые белые поселенцы Африки. Эффективных препаратов от малярии в России не продается, только лекарство под названием Лариам®, которое больше калечит, чем лечит. Весь прочий мир использует препарат под названием Malarone® для профилактики и лечения или Coartem® для лечения. Я решил не сажать печень Лариамом® (она мне еще пригодится), а купить действенное средство непосредственно в Африке. Поскольку инкубационный период длится обычно 8-16 дней, ближайшее время покажет, был ли я прав или нет. Все равно на высокогорье Килиманджаро и Нгоронгоро комаров нет, они кусали меня только на Занзибаре и только по ночам, так что я не имел возможности как следует их рассмотреть. Кстати, очень интересны спальные места с москитными сетками в Африке, я такое раньше видел только в кино.



Ладно, перейдем теперь к сладкому – к хищникам. И начнем пока с малого. Вот это пятнистая гиена. Естественный отбор был немного суров к ним. Им нравится поедать падаль; они мочатся в воду, которую пьют, а их жестко иерархическое сообщество состоит из могучих самок и хиленьких самцов. При этом самая низшая по рангу самка стоит выше наиболее доминирующего самца. Даже детеныши стоят выше самцов, которые влачат жалкое существование где-то вдали от самок, стараясь как можно быстрей сожрать свою редкую добычу, пока агрессивные самки не отогнали их от еды. Жесткий настоящий матриархат.



Несмотря на внешнее сходство с собаками, гиены все же ближе к кошкам. Из-за когда-то приобретенной мутации самки пятнистой гиены рождаются с весьма своеобразной системой размножения, которая больше не встречается у млекопитающих. У них нет влагалища, а клитор по размеру даже больше жалкой висюльки самцов и во время демонстраций доминантного поведения способен выпрямляться. Из-за отсутствия влагалища самки пятнистых гиен спариваются и рожают через клитор. Поэтому когда пятнистые гиены впервые рожают, их роды могут идти часами и за это время помирает 60% приплода и 10% мамаш. Впрочем, даже если детишки выживают, а среди них есть хотя бы две самочки... то, в общем, остается только одна – самая сильная и агрессивная.

Неудивительно, что у человека гиены (вместе с шакалами) вызывают лютую неприязнь, несмотря на то, что их роль в виде санитаров-трупоедов в общей трофической цепочке довольно-таки важна и полезна. Хотя последние данные британских ученых указывают на то, что гиены больше охотятся, отбивая детенышей и слабых, больных животных от стада, чем едят найденную падаль.




Как уже было сказано выше, в Нгоронгоро отмечается самая большая плотность крупных кошек на квадратный километр. Даже нам попадалось три различных львиных прайда, другое дело, что большую часть времени львы ничего не делают и спят в тенечке или на солнышке в зависимости от погоды, изредка прерываясь на трапезу какой-нибудь гну.



Вот типичный африканский пейзаж. Спокойно отдыхают львы, неспешно переваривая свежепойманную добычу, рядом кружатся лисы и гиены, пытаясь урвать свой кусок пирога, ну а вдали бесцельно бродит корм. В Нгоронгоро львы, к слову, очень часто отбирают добычу у гиен, хотя обычно бывает наоборот и стая агрессивных самок пятнистых гиен может с легкостью отбить труп гну у львов.



Как известно, в львином прайде охотятся обычно львицы, в то время как цари зверей сохраняют за собой право первым отведать еще теплую добычу. Что же делают львы, если охотятся все время львицы? В общем-то почти ничего, спят и охраняют территорию от посягательств других прайдов. Правда, в этих стычках они часто погибают и в среднем живут меньше львиц. Не самая простая судьба царей зверей.
Вот эта львица только что завалила гну, и пока царь кушает, она, тяжело дыша, бродит рядом, терпеливо ожидая своей очереди.



Что еще интересного можно сказать про львов? Ах, да, львы могут до 40 раз в день в течение нескольких суток. Ну а вообще, в целом это очень опасные для человека звери. В Танзании по различным оценкам в год от львов гибнет около 70 человек. Поэтому с одной стороны плохо, что мы их видели издалека, с другой, может оно и к лучшему. Кто знает, не исключено, что они не брезгуют и консервами?

На обратном пути из Нгоронгоро нам улыбнулась несказанная удача. Каким-то шестым чувством Хусейн где-то справа от себя в густой траве заметил шевеление и остановил машину. Из зарослей медленно и неторопливо, не обращая абсолютно никакого внимания на столпившиеся на дороге машины с туристами, вышел гепард.



Гепарды – животные-одиночки, они живут и охотятся, не образуя устойчивых сообществ вроде львов, гиен или леопардов. Вот этот, к примеру, сейчас как раз собрался поохотится, потихоньку и не спеша подбираясь к небольшому скоплению газелей с подветренной стороны. Газели не боятся человека и не обращают внимания на проезжающие мимо машины, но присутствие гепарда они почуяли, перестали щипать траву и насторожились. Гепард же не спеша подходил, изредка останавливаясь для рекогносцировки местности.



Внезапно газели, устав от напряжения, бросились бежать, в тоже самое время гепард сорвался с места и в мгновение ока развил бешеную скорость. Научные исследования говорят, что гепарды разгоняются за 2 секунды до 70 км/ч, а максимальная скорость, с которой они могут бежать (не очень продолжительное время, правда), составляет 110 км/ч.



Анализируя с товарищами потом причины неудачной охоты гепарда, мы пришли к выводу, что все-таки он слишком поздно стартовал. Вот если бы на несколько секунд раньше, то, возможно, он и пировал бы свежепойманной тушкой газели, а так теперь ему придется, как минимум, полчаса отдыхать, так как во время своего скоростного забега гепард тратит очень много энергии. Жалко, конечно. Гепарды самые слабые из африканских кошек, даже гиены с легкостью могут отбить у них добычу; кроме того, в отличие от львов, к примеру, они совсем не питаются падалью, у них нет жировых отложений на черный день, и поэтому гепарды не могут себе позволить не есть несколько дней. Все вышеперечисленные причины вкупе с их популярностью в качестве охотничьих животных привели к тому, что в настоящее время они относятся к вымирающему виду, во всем мире осталось не больше 13 тыс. гепардов, причем в дикой природе они живут только в различных национальных парках.


Что еще можно сказать о сафари? Поскольку все лендроверы были в сервисе, мы ездили на специально подготовленном лендкрузере.



При езде по саванне сильно мешает поднимаемая от движущихся впереди машин пыль, которая проникает абсолютно всюду. Поэтому, к примеру, смену объектива на фотоаппарате приходится делать за 1.7 сек, чтоб в матрицу не попала пыль. Или не менять их вообще. Но все равно это не спасает от проникновения пыли во все возможные дырочки и щели.

На мой взгляд, хотя я и не нашел особой поддержки среди товарищей, пара дней на сафари все же маловато. Я бы съездил еще. К примеру, в августе-сентябре начинается массовая миграция копытных – гну, зебр и газелей. Огромные стада в сотни тысяч особей перемещаются из засушливых равнин Серенгети к водоемам Кении, куда также стекаются львы, гиены и крокодилы. Говорят, впечатляющее зрелище, которое лучше видеть воочию, а не по каналу Discovery. Полное торжество дикой природы.


Застывшие традиции.

На обратном пути в Моши нас ожидало посещение деревни масаев. Просто так деревню посетить нельзя, нужно обязательно внести мзду за визит. Хитрый Хусейн хотел сначала срубить по 20 баксов с человека, но когда это не вышло, тут же с легкостью согласился уговорить масаев на десятку. А в конце нашего посещения мы заметили, как он втихаря получал свой откат с денег, отданных нами старейшине за разрешение на въезд в деревню. Ну а что, каждый крутится как может.

Масаи – очень интересное племя. Некогда великие воины, перенявшие у римлян обычай носить красные тоги с кровавым подбоем, символизирующие храбрость и отвагу, сейчас это раздробленные полукочевые племена, промышляющие скотоводством и выполняющие функции "охранников заповедников". Причем часть из них реально обслуживает многочисленные национальные парки Кении и Танзании, а другая активно браконьерствует, охотясь за исчезающими носорогами и слонами. До недавних пор среди масаев практиковался обычай, в котором для того, чтобы стать мужчиной, каждый взрослый масай должен был копьем убить льва.



Масаи верят, что верховный бог Энгай подарил им всех животных на свете как высшей расе, а все прочие презренные племена, чтоб завладеть хоть кем-то, должны были украсть их у масаев. Это всегда было отличным поводом для войн; кроме того, отбор украденного раннее скота не считался у них воровством (тем более, у низших племен), что масаи постоянно и практиковали, вызывая праведный гнев у соседей.



Масаи свято чтут свои традиции и стараются жить, как жили их предки тысячелетиями до этого. Нет, конечно, они носят кроссовки Nike и пользуются сотовыми телефонами, но, в целом, их образ жизни претерпел мало изменений с тех пор, как Энгай одарил их скотом. Честно говоря, я думал, что посещение масайской деревни будет более бутафорским, более показным. Т.е. существует ухоженная деревня, куда специально возят туристов, чтобы продемонстрировать им национальные обычаи и быт, которые эти туристы и хотят увидеть. Но нет, это настоящая деревня, и они реально здесь так живут, среди мусора и навоза.

Круглые строения – это домики для одной семьи. Стены имеют каркас из веток и затем с двух сторон покрыты глиной, крыша – соломенная. Внутри внешней стены есть еще одна такая же на расстоянии где-то 60-80 см, в самом центре хижины горит открытый огонь. Трубы и какого-либо дымохода, как видно, нет. Между стенами сделаны две ниши – это место для сна; большая ниша – для мужчины, и маленькая – для женщины с детьми. Если имеется еще совсем маленький теленок, то на ночь его забирают с собой в эту же хижину.



Поскольку мужчины масаи в это время были на выпасе скота, в деревне оставались одни женщины с бесчисленным количеством маленьких сопливых детей, которые спели нам (правда, весьма хреноватенько) старинную песню о любви, ненависти и войне.



Детей в деревне очень много. Мужчина масай может взять себе трех жен и от каждой спокойно иметь по 7-8 отпрысков. Огромное количество детей в масайских поселениях стало такой проблемой для Танзании, что правительство специально строит бесплатные начальные школы для масаев, чтобы хоть как-то интегрировать их в свое общество, так как очень мало масаев знает суахили и практически никто английский – второй государственный язык Танзании. Вообще же при упоминании образования в этой африканской стране мне приходит на ум быль Льва Николаича под названием "Филипок". Бывало едешь погожим ранним утром на машине, а по дороге под проливным тропическим дождиком детишки в одинаковой школьной форме с большими ранцами на плечах топают за пять километров в какую-нибудь католическую школу имени святого Амвросия, чтобы постигать премудрости закона Божьего. И ведь выбора-то особого нет, без образования выбиться в люди тяжело, если ты не масай, конечно. Масаям выбиваться никуда не надо, они всегда будут пасти скот, жить в своих глиняных хижинах и активно плодиться.


Тропический остров.

Первоначально на Занзибар должен был отправиться я вместе с Игорем и Леной, но поскольку у парней обратный рейс домой был только через день, Юра и Рафаэль решили составить нам компанию, отдохнуть денек на пляже и смыть в Индийском океане пыль Килиманджаро с сапог.



Что приходит на ум при слове Занзибар? Большинство, скорей всего, вспомнит стишок из Айболита Корней Иваныча, вынесенный в эпиграф первой части данного опуса. Седые меломаны со стажем, возможно, вспомнят, что вокалист Queen Фредди Меркьюри, урожденный Фаррух Булсара, родился и какое-то время провел на Занзибаре. Когда я ехал на Занзибар, я ничего о нем не знал, кроме того, что это некий остров где-то в Африке. Но даже побывав там, для меня мало что изменилось, это по-прежнему остров в Африке, о котором я почти ничего не знаю. Ну кроме того, что специально ехать отдыхать на Занзибар не стоит, только если совмещать этот отдых с чем-то другим.

Начнем с того, что мы попали в короткий сезон дождей, т.е пока на континентальной части Танзании в настоящее время сухой сезон, тут половину дня тучки, да периодически идет кратковременный дождик минут на 10-15. Впрочем, это не помешало нам за 4 дня как следует обгореть на жарком экваториальном солнышке.



Следующей особенностью являются приливы-отливы. Где-то с 9:30 и до 15:30 море уходит метра на полтора и, соответственно, отступает метров на 100 от береговой линии прилива. Не знаю, может это особенность пологого и не очень глубокого пляжа именно нашего отеля (можно сказать, что мы жили в самом городе Занзибар в восточной части острова), но если хочешь искупаться, сначала нужно по песчаной отмели топать до моря, а потом еще долго брести по колено в воде, прежде чем выйти на оперативный простор.

Нам рекомендовали после захода солнца из отеля не выходить, впрочем, мы не выходили и в дневное время, так как в самом городе, а вернее на его окраине, делать абсолютно нечего. На территории было два ресторана, где готовили неплохую еду (например, лобстеров), а также продавалось местное танзанийское пиво. Из четырех сортов, что мне удалось попробовать – Kilimanjaro, Tusker, Castle и Serengeti, я остановил свой выбор на последнем. Не Guinness, конечно, но вполне себе ничего. Так что с досугом проблем особых не было, наливай да пей. Только в предпоследний день мы решили сходить погулять в Стоун-таун (или Каменный город) – одну из достопримечательной Занзибара (а как пишут путеводители, и всей Восточной Африки).



Странное, конечно, место. Не успели мы выйти из такси, как нас окружили местные жители, наперебой пытающиеся провести нас через город. И куда бы мы дальше не шли, всюду можно было увидеть таких "помощников". Вообще же, сидящие в тенечке обитатели Стоун-тауна напомнили мне грифов-стервятников, караулящих добычу. Стоит незадачливому туристу даже просто бросить взгляд в их сторону, как они уже тут как тут, предлагая свои услуги в виде гида (слушай, брат, я здесь все знаю, покажу-расскажу, недорого), наркоторговца (о, брат, ты что-то ищешь? у меня есть, брат, недорого) или сутенера (да, брат, я вижу по твоим глазам, пойдем, здесь недалеко, недорого). Но у нас была карта, мы предпочитали пить, а не курить травку, так что дальше мы гуляли сами по себе.

Это Дом Чудес (The House of Wonders), самое высокое здание в городе, чудесами там считался лифт, водопровод и лампочки Ильича. Раньше это был церемониальный дворец султана Занзибара, затем там заседало местное правительство, ну а сейчас здесь музей.



Рядом находится старая оманская крепость, внутри которой шустрые мусульмане устроили рынок и ресторан. На Занзибаре, в отличие от континентальной Танзании, 90% мусульманского населения. Раньше во времена султаната здесь жили арабы, которые в 19 веке контролировали большую часть побережья Восточной Африки и построили эту крепость. Сейчас арабское население смешалось и ассимилировалось с народами банту, населяющими материковую часть, но религия и культура остались. Особенно смешно выглядит негритянки с ярко выраженным прогнатизмом и стеатопигией, одетые с ног до головы в черный балахон, из которого торчит одно лишь лицо.



Большая же часть Стоун-тауна представляет собой запутанное переплетение грязных узких улочек, где находится большое количество всяких лавок, магазинов и едальных заведений, хозяева которых так и норовят затащить тебя в свое помещение. В некоторых же частях города, наоборот, пустынно и нет ни души.



Кое-где жители без работы не остаются, так как у них всегда будут клиенты.



В средние века султаны Занзибара активно промышляли работорговлей, переправляя рабов из Восточной Африки дальше в Азию. В Стоун-тауне находился один из крупнейших в Африке невольничих рынков, работорговля прекратилась только в 1876 году под давлением Великобритании. Сейчас на месте рынка построен англиканский собор.




В общем, так закончилось мое путешествие в Африку. Впереди почти сутки дороги домой с ночевкой в аэропорту Дубай, но это все мелочи. Главное – это то, что всегда останется с тобой: незабываемые ощущения на вершине Килиманджаро, наблюдение за охотой гепарда, да и вообще много прочих ярких впечатлений. Когда меня спрашивают, поеду ли я еще в Африку, я отвечаю, что скорей всего да. Ведь там осталось еще много неизведанного.



Вместо послесловия.

На самом деле все должно было быть совсем по-другому.
Решил я немножко подучить английский, развить, так сказать, коммуникативные навыки в понимании речей собеседника и быстрому едкому ответу на них, а так же добавить строчку в резюме. Где лучше всего можно это сделать? Конечно же, в Лондоне, родине классического бибиси-инглиша! Тем более, что я давно хотел посмотреть на этот городок, о котором в отрочестве читал в учебниках английского, а потом сочинял топики для путанного пересказа на уроках. Ну там Ландан из зе кэпитал оф Юнайтед Киндом и все такое.

После непродолжительного ознакомления с предложениями на рынке, оказалось, что это не только просто, а очень просто. Через Интернет выбираешь себе нужные курсы, кредиткой платишь за них, после чего через несколько дней школа DHL-ем тебе присылает необходимые бумажки для оформления визы. Причем оказалось, что этих школ там как собак нерезаных, хочешь в Лондоне, хочешь в Ливерпуле, Кембридже или Оксфорде.

В общем, собрав все бумажки, я заполнил анкету на сайте посольства и выбрал дату сдачи биометрических данных – отпечатки пальцев, фото сетчатки глаза, а также образцы мочи и кала. До вылета оставалось чуть больше трех недель... Когда пришел в посольство, строгая девушка на приеме документов спросила, успею ли улететь до начала занятий, ведь они [буржуины т.е.] строго следуют правилам, и виза может быть выдана максимум через 15 рабочих дней, хотя обычно меньше. "ОК, – ответил я, – в 15 дней как раз успеваю."

И только потом я прочитал в Интернете (а говорят, даже показывали по зомбоящику), что посольство Великобритании не справляется с потоком заявлений и задерживает выдачу виз. Надо ли говорить, что через 15 дней я ничего не получил? Ладно, думаю, все-таки Лондон, Тауэр Бридж там, Трафальгар Cквэар, Кэтти Сарк и все такое. Минус 1 тысяча евро штрафов и моя программа пребывания сократилась на неделю. Ну уж в 20 рабочих дней (4 недели, почти месяц) они должны уложиться, подумал я. Хе-хе, наивный рузки малчик, подумали в посольстве... Когда в пятницу на следующей неделе стало становиться очевидным, что виза все еще не готова и, скорей всего, в ближайшее время готова не будет, остался только один верный способ.

Я поднял правую руку в приветственном кличе и, опуская ее, громко произнес: "Да пошли вы нахуй, ебаные пидарасы!!! Гори в аду этот сраный Лондон!!!" Так я оказался там, где оказался. Визу на полгода, кстати, дали в субботу, на следующий день после отмены всей поездки (хотя паспорт все равно забрать можно было только в понедельник), так что в Лондон я еще, может быть, съезжу, пока он не сгорел в геене огненной.


первая часть.