Снега Килиманджаро

Мы живём на Занзибаре,
В Калахари и Сахаре,
На горе Фернандо-По,
Где гуляет Гиппо-по
По широкой Лимпопо.

Все время хотел побывать в Африке. В чем же дело, брат, спросите вы? Что может быть легче? Курорты египетского края ждут всех желающих, предлагая отели super ultra all inclusive с халявным пивом и вискарем, бонусом к которым идут толпы наших пьяных соотечественников и немцев. Что ж, дело хорошее, но это все не то. Хочется настоящей Африки, не такой цивилизованной (хотя не знаю, можно ли назвать тот же Египет цивилизованным), дикой и без прикрас курортных зон отелей, ну и все в таком духе.

Решение поехать в Африку возникло, можно сказать, случайно и спонтанно. На самом деле я должен был оказаться совсем в другом месте, но тщательно подготовленное мероприятие с треском провалилось, впрочем, об этом потом. Лето заканчивалось, 93.2 дней отпуска пропадали, в общем, нужно было что-то делать. Тут вдруг возник вариант съездить в Танзанию: совершить пешую прогулку на вершину горы Килиманджаро, потом сафари, и затем немножко пляжного отдыха на Занзибаре. А почему бы и нет?





Свое нынешнее название Танзания получила в 1964 году, когда материковая республика Танганьика (названная так по имени озера на западе страны), до этого бывшая британской колонией, а еще до этого немецкой, путем военной аннексии объединилась с маленьким, но гордым островом Занзибар, находившимся под счастливым гнетом местного султана. Итогом стало образование Объединенной Республики Танзания, президентом стал глава Танганьики, а премьером – глава Занзибара. Кстати, хотя должность главы государства и называется президент, а не король или там владыка, по старой доброй африканской традиции первый император президент оставался таковым еще 20 с лишним лет. Он отличался левацкими воззрениями, начал строить коммунизм и создавать колхозы. Неудивительно, что эта затея провалилась и теперь в Танзании царит дух настоящего, я бы даже сказал колониального, капитализма.

Несмотря на это, местное население плодится как кролики. Если 30 лет назад там жило около 18.5 млн человек, то сейчас по оценке ЦРУ проживает около 42.5 млн!

Есть такой товарищ по имени Томас Мальтус. Ну вернее, как есть, сам-то он почти 200 лет как помер, но дело его живет. Так вот, он утверждает, что во всяких отсталых и доиндустриальных обществах при более-менее благоприятных условиях рост населения идет в геометрической прогрессии, в то время как рост производства продовольствия всего лишь в арифметической. В итоге после нескольких лет (десятков лет, столетий) процветания жратвы на всех вдруг становится не хватать, что приводит к массовому голоду, геноциду и чудовищной резне, что, к примеру, всего каких-то 17 лет назад произошло в соседних Руанде и Бурунди. Так что, не исключено, что скоро нечто подобное может повториться и здесь, хотя сейчас этого ничто и не предполагает.


Ладно, пункт первый нашей программы пребывания – Килиманджаро.
Перелет Москва – Дубай – Дар-эс-Салам – Килиманджаро, после еще час на машине до города Моши, который на время стал нашим лагерем. Города в Африке все-таки интересные. Нет, конечно, из окна самолета, пролетая над Дар-эс-Саламом, который считается финансовой и деловой столицей Танзании, я видел вдалеке немножко небольших небоскребиков, но в основном везде одно-, максимум двухэтажные сараи здания. Если видишь нормальное современное здание из стекла и бетона, будь уверен, это либо банк, либо телекоммуникационный оператор. Ночное освещение отсутствует как класс, да и вообще с электричеством не очень хорошо, часто случаются блэкауты, а в помещениях тускло светят тусклые энергосберегайки. Но, в общем-то ладно, мы не за этим сюда приехали.

Вулкан Килиманджаро – самая высокая точка Африки, также является самой высокой отдельно стоящей горой в мире. На вершину можно подняться несколькими маршрутами, у нас был самый простой, для туристов, – тропа Марангу. Особенностью этого маршрута является то, что в местах стоянки есть домики для ночлега и трапезы, в то время как для всех остальных маршрутов предполагается ночевка в палатках.



Восхождение и спуск занимают 6 дней, что является оптимальным как для постепенной акклиматизации, так и с точки зрения усталости от походного быта. Рекорд же был установлен в 2000 году одним местным товарищем и составляет 15 часов (естественно, это только восхождение).


День 1. Welcome to the Jungle.

Начинается все у ворот национального парка. Перед подъемом каждого участника обмеряют, чтобы быстрей потом сделать гроб, записывают в толстую тетрадь, в дальнейшем процедура переписи будет происходить по прибытии в каждый лагерь. Всего нас идет 5 человек: 4 восходителя и трек-лидер Надежда из сопровождающей компании. На подмогу из числа местных было выделено:
- 1 главный гид;
- 1 помощник гида;
- 1 повар;
- 1 официант и подносчик воды;
- 11 портеров-носильщиков, которые несут все наше и свое барахло, а также воду и еду на гору.
Итого, 15 человек сопровождения на 5 туристов. Сделано все, лишь бы мы не перенапряглись и получили удовольствие. В общем, собрались, записались, присели на дорожку – пошли.

Табличка у входа на тропу обещает нам встречу с основными климатическими зонами Земли по мере набора высоты.



На самом деле, Африка (правда, в сухое время, в сезон дождей все немного мокрей зеленей) выглядит не самым приглядным образом. Выгоревшие пустоши, где всю траву съели коровы, а все деревья вырубили люди.



Но поднявшись на высоту 2000 м над уровнем моря, мы попадаем уже в самый настоящий влажный тропический лес.



Вообще же первая половина пути в первый день – самая приятная часть восхождения. Портеры (а их, как мы знаем, в три раза больше собственно восходителей) идут другой дорогой, группы на тропу запускают также с некоторым интервалом, поэтому ты идешь в одиночестве под пение тропических птиц, любуясь красотами тропических джунглей. Лишь изредка навстречу попадаются изможденные, но счастливые покорители вершины.



Пару часиков дороги – и вот настало время перекусить. Пока мы шли, повар быстренько сварганил горячий обед, поэтому когда мы остановились отдохнуть, нам уже несли еду. Отличное продолжение дня!



Пока трапезничали, видели скорую помощь, едущую в гору. Просто напоминание о том, что все-таки это дело довольно опасное, несмотря на кажущуюся сейчас простоту и душевный подъем. По статистике национального парка Килиманджаро до вершины доходит всего около 40-50% посетителей, остальные сходят из-за усталости, высотной болезни и т.д. Конечно, всегда отправляешься в дорогу с мыслью, что ты-то уж точно будешь среди тех, что дошел, с иными мыслями нельзя даже начинать свой путь, ну а уж там как пойдет...



Ладно, не будем о грустном, дорогу осилит идущий. Тем более, что красоты местной природы настраивают только на позитивный лад.




Первый переход очень короткий, завлекающий, меньше чем через 4 часа после выхода мы уже добрались до нашего первого лагеря Мандара.




Это наш домик, где нам предстоит провести ночь. По сути просто ночлежка как в СИЗО, комната на 10 или 6 человек, нары двухъярусные кровати, удобства, естественно, на улице (джунгли ж большие).



Кстати, справа на фото в красной майке ирландец Бэрри. Он живет всего в нескольких милях от завода по производству виски, возможно даже Jameson, не вспомню сейчас. Впрочем, когда мы ему налили вискарика за знакомство, он его выпил не с самым большим удовольствием. Ну а попробуй откажись, ты что нас не уважаешь? Шел он, кстати, один. Т.е. у него был личный гид, повар и пара портеров. Возможно, какой-то портер был по совместительству и поваром. Как самый настоящий ирландец, Бэрри не боялся холода и все время, даже на высоте, где уже дубак и все кутаются в куртки и флиски, расхаживал в одной лишь майке!


Поскольку электричество на гору тянуть никто не будет, то у каждого домика есть солнечные батареи с аккумуляторами, поэтому с наступлением темноты (а на экваторе она наступает почти мгновенно после захода солнца) какой-никакой свет, да есть.



Солнце заходит где-то часов в 19 местного времени, после чего сгущается непроглядная тьма. Кстати, обратил внимание на интересную особенность ночной езды африканских водителей. Ладно, про клаксон, который им заменяет необходимость пользоваться поворотниками и зеркалами заднего вида, я промолчу. Говорят, такое часто бывает и в Индии, и во Вьетнаме, да даже в том же Египте. Но вот африканская народная игра в дальний свет меня, конечно, поразила. Как я говорил, освещение дорог отсутствует как класс, поэтому все везде ездят с дальним светом. Итак, первый тайм начинается, когда на встречке появляется другой игрок. Для начала нужно ему пару раз моргнуть включенным дальним, чтобы продемонстрировать свои дружелюбные намерения. Этим ты показываешь, что засек его первым, поэтому он должен включить ближний. Если он тебя понял, моргнул в ответ и включил ближний – отлично, одно очко твое. Если нет, то обоюдные перемигивания идут до тех пор, пока кто-то не уступит (и потеряет одно очко), либо ослепнет и съедет в кювет. Второй тайм начинается, когда до встречной машины остается метров 40-50, нужно успеть снова включить дальний свет, пока другой игрок не проехал мимо, причем нужно это сделать вторым, только тогда тебе в зачет идет одно очко. Если же никто не включил дальний при сближении, то на обоих игроков накладывается штраф и снимается одно очко. Цель игры – набрать как можно больше очков и избежать съезда в кювет.
Очень интересная игра, если разобраться, позволяет не уснуть в дороге и скоротать время за баранкой. Движение здесь, к слову, левостороннее, досталось в наследство от британского владычества, а машины в большинстве своем японские, купленные уже явно б/у.

Но ладно, у нас до ужина (и до захода солнца) есть еще пару часиков, мы идем на прогулку к кратеру Маунди. Кратер ничего особенного из себя не представляет, просто большая яма, поросшая травой. На пути к кратеру наконец-то удается поближе познакомиться с местной фауной. Вот это, к примеру, даман – непонятное травоядное. На обратном пути он сидел на том же месте все в такой же позе. Странный суслик, в общем.



А это два вида мартышек, обитающих на Килиманджаро: голубая и черно-белая обезьяны.





День 2. Над облаками.

Табличка обещает нам сегодня 12-километровый марш-бросок за 4-5 часов. Надо сказать, весьма оптимистичная оценка.
Это Игорь с Леной, пара из Питера. Как им кажется, временно (но мы-то знаем, что нет ничего более постоянного, чем временное). В прошлом году они поднялись на Эльбрус, в этом году решили взобраться на Килиманджаро.




Вообще, конечно, очень интересно наблюдать, как густые джунгли через какое-то время вдруг начинают пропадать, уступая место низко растущим деревьям и немного пожухлой траве.



Лишь кое-где виднеются стволы деревьев, которые каким-то чудом смогли здесь выжить.
Когда-то.





Вообще же дорога из желтого кирпича теперь одна и для покорителей, и для портеров, поэтому очень часто тебя обгоняют группы портеров, грациозно несущих на голове двадцатикилограммовый груз. Ну а иногда и ты обгоняешь медленно идущие большие группы. Впрочем все равно, все (кроме портеров, конечно) идут довольно медленно, опасаясь кислородного голодания и экономя силы для дальнейшего пути.




У покорителей есть примета: чтобы успешно добраться до вершины, нужно сложить из камней башенку, тогда тебе будет сопутствовать удача. Мы – цивилизованные люди, поэтому в подобные приметы не верим, предпочитая темные ритуалы вуду.



За пару км до конечной точки сегодняшнего перехода мы поднялись над границей облачности. Очень красиво, надо сказать. Да, на самолете ты тоже летишь над облаками, но это все не то, не создается ощущения пространства.




Переход получился долгим, почти 6 часов, даже с учетом того, что остановка на обед (который был выдан утром в виде ланч-пакета) была довольно непродолжительна. Но в итоге мы все-таки прибыли в Хоромбо. Здесь нам предстоит провести две ночи. Наш гид, используя связи, смог выделить нам отдельный домик, где мы все благополучно и разместились.



Хоромбо – хижина на облаках.




Это самый благоустроенный и большой лагерь из трех. Здесь останавливаются люди как идущие вверх, так и спускающиеся вниз, поэтому он немного шумный и какой-то суетливый что ли...


День 3. Zebra Rocks.

Ранним утром облака все так же находятся ниже нас и вдали сливаются с горизонтом.



Сегодня нам предстоит короткий акклиматизационный выход к Zebra Rocks – скалам, находящимся на высоте 4100 м, и спуск обратно в хижину. Говорят, что это важный этап подготовки, который существенно повышает шансы на успех всего мероприятия.



Zebra Rocks собственной персоной.



Еще в восхождении много зависит от местного гида. Толковый гид организует весь твой прочий быт, подберет необходимый домик, сделает так, чтоб вещи, которые несут портеры, забирали и приносили вовремя, чтобы всегда были горячий обед и чистая вода. Кроме того, во время пути он выбирает скорость подъема так, чтобы не устать раньше времени, и следит за всеми передвижениями, если вдруг кто отстал или задержался. В общем, абы с кем в разведку в горы не пойдешь.
Это наш гид – Барики. Ему 42 года, у него двое детей и он ходит на Килиманджаро почти с самого детства.



Несмотря на то, что ему нравится его работа (по крайней мере, он так нам говорит), Барики мечтает перестать самостоятельно водить группы и открыть свое агентство, чтобы сидеть у подножия и только посылать негров в гору. Но это, конечно, не так просто сделать. Как я говорил, здесь сейчас эпоха колониального капитализма, это означает, что за все нужно платить. Например, в Танзании нет бесплатного образования, даже для начальных классов, почти все школы частные (кроме религиозных, впрочем тут еще вопрос). Соответственно, хочешь дать образование детям – плати денежки. Также нет бесплатной медицины, т.е. вообще. Заболел ты, к примеру, малярией, а денег нет. Все, можешь спокойно помирать, никто тебя лечить не будет, таких дармоедов тут миллионы. Как говорит Барики: everyone should be very careful about money. Вот и приходится вкалывать как последний негр, ибо реально можно заработать либо каким-то собственным делом, либо имея высокооплачиваемую высококвалифицированную работу, что в этих краях большая редкость. А для всего этого в любом случае нужно иметь хорошее образование, которое можно получить только в том случае, если у твоих родителей были деньги, чтоб послать тебя в школу и в университет. Замкнутый круг. В общем сурова и тяжела жизнь у обитателей африканского континента.

Ладно, продолжим повествование. Среди мхов и лишайников в местах выхода подземных вод и наземных ручьев можно увидеть прекрасные кактусы.



На самом деле это растение под названием сенеция, хотя здесь, на Килиманджаро, они и достигают огромных размеров.



День 4. Пустыня.

У пытливого читателя к этому времени должен был возникнуть вопрос: а где, собственно говоря, эта гора, на которую вы с таким упорством уже какой день идете? Одни облака, скалы и какие-то, прости господи, сенеции?
Что ж, на этот вопрос есть ответ.



Нам туда, где над ледником клубятся облака.



Растительности почти нет, одни камни, да пыль. А когда идешь по этой вот дорожке, сильно печет солнце и дует холодный ветер. Отличная комбинация.

Встретили нашего друга – ирландца Бэрри, как обычно, в майке. Он не стал брать лишний день на акклиматизацию и пошел сразу в лагерь Кибо, и теперь вот возвращается уже с вершины. Молодец!



В принципе, начинает чувствоваться высота. Она немного чувствовалась и раньше, но здесь это проявляется гораздо отчетливей. Как известно, с набором высоты становится меньше кислорода в воздухе, что приводит к тому, что становится немного тяжелей дышать, так как кислорода в крови не хватает. Например, если делать рукой резкие и быстрые движения – тыкать палкой труп камень – то в кончиках пальцев ощущается легкое покалывание. Очень забавное ощущение. Поэтому и надо все делать медленно, плавно и не спеша.



Это вот один из трех кратеров Килиманджаро – полуразрушенный кратер Мавензи (5149 м). Наш называется Кибо, и есть еще один – Шира (3962 м), но он находится на западе, и нам не виден (напоминаю, что мы идем с востока).




5.5 часов дороги – и мы в штурмовом лагере Кибо.



Здесь дует сильный ветер, всего несколько приземистых зданий, нет воды (ее приходится таскать портерам с 3900 м). Впрочем, надолго здесь никто не задерживается.


День 5. Штурм.

Ну как день? На самом деле ночь. Обычно штурм начинается в полночь, в зубы на лоб фонарик – и наверх, с песней.

К большому сожалению, в Кибо нас поджидали неприятности. Днем ранее Игорь малость простудился, увлекшись водными процедурами. Лечение по старинке – колдрекс с коньяком, в принципе, принесло свои плоды, но с набором высоты (лагерь Кибо – это 4700 м) болезнь взяла полный реванш. Игорь тяжело дышал, с трудом передвигался, по всей видимости начался отек легких, как говорят знающие люди. Поэтому его пришлось транспортировать вниз, в Хоромбо; Лена также пошла сопровождать мужа. Таким образом, нас осталось трое. Ну а так как помощник гида ушел вместе с Игорем, то у нас просто не осталось никакого другого выхода, кроме как добраться до вершины, ибо если что, вести вниз просто некому.

В общем, с выходом мы задержались и вышли в 00:20 позже всех. На горе в ночи виднелась змейка из фонариков покорителей, к которой постепенно стали подтягиваться и мы. 6 часов медленного подъема в темноте с фонариком на лбу, лишь изредка ненадолго останавливаясь, чтоб перевести дух и попить воды, – и вот, наконец, с рассветом мы поднялись на вершину кратера – точку Gilman's point (5681 м). До высшей точки, пика Ухуру, еще полтора часа пути по кромке кратера.

Нас утро встречает прохладой,
Нас ветром встречает гора.
Кудрявая, что ж ты не рада
Веселому пенью гудка?



Сил уже не осталось, ноги стали ватными, с трудом удается их хоть как-то передвигать, легкий рюкзак давит на плечи и клонит к земле. Голова раскалывается от чудовищной головной боли, накатывает тошнота, мысли сбиваются и становятся бессвязными. Хочется упасть прямо здесь, провалиться в пленительную полудрему и никуда больше не идти. Иду лишь на злом упрямстве и силе воли, больше не осталось ничего.



Вот где-то подобные тексты частенько мне попадались в качестве описания ощущений при нахождении на высоте свыше 5000 м. Все так и есть. На самом деле, все, конечно, не так, а еще хуже. Легкое предгриппозное состояние, да в начале штурма у меня болела голова, но где-то после 5 часов она полностью прошла. Другое дело, что идти непросто: при быстрых передвижениях или при вскарабкивании на высокий камень не хватает кислорода, нужно отдышаться и успокоить бешено стучащее сердечко. Поэтому тут очень важен правильный (медленный и неспешный) ритм и спокойное ровное дыхание.
Ну и кроме того, у меня допинг в виде кучи колес, которые я ел утром и вечером до восхождения, и немножко таблеточек на сам штурм. Возможно, кто-то скажет, что так нечестно, но я предпочитаю не блевать, там где можно не блевать.
И, наконец, плеер с записью лучших песен AC\DC, Metallica и System of a Down так же сильно помогает при довольно однообразном штурмовом восхождении.

К слову, всего нас было две команды – наша, по маршруту Марангу, и другая – по маршруту Мачаме. Это более сложный маршрут, с более крутыми спусками и подъемами и ночевкой в палатках. По нему шли два парня из Кисловодска, Юра и Рафаэль, вместе с трек-лидером Сергеем из сопровождающей компании. Встретиться мы могли только на вершине. В общем-то, именно там мы и встретились.



Среди требований перед поездкой и восхождением, помимо обширного списка специальной снаряги, значилось "хорошая физическая форма". Что это такое? На работе по лестнице на третий этаж я поднимаюсь, лишь слегка вспотев. А может имелась ввиду красивая спортивная форма от adidas? Но на всякий случай решил немного потренироваться: стал парковать машину на 50 м дальше. Наверно это и помогло. Впрочем, ежедневные тридцатикилометровые велосипедные прогулки в быстром темпе по пересеченной местности кого хочешь приведут в форму. Хотя на самом деле, физическая сила и выносливость, конечно, важны, но еще более важна индивидуальная способность организма нормально функционировать в условиях гипоксии. Штурмовать вершину отправлялись люди с не одним десятком лишним килограмм, бабульки за 70 и т.д.


Говорят, что на вершине, когда ты уже почти дошел, мозг вбрасывает в кровь эндорфины, вызывая у человека эйфорию. Не знаю, может оно и так, но непередаваемое и незабываемое ощущение счастья и радости от осознания того, что ты дошел, что ты смог, что ты, наконец, стоишь здесь, на вершине, определенно присутствует.



Зачем я вообще полез туда? Сложно сказать, может чтобы доказать себе, что легкие еще не разрушены от табака, печень – от алкоголя, а почки и сердце – от употребления неизвестных веществ. В любом случае, это интересное и захватывающее приключение.
Отдельно хочется поблагодарить нашего трек-лидера Надежду, без помощи которой я может и не взобрался бы на самый верх. Она задала правильный темп, который я смог поддерживать, в противном случае идти было тяжело, дыхания уже не хватало. Наверно, я один был такой в нашей команде. Все остальные, как минимум, ходили на Эльбрус, да и вообще как-то поздоровей были. Илья, парень из Еката, вообще нес свой 14-килограммовый рюкзак сам, без портеров, ибо так нечестно и неинтересно, да еще курил всю дорогу. Про настоящих кабанов из Кисловодска я вообще молчу.
Впрочем, главное дойти, остальное не так важно.


Кстати, как видно, снегов Килиманджаро, которыми так восторгался старина Хемингуэй, на вершине нет. Только немножечко ледников, да и они быстро тают. По прогнозам, лет через 15-20 Килиманджаро может лишится своей снежной шапки вообще, хотя тот же Барики еще помнит, как 25 лет назад снега лежали на высоте даже 4000 м.




Теперь предстоит долгий путь домой по тому же маршруту. Спускаться, к слову, быстрей, но не проще. Я гораздо сильней устал за полтора дня спуска, чем за все время подъема. 2.5 часа до Кибо, легкий перекус и совсем небольшой отдых, затем 4 с лишним часа бесконечной пустыни до Хоромбо. Когда мы туда наконец-то пришли часам к 16:30 вечера, наверно, сил хватило только чтобы поесть и сразу провалиться в глубокий 14-часовой сон караульного в наряде.


День 6. Home, Sweet Home.

Спуск с Хоромбо (3700) до выхода из парка (1900). Тяжелый и мучительный переход. В принципе, ты уже побывал на вершине, цели вроде достиг, а тут еще топать и топать, сбивая ноги в кровь.

Обратно шли через густой туман, который придавал окружающему миру зловещую красоту.




Кстати, вот так спускают вниз незадачливых восходителей. Одну такую тележку обычно везут впятером. Эх Игорь, Игорь...



Перед самым выходом из парка зашли посмотреть на некий водопад. Воды для водопада, конечно, мало, но хоть что-то...



Зато лестница туда ведет красивая.




После выхода обычно происходит передача чаевых по строго утвержденным таксам сопровождающей группе, если все в норме, они радостно поют песню "Килиманджаро" в благодарность. К примеру, портер за шесть дней таскания в гору 20 кг груза получает 40 долларов чаевых. Я не знаю, платят ли им еще и зарплату, кто-то говорил, что нет, но пока в Москве люди жрут кусок говядины за 60 баксов, тут люди тяжким трудом зарабатывают 6 долларов в день. А мы все прекрасно помним про образование и медицину в Танзании. Разница в этом, конечно, колоссальная, и пока сам не столкнешься с подобным, эти мысли как-то даже и в голову не приходят.

Это наша группа сопровождения, по идее должно быть 15 человек, но кто-то не пришел на награждение.



В общем, так и закончилось наша пешая прогулка на вершину Килиманджаро. Дальше сафари и Занзибар. Но об этом немного позже. Stay tuned.



вторая часть.